Andrey_PTZ

t.Suchow
в смысле - номера?
самые распространённые проставки:
- "полимер" новисибирские (в поисковик вбей, найдёшь сайт) у них только под пружины. спереди на 20мм, сзади на 30мм (штатную противоскрипную прокладку под пружину надо тоже оставлять, а то пружина смещается по полимеру).
они дешевле.
- "полиэдр" климовск (резиновые, на Авито продаются), у них есть два преимущества - задние проставки уже имеют вырез под пружину и поэтому не нужен "бутерброд" из проставки и заводской прокладки. и ещё в комплекте есть проставки под задние амортизаторы, очень кстати, чтобы они работали в расчётной зоне.
этот комплект подороже, но не намного.
вообще почитай тему, она полезная, много вопросов сразу отпадает.

мне кажется эта хренота с затяжкой сайлентов и рычагов. собрали, немного внатяг затянули, опустили машину - покачали - подняли и затянули. всё равно резинки на своё место встанут сами при нагрузках. вот гораздо большее влияние могут оказать косячные неоригинальные сайленты и другие детали - если они немного в размер не попадают, как их ...о не затягивай всё равно стуки будут

антиВАЗ:

фокус(а именно си макс) тачка не для гонок

да ну как бы не соглашусь у меня несмотря на слабый мотор в основном агрессивный стиль езды (ну насколько это возможно, конечно). да и трасса питер-мурманск в районе петрозаводска очень свежая и там интересные повороты. если с умом и должной осторожностью, летом очень приятен фокус на 120-140 км/ч.
бывшая служебная машина был фокус-2,0мт. там вообще подвеска работает с мотором очень слаженно. со слабой движкой сложно почувствовать все прелести фордовского мультилинка, к сожалению

антиВАЗ:

а про купи внедорожник это чушь!!!ИМХО

ну да, тоже не по карману. фокус хороший вариант за вменяемые деньги. но если честно он задуман как асфальтовая машина на 100%, и проставки немного решают вопрос, но ценой ухудшения драйва. это факт. кому-что.
кстати, внедорожник или паркетник не будет так рулиться как фокус. и это немного останавливает (если только второй машиной). когда раньше до питера гонял на фокусе-2,0мт, так сидел на хвосте у наглых Q7 и X5 - на прямиках они уходили вперёд, но в поворотах я их доставал, несмотря на их V6 и V8 вообще мне 2,0мт нравился, хорош на скоростях 120-180 км/ч

Poleno:

По 7-му пункту минусов надо бы фактом-ссылкой на сообщение подтвердить сие измышление на счет шрусов

да что я придумал что-ли.
имелось в виду что 20мм это предел нормальной работы шруса, но вот как себя поведёт вывешенное колесо на буксе - хз. лень мне ковырять всю тему. или смежная была, не помню. да, народ пишет что 20мм это край, больше будет писец - это я помню.
на память - один чел воткнул 30мм и у него шрусы полетели. а вот один на 20мм "во дворе сел на пузо и буксил вертя руль, колесо было вывешено, потом загудел шрус". вроде примерно так.
в любом случае надо аккуратно с проставками. я сравнивал вид снизу на привода на своей машине без проставок и на машине клубня с ними. так его привода были уже под углом, явно больше чем мои.

Poleno:

у меня так же задние проставки без проставки под аммо и пока за неделю эксплуатации по разбитым дорогам и по лежачим полицейским стука аммортизаторов не зафиксировано

у меня такой темы не было, проставки полимеры были, без амортизационных. на машине клубня (седан SE) тоже всё ок, стуков нет. хотя мы может по лежачим полицаям ездим медленно я вообще жалею подвеску. еле ползаю по тому говну что в Петрозаводске зовётся дорогами

Poleno:

Вообще хорошо бы все + и - свести в шапку темы, типа мини ФАКа для тех, кто только задумался о таком варианте увеличения клиренса для взвешивания всех ЗА и ПРОТИВ и принятия решения опираясь на опыт тех кто ездил или ездит с проставками или резиной большего диаметра.

вот это я согласен. нужно всё взвешивать. глупо говорить что "проставки это ожуенная тема. минусов нет". они есть и для некоторых могут иметь значение.

вот кстати "левая" резина это ИМХО вообще ахтунг какой-то, уж парни извините. просто опасно может быть такие эксперименты ставить. да и хрен его знает как машина эти бублики воспримет.
про управляемость в "пределе" я вообще молчу.
попробуйте замутить "переставку" с клубнем на такой-же машине, но в стандартной обувке. думаю слив будет конкретный. глубокие заносы, вялый руль... стрёмно короче.

