pash000

В плафон

-Wolf-
У мну сарай- ставил сей девайс по времени около часа. Советую заранее запастись резиновой прокладкой по размеру сии приблуды для герметизации, ну и канеш саму камеру- на герметик.
Пластмассовая панель задней двери снимается просто- саморезы в "карманах" для удобства закрывания а 2 самореза в районе дополнительного стопаря. Все прочно сидит на многоразовых защелках(защелки по периметру и в середине )- так что, на место потом сядет без проблем. Провода тянул вдоль жгута, потом снимал резиновую гофру из посадочных мест, протягивал сквозь нее по жгуту. Снимал один пластиковый пистон обивки крыши-там, где входит гофра, чтобы можно было подлезть рукой и вытянуть провода. Потом тянул по краю крыши салона, подсовывая под обивку потолка, отогнув резиновый уплотнитель. Далее, снимал правый пластиковый кожух за задним фонарем ( все на защелках- без проблем). Открутил правую часть обивки багажника-кажется тоже три самореза. Подпаялся к проводу заднего хода (зелено -оранжевый) если не изменяет память. Далее, кабель видео заправил под обивку крыши и провел до лобового стекла прямо над дверьми-отгиная резиновый уплотнитель и чуть подсовывая под потолочную обивку. В итоге, со стороны ваще ниче не видно. Кстати, можно попутно снять пластик над правым задним окном-там проходит трубка омывателя заднего стекла. Как раз над окном, под потолочной обивкой в шланге есть разрез-и трубка-вставка. Трубку вынимаем и вставляем туда тойтовский клапан (цена вопроса около 70 руб). В итоге получаем омывание заднего стекла сразу после нажатия на рычаг, а не 3-4 взмаха на сухую.
Удачи. Страшного там ничего нет

Народ, такая фигня, машине год. Пришел утром, после 3 дней стояния в гараже без сигналки (музыку часами не слушал ) и т.п. Аккумулятор сел в ноль, даже часы не горели. Заряжал сутки. Поставил на машину. Комп кажет , что на ней 12,7 вольт-типа полная зарядка. Компом протестил- проблем с гененратором нет-на холостых при включенных обогревах 14,5 вольт. Ездил день-заводилась при легком морозце без проблем. Вывод: подождать немного- или сразу выкинуть?

Свой Шомик-520 разместил на "липком" коврике в левом углу на торпеде, прямо возле лобового стекла. Зоны обогрева там нет. Шнур питания заложил в щель торпеды и завел под торпеду около двери. "Плюс" цеплял к блоку управления светом (снять