антиВАЗ
не стоит так активно внедрять свою точку зрения всем подряд. у этой медали есть оборотная сторона.

товарищ 829 отчасти прав.
я тоже ставил проставки и тоже их снял. именно из-за изменений в поведении машины. меня лично они не устроили.

антиВАЗ:

поставь с проставками новые пружины и стойки и будет тебе счастье!

я ставил с проставками именно новые стойки. дело не в них. а в изменённой кинематике работы подвески в целом.

у проставок есть свои плюсы:
1. дорожный просвет больше и это понятно. когда у меня стояли проставки мне очень нравилась проходимость.
2. немного снижаются вибрации и шум когда едешь по шершавому асфальту.
3. нагруженная машина не "ложится" на асфальт.
4. при "волновом" асфальте не замыкает заднюю подвеску на буфера до удара. короче её не пробивает. но надо быть аккуратнее с максимальной нагрузкой, не перебарщивать - будут быстро умирать сайленты и аммо, кузов также страдает.

но и есть минусы:
1. увеличенные крены, из-за более высокого центра тяжести.
2. на действия рулём на скорости машина реагирует с ленцой и запаздыванием, нехарактерной для фокуса.
3. возможно из-за увеличенного клиренса немного ухудшаются характеристики прижимной силы на высокой скорости (больше воздуха попадает под машину и подъёмная сила может выйти за расчётную). но это наверное характерно только для предельных скоростей 170-200 км\ч.
4. может появляться небольшая раскачка (с боку на бок), но я с этим почти не сталкивался.
5. изменённая кинематика подвески порождает большую упругость в целом. наверно сказываются более напряжённые сайленты. когда вы едете один или вдвоём - машина становится более прыгучей и тряской. трещины и ямы покрытия отдаются довольно неприятно и гулко. когда машина нагружена, эти эффекты проходят.
6. вытянутые вниз стабилизаторы провоцируют раннее вывешивание внутренних к повороту колес, что может вызывать пробуксовку в крутом повороте даже на небольшой скорости (при хорошем дросселе).
7. ничего пока не известно про то, уменьшается ли срок службы расходников в подвеске из-за проставок, но вроде бы народ тут уже пару шрусов прикончил. при определённых условиях, например буксовании в глубокой яме, более вывешенное из-за проставки колесо способно вывести шрус за расчётную величину изгиба шарнира и он будет сломан. 1 штука - 15-17 тысяч вроде.

вроде всё. так что взвесьте всё хорошо, нужно вам это или нет, по каким дорогам вы ездите и с какой нагрузкой, в каком стиле езды.
если у вас чёткой необходимости их ставить нет, а есть мысль "типа не помешают" - лучше не ставить, будете разочарованы.
также мне кажется, они не придутся по душе водителям с "драйверским" характером. они сразу почувствуют ухудшение характеристик.

проставки можно рекомендовать тем, кто много ездит по дорогам с большими ямами и грунтовке, со спокойным стилем езды, не развивающим предельных скоростей и часто грузит машину.

как-то так.

сборка 06.09.2007. испанец, Валенсия.
насчёт брака не очень уверен, возможен брак самих сальников, поставлявшихся на завод.
заводские сальники приводов прожили 70 тысяч км. у друга на точно такой же машине только собранной на пару недель позже - то же самое.
поставили в гаражном сервисе какие-то типа оригинал, но есть сомнения - отходили всего 10 тысяч км, потёк левый. дилер при замене сказал что это был неоригинал. видел сам, к машине 300 раз водили-показывали.
вот так вот. теперь не экспериментирую, всё это в копеечку в итоге выходит, дороже чем сразу оригинал поставить
короче. лучше за сальниками приводов периодически посматривать. он или сухой (привод) или мокрый. и дурак увидит. а то масло у меня за 10 тысяч км ушло около 0,5 литра. стали более жёсткими переключения. когда после замены добавили до нормы - всё стало ок.

кстати, спрашивал у дилера насчёт масла какие мысли по замене. сказали что по TSB замена предусмотрена в случае порчи жидкости. а она должна проверятся на каждом ТО слесарем на цвет и запах. ежели есть признаки порчи жидкости - меняем.
вот так. поэтому у всех и периодичность замены разная - от стиля езды зависит и фактов длительного буксования.
согласен что надо смотреть по состоянию (на горячую) - уровень, если розовая, на салфетке не видно явных чёрных частичек, воняет кошачьей ссакой , не воняет жжёным - всё ок, не лезьте. если есть отклонения - лучше поменять.

по поводу марки масла сказали что конечно вместо родной серо-синей баночки можно юзать и американский моторкрафт в красных банках, и равенол есть - главное чтобы был допуск меркон-5 (mercon V или LV). но есть мнение что присадки разные и замес будет не айс. короче что залили при замене - то и юзайте, не мешайте постоянно разные жидкости, в итоге выпадет какая-нибудь перхоть
я буду юзать оригинал.

согласен с темой прогрева. так и делаю. не стоит перебарщивать, зимой машина только в движении до конца прогревается. постояли пару минут, рычаг в Д, далее стоим пока стрелка температуры не пойдёт от отметки 60. всё-равно это реально только 45. а в движении движка сама быстро прогреется. главное - сначала дать поработать - выбираются холодные зазоры, масло в движке снижает вязкость и поступает ко всем трущимся парам. в это время коробка сама собой свою жидкость в трансформаторе месит нагревая её...
по павершифту. это по сути роботизированная механика, только с двумя первичными валами и двумя сцеплениями. масло по идее там идёт по типу от мкпп. сцепления вроде сухие, хотя точно не знаю. греть по идее нечего да и незачем. главное резко не стартовать на холодную, пока масло холодное - синхронизаторы и подшипники страдают. но это от -10-15С и ниже. у меня у брата фокус 3 с повершифтом, он говорит что разницы в переключениях на холодную и горячую нет, в отличие от автомата фокус 2. завтра уточню у дилера...

Господа! ОЧЕНЬ внимательно относимся к сальникам приводов!
На Фокусе с автоматом 4F27E - слабое место. Ходят в среднем окло 70-80 т.км. Внимательно относимся к заказанным запчастям - я взял неоригинал хватило на 10 т.км.!
Течь приводит к падению уровня жидкости в коробке и её медленной смерти! Контролируем уровень раз 1-2 месяца либо осмотром коробки на предмет течи.

В общем, друзья, я свои проставки-полимеры СНЯЛ!!!

Ездил я на них около 8 или 9 месяцев, наездил 10 тысяч км. Причина - не нравились изменившиеся характеристики подвески. Просто у меня в семье два Фокуса, оба испанцы, с одинаковыми моторами и трансмисиями, на одном из них подвеска осталась в стоке.
В общем, поначалу мне нравился клиренс, даже по грунтовке злой около 400 км отхватил. Разницу на ходу поначалу как и все особо не заметил, точнее заметил, но она не показалась плохой.
Но. Через какое-то время поездив на поднятой машине я заметил что всё-таки есть изменения. Особенно они стали заметны после того как пересел во вторую машину и поездил на ней около месяца - пока моя была в ремонте. Когда я опять сел за неё, разница стала окончательно мне надоедать.
Вот они:
1. Увеличившаяся жёсткость или упругость. Машина на мелких неровностях начала подпрыгивать, трещинки и ямочки проходит жёсче. Волны и крупные ямы на сжатии со стуком и увеличившияся "отдаче вверх" то есть усилие отбоя. Из волны машина выпрыгивает. Короче плавность хода удручила.
2. Ухудшилась рулёжка. Более сильные крены, внутренние колёса в повороте при торможении склонны к ранней блокировке, либо пробуксовке при ускорении. Если в яму или трещину попал в повороте - жёсткое его прохождение, иногда с переставкой колёс. Ухудшилась стабильность автомобиля на прямой за 120 км\ч и далее - стал рыскать. В скоростном повороте Фокус стал ленив. Косвенно это подтвердилось более ранним срабатыванием ESP в повороте зимой.
3. Увеличившееся усилие на руле при маневрировании во дворе. Увеличилось не намного, но чувствуется. В крайних положениях при быстрой работе рулём возможно "прикусывание" ГУР, что ранее не было замечено.

Короче, при обсуждении с представителями дилера (они поездили на машине тоже), был сделан вывод о том, что уазанные изменения стали причиной изменения угловых характеристик подвески, что привело к изменению жёсткости сочленений во втулках стабилизатора и сайлент-блоках нижнего звена передней подвески.
Короче я особо не вдавался в подробности, но общий вывод таков - вытянутая вниз подвеска провоцировала сочленения во всех узлах на большую жёсткость, также пострадала кинематика, что сказалось на характеристике усилия на ГУРе, и привело к более раннему снижению прижима внутреннего колеса и вывешиванию его в повороте.
По заду. Тоже самое, только ещё хуже - видимо пропал эффект подруливания задних колес в пороте, так как изменилась угловая кинематика. Эффект подруливания основан на общей угловой жёсткости рычагов при увеличении прижимной силы на колесо в повороте. Заданные параметры при установке проставок просто не работают как надо. Также задний амортизатор работает не в заданном диапазоне.

Короче они разобрали подвески, всё сняли и промыли. Собрали, отрегулировали. Я езжу уже неделю и тихо радуюсь вернувшемуся любимому Фокусу - в повороте классная собранная подвеска и отличная управляемость. Вернулась также нормальная мягкость, пропали дурацкие подпрыгивания и ранние вывешивания. На 120-130 км\ч чётко держит прямую, руль прозрачный.
Эксперименты с подвеской обошлись тысяч в 6 или 7 рублей. Вот так.

ВЫВОДЫ:
1. Крайне не рекомендую лезть в подвеску людям, которые тонко чувствуют машину. Будете разочарованы. Не стоить считать себя умнее тысяч инженеров и разработок целого концерна. Это наивно и самонадеянно, отчасти смешно. Они реально достигают компромисса за определённые деньги.
2. Установка проставок оправдана только ужасным состоянием дорог. И надо осознавать что машина лишится части комфорта и знаменитой управляемости Фокуса. Это факт.
3. Если вы особо нигде не цепляете, НЕ НАДО ничего мутить с подвеской.
4. Если всё реально плохо - поменяйте машину, возьмите более высокую. Не мучайте Фокуса. Он не для плохих дорог, а для скоростной езды.

В общем, всё о чём предупреждали некоторые люди в этой теме - ПРАВДА! Подумайте хорошо и всё прочитайте.
Кстати, многие не замечают так называемой РАЗНИЦЫ из-за того что не с чем сравнить. Я сравнил.
Многие ездять тихо и её не видят. Или машину не чувствуют. Ну тоже тогда сойдёт.
И ещё - вроде бы установленные проставки не провоцируют ускоренный износ элементов подвески. Но не уверен, мой пробег на них был около 10 тыс км, что мало. Сервисмен сказал что люфтов в подвеске не было.

П.С. Есть ещё один момент! Забыл сказать. По словам сервисмена, верхнюю опору сложно нормально обжать при установленной проставке из полиуретана или резины, со временем сочленение МОЖЕТ начать люфтить, из-за чего может появится стук. Короче если у вас стоят проставки - проверяйте затяжку верхних болтов периодически.
И ЕЩЁ! Не экономте на неоригинальных запчастях и гаражном сервисе. Не буду никому ничего доказывать, просто я уже через это прошёл. Скупой платит дважды, а то и трижды.

УДАЧИ!!! Надеюсб мой опыт поможет.

pavlin777
налицо разница износа в трассовой и городской езде. впечатляет. а каое масло в двигателе использовали? и частота замены? фильтры?

alex-b-35

цитата:

Andrey_PTZ Демогогия , с вашей стлроны... и или...

что Вы имеете в виду? я увеличил на своей машине клиренс, рассказал что в итоге получилось, и пытаюсь понять проставки какого производителя лучше. что не так?

шайба1

цитата:

1 Пружина верхний виток со временем сьедает проставку врезультате проставка стоит не на своём месте далее изгиб пружины изза того что проставка в месте соприкосновения с подрамником не овальная а значит не в своём посадочном месте. 2 Нет проставки под амортизаторы, то есть получается амортизатор работает в самом близком месте к удару на отрыв. Больше яма или выше полицейский удар не избежен.

возможно так и будет. но пока я негативных изменений не замечаю. будет весна - сделаю ревизию, посмотрю эффект. то, что задняя пружина верхним торцом будет продавливать поставку - понятно. вопрос времени, думаю на мой век хватит

про изоленту в моём случае - я имел в виду, что приматывать новосибирскую прокладку надо к пружине именно для УДОБСТВА УСТАНОВКИ, так мне сказали сервисмены что их ставили. они сказали что запарились их ставить они всё время выпадали и перекашивались - в итоге они их просто примотали к пружине - всё отлично встало на место
не ставить родную проставку с вырезом под пружину мы решили комиссионно - слишком высокий "бутерброд", решили не рисковать, также смутил изгиб пружины в этом случае.

про проставки под аммо тоже принципиально согласен, просто когда я заказывал новосибирские полимеры, про климовские ещё ничего не знал, возможно тогда их просто не было. во-всяком случае, пока никаких стуков "в упор-на отрыв" сзади я не слышал и не чувствовал. возможно, мой провинциальный стиль езды в этом виноват

изучив фото и описание климовских проставок, пришёл к выводу, что они вроде бы более продуманные. есть и вырез под пружину в задних проставках, есть и проставка под аммо. передние проставки, как я понял, не отличаются принципиально от новосибирских.

вопрос только один - а что с материалом? в новосибирских это полимер, а в климовских - резина? что в итоге лучше?

П.С. про это не понял

цитата:

3 По шумке передающейся на кузов лучше резины пока ещё ничего не придумали. не даром любой производитель авто в подвесках использует виброшумоизоляционные прокладки и так далее.

вроде бы проставки и так являются в нашем случае такими изолирующими прокладками, немного уменьшают шум и вибрацию ИМХО.

pavlin777

очень круто! ну думается вам достался либо очень крепкий агрегат, либо вы просто "правильно" буксовали, без газа-в-пол, тыркая аккуратненько R-D-R-D с попеременным небольшим нажатием на газ, чтобы в D коробка не врубала 2-3-4 передачи. во сяком случае так буксовать рекомендует именно мануал.
думается секрет долголетия вашей АКПП именно в использовании на трассе 95% времени. в городе с постоянными переключениями "вверх-вниз" она гораздо раньше бы сломалась
то, что имеется толчок при остановке - это у всех так, врубается 1 передача, особенность АКПП 4F27E. ещё она тихонько подвывает когда катитесь без разгона на 1 передаче

есть просьба - опишите как ведёт себя авто при таком пробеге, что меняли в целом по машине. как ведёт себя мотор и какое масло льёте.

Ромео

цитата:

Друг, ты не все верно пишешь. Во-первых, масло надо лить только оригинал и никаких аналагов и заменителей, если уже залит оригинал. Почему- объяснять долго, но присадки в маслах разные у всех производителей масел и на молекулярном уровне никто тебе нито не скажет как они смешаются. Во-вторых, на R греть вообще нельзя, надо резко переключать в D без задержки в R, ну, или в N сначала. Задняя включиться не успеет. И греть надо начинать коробку только после того как двигатель хоть немного прогрелся. В-третьих, гонять можно, нельзя резко останавливаться. Именно в момент резкой остановки идет перегрев масла.

возможно, я не претендую на истину, я не инженер Форда. я просто описал свой опыт за 5 лет на одном автомобиле и выводы после этого срока использования. ко всему вышеперечисленному я пршёл сам, либо почитывая советы по использованию классических гидро-АКПП.
по маслу - частично согласен, сам использовал Motorcraft MERCON-LV каталожный номер XT-10-QLV (красные коробки), что является полным аналогом европейского масла Форд (которое в серо-синих коробках). просто масло для Америки тупо дешевле в 3 раза. не знаю почему.

вот выдержка из ФАКа темы "Замена масла в АКПП".

цитата:

Мини FAQ по теме. Старый код/новый код I). Фильтр АКПП Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305 Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле) Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом) Фильтр Motorcraft - FT 131. II). Масло. Понадобится не больше 4 литров. * Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889 * Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116 * MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства) * Аналог(8000045) Febi - 22806. * Motorcraft Mercon V - XT5QMC III). Герметик - ELRING DIRKO 036.166 - универсальный - ELRING DIRKO 030.790 - для масляных поддонов Для полной замены необходимо порядка 8 литров

также думаю что можно спокойно использовать Феби или Равенол Меркон-5, так как нужная спецификация есть, в принципе жидкости взаимозаменаемые. есть живой пример - форумчанин FSV, у него такая же машина как у меня, только пробег уже 150000 км, менял масло в АКПП 2 раза - на 75 тыс. км и на 130 тыс км, естественно с фильтрами. АКПП отлично работает по сей день, по ощущениям ничем не выдаёт своего возраста. оба раза при заменах использовалась Равенол Меркон-5 с допуском WSS-M2C919-E, несмотря на то, что машина выпуска то ли 09.2007 то ли 10.2007. масло не выпадает в осадок и не пенится. так что Равенол это проверенный вариант.
ИМХО, допуск WSS-M2C938-A, который надо использовать после 08.2007 обладает более маловязкостной характеристикой, что позволит АКПП более эффективно работать в холодном климате и экономить топливо.

но в целом, я согласен что лучше использовать оригинал (либо чисто Форд, либо Моторкрафт что одно и тоже), масло полностью не поменять за 1 раз, так уж лучше смешиваются одни и те же жидкости.

по-поводу прогрева АКПП. а почему нельзя греть в R? чем это режим отличается от D в этом плане? я всегда считал что надо погреть во всех режимах перед выездом.
обычно я быстро проскакиваю R, чтобы не врубалась задняя когда машина тёплая и летом. ибо смысла её включения без необходимости в тёплое время года не вижу.

цитата:

Меняйте его раз в 20 тысяч частичной сменой: откачали пару литров шприцом через горловину щупа, залейте новое. На 60 тысячах при смене, чуть открутите крышку коробки после того как снимите поддон, еще выйдут пара литров. Далее через тысячу еще раз откачайте масло через щуп (пару литров) и залейте новое. Меняя масло все равно из гидротрансформатора его не слить.

про то, что масло полностью из агрегата не слить я слышал, мне сервисмены меняли так - слили всё что было в поддоне сняв его, потом прочистили и продули поддон от стружки (раньше я гонял), поставили новый фильр, прикрутили затем залили максимум по щупу.
затем сняли перед радиатором АКПП шланг и включив мотор (масло начало прокачиваться насосом через радиатор), сливали старое в прозрачную канистру (из-под воды, можно 2 литра или 5), контролируя когда польётся свежее. селектор АКПП при этом не перемещается! потом мотор останавливается, новое масло доливается по щупу. задимся, едем 10-15 км чтобы полностью прогреть масло в коробке. далее контролируем уровень по щупу, либо отсасываем шприцом если выше нормы, либо добавляем соответственно.
таким образом в АКПП входит около 8 литров масла

как-то так.

по поводу - гонять, ну не знаю. когда меняли масло мне (раньше я гонял - насколько это возможно на 1,6АТ) сказали было достаточно стружки на магните в картере. меняли отцу на такой же машине с тем же пробегом - стружки было меньше гораздо. а он не гоняет (ну только обгоны и т.п.). бережёного бог бережёт!

цитата:

Andrey_PTZ отличный отзыв!Почем полимер заказывал?Там трудно их ставить?Обычных сервисменом гаражным можно доверить?

bartez808

уже не помню, вроде как около 1500 руб. с почтой. смотри здесь polimer-nsk.ru/static/prices/Ford_prost/
ставить их как-быне трудно, посмотри эту тему с начала, народ сам ставил с фотами.
если коротко, переднюю стойку вообще разбтрать не надо, просто стойка сверху откручивается от чашки, запихивается проставка между чашкой кузова и стойкой. сзади пружины сжимаются стяжками, откручивается нижний поперечный рычаг - "лодка" (в которую пружина вставляется снизу) от ступицы, снимается пружина, снимается с неё штатная чёрная плоская проеладка. вместо неё ставится полимер внутрь конусной частью и приматывается изолентой для того, чтобы проставка не съехала с пружины когда её разжимать будут. после сборки - обязательный сход-развал

П.С. фоты машины сбросил в первом сообщении.

какой мобил, какой буксовать и гонять?
масло в коробку - спецификация меркон 5. либо фордовское родное, либо заменитель феби, либо есть равенол меркон 5. менять каждые 50-60 тысяч и всё будет ок. ну и разумеется фильтр. всего надо 7-8 литров (это как сервисмены прольют или нет). менять у проверенных людей, которые знают что такое коробка 4F27E. если не знают - ищите нормальных.
дилер говорит что масло менять не надо - так он вас ждёт на замену всей АКПП, когда она сдохнет от такого обращения. а у вас тогда не будет уже гарантии. выводы делайте сами.

надо:
1. не гонять, пользоваться кик-дауном только по острой необходимости. учитесь обгонять без него, при полном нажатии на газ до 1 упора коробка включит ближайшую подходящую передачу (например на 100 км\ч на 1 упоре АКПП перейдёт с 4 на 3, а с при 2 упоре перейдёт с 4 на 2). многие давят на кик-даун даже когда в этом нет необходимости, а зря. почему не гонять - при интенсивных разгонах и переключениях на больших оборотах сильно перегревается жидкость (масло) в АКПП, теряет свои физико-химические свойства. далее по-нарастающей идёт износ механизмов на изнасилованном и перегретом 100 раз масле.
2. не буксовать! никогда! при буксовке АКПП начинает переключать передачи вверх-вниз, происходят ударные нагрузки. также идёт сильный перегрев - масло не охлаждается набегающим воздухом. если без букса никак - лучше откапывайте и толкайте машину с помощью помощников. либо сразу ищите буксир (самое лучшее).
если вообще никак - буксуйте без сильного раскрута колёс, если вперёд то на ручном режиме - не даст АКПП включаться на повышенную передачу, если хотите раскачать - то попеременно включайте R и D, но только после ПОЛНОЙ остановки колёс на режиме до преключения! иначе будут ударные нагрузки.
вообще эта тема доходчиво описана в мануале
3. менять масло (гидравлическая жидкость) каждые 50-60 тыс. км., либо каждый раз! после сильного буксования.
спецификация MERCON V или MERCON LV (выпуск после 09.2007). его делает сам Форд (есть также как Моторкрафт), есть Феби, есть Равенол. нужен также оригинальный фильтр (подходят также от Мазды 3), для АКПП 4F27E.
каталожный номер масла и описание порядка замены - есть на форуме. ищите тему "Замена масла в АКПП".
там фоты тоже есть. например Равенол 7-8 литров будет стоить около 2500 руб., фильтр около 1000руб., замена около от 1000 до 2000 руб. более платить там не за что.
4. на холодах - ниже -10С, прогревайте АКПП. то есть - завели мотор, немного прогрели-подождали, потом включили R и держа машину тормозами сидим ждём дальше. проходит минута, потом N также, потом D. и потом поехали. за эти три минуты АКПП прогонит масло и немного её подогреет перед движением. НЕ ГАЗОВАТЬ СТОЯ ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ РЕЖИМЕ И ДЕРЖА МАШИНУ ТОРМОЗАМИ!!! есть и такие идиоты... ГРЕЕМ ТОЛЬКО НА ХОЛОСТОМ ХОДУ!
вначале движения не газуем. едем на малых оборотах. километра через 3-4 можно ехать активней. так вы избежите чрезмерного давления в агрегате из-за загустевшего от холода масла и сбережёте сальники, не будет течи в будущем.
5. насчёт ручного режима. ну в принципе он есть, значит им можно пользоваться тогда когда вы этого хотите. я тоже активно пользовался, но после того как однажды без видимых причин на трассе АКПП переключилась с сильным ударом с 4 передачи на 3, я перестал её включать от греха подальше. ну только когда включаю вторую вручную с места когда скользкий подъём - помогает реально плавно тронуться. ну можно на спуске на трассе тормозить мотором. но лучше не злоупотреблять я думаю.

и всё!

запомните - вы купили машину с АКПП для комфорта! и для резкой и агрессивной езды АКПП не приспособлена! если вы не можете без резких разгонов и торможений - продайте, не мучайте. купите 2,0МТ и гоняйте себе на здоровье. там и сцепа сильная, и коробка неплохая (личный опыт).
агрессивный стиль езды рано или поздно приведёт к дорогостоящему ремонту либо вообще замене агрегата!

в общем берегите агрегат, он реально очень сложный, когда будут менять масло, посмотрите как она выглядит изнутри без картера - офигеете.

УДАЧИ всем!!!

всем привет!
сначала небольшая история. машина у меня - хэтч 2007, гия, испанец, 1,6ат. сначала и не задумывался что машина низкая , но когда появился служебный седан 2,0мт всеволожск, понял что он реально повыше.
нашёл пружины от 2,0мт хэтч всеволожск тренд. поставил, стала выше где-то на 1-1,5см. пропала мягкость, появилась жёсткость, а также большая энергоёмкость на волнах асфальта. наездил около 30 тысяч км на этих пружинах. но всё-равно не хватало клиренса, к тому же чувствовалась излишняя жестковатость в них из-за разницы в массе двигателей, на сжатии.
залез в эту тему. закупил полимер 20-30 и поставил с оказией.
при установке решил что задние штатные проставки + полимеры это слишком шаткий бутерброд, поставил на зад только полимеры. на перед всё прошло штатно.
кстати, совет - когда на задок ставите полимеры и разжимаете пружины, чтобы не перекашивало проставку примотайте её к верхней части пружин в трёх местах изолентой. очень удобно "распускать" потом, никуда ничего не выпучивается.
также, решив, что пружины от 2,0 слишком жёстковаты для 1,6, вернул обратно их. возможно, что с ними клиренс был бы ещё повыше, но это уже не столь значимо, мне важнее было вернуть комфорт на трещинах и ямках.

небольшой итог.
пробег на проставках уже 10 тысяч км.
клиренс стал реально выше, соответственно на 2 и 3см. перестал чиркать защитой, летом осмелился преодолеть 360км полножопой грунтовки с валунами по Беломорью. но больше так не буду
после того, как сядут 1+4 человека и полон багажник, фокус перестал "ложиться" на асфальт и "замыкаться" жопой на ограничители на волнистой дороге. просвет при полной загрузке остаётся вменяемым.
опять же, благодаря возвращению штатных пружин, мягкость осталась заводской.

ощущения!

реально стало потише (особенно зимой на шипах). пропала мелкая-мелкая вибрация на грубом асфальте (срань с залитым битумом щебнем). очень немного стало помягче на стыках и трещинах. на больших ямах разницы уже нет, там работают больше характеристики аммо и пружин, которые не изменялись. появилась небольшая "ленца" на движения рулём, штатный фокус немного более "острый". но неявно. на трассе явных отличий не заметил, рулится как прежде, на обычных вменяемых скоростях, но я и не рискую. отличий в работе тормозов и ЕSP не заметил, всё как обычно.
короче, как будто взяли и спустили давление в шинах на 0,2-0,3 атмосферы. вот такое сравнение в пользу комфорта.

и внимание!

вместе со всей этой красотой добавилась упругость! такое странное ощущение - вроде подвеска астала мягче, но одновременно более упругой! выражается сие в том, что машина очень коротко и излишне чётко реагирует на разжатие подвесок, то есть на ходе отбоя реально чувствуется, что подвеска уже "на цыпочках" и разжиматься уже больше не хочет, что вызывает излишне энергичные клевки "вниз" после проездов препятствий типа "лежачих копов" и волн. немного некомфортно, но особо не парит. думаю, что дело в том, что при установленных проставках на пустой машине стабилизаторы поперечной устойчивости уже изрядно "вытянуты". и в итоге демонстрируют повышение этой самой "устойчивости".
судя по всему, при незагруженной машине в подвесках имеется как-бы излишняя "заряженность", которая и проявляется при проезде "лежачих полицейских". кстати, у меня при проезде на них аммо не срабатывают "на отрыв" и не стучат - не оставляйте штатные резинки под пружинами - это излишне!
лично для меня этот эффект не особо важен, важнее клиренс.
когда в машине есть люди или груз, поведение улучшается, эффект "упругости попки", то есть излишне напряжённых стабилизаторов пропадает.

выводы

1. рекомендую не увлекаться с высотой - не стоит ставить проставки более чем 20-30. и сзади не надо оставлять штатные резинки под пружину, а то ещё около 10мм прибавляется к "вытяжке" задних аммо и стабилизатора. иначе наверно будут стуки "на отрыв".
2. на 1,4 и 1,6 не экспериментируйте с более жёсткими пружинами от 2,0 (ничего не знаю про 1,8) и дизелей - мне не понравилось, появляется чувство "телеги". оставьте свои пружины и увеличивайте клиренс проставками.
3. обязательно после делать развал-схождение!!! параметры "уходят".
4. скорее всего, эффект "перенапряженности" и "вытянутости" стабилизаторов со временем приведёт к более быстрому износу втулок и стоек стабов. но, не думаю что эффект будет сильнее статистической погрешности выживаемости этих деталей на наших дорогах у разных водил.
5. плюсов больше, чем минусов - мне нравится.

по поводу шин с более высоким профилем. может комфорта и немного больше, но вот испортить управляемость нештатная резина может быстрее, чем проставки. к тому же эффект увеличения клиренса не так силён по сравнению с проставками, зато машины сразу становятся похожи на трактора
в общем, мне чего-то не очень эта тема с высокопрофильной резиной. некрасиво, имхо.
вот где-то был универсал поднятый и с 17` резиной. он вот смотрелся ок.

п.с. использую стандартный размер 205/55R16. завтра сделаю фото.

вид сбоку. считаю что машина с проставками смотрится на пределе нормального, не по-тракторному, в отличие от машин на неродных колёсах с высоким профилем (толстыми боковинами).


передок


задок


задняя проставка примотана изолентой к верхнему витку пружины для облегчения установки (чтобы не съезжала в сторону при разжатии пружины). также видно что заводскую плоскую покладку я не стал ставить, всё ок.


всем удачи!!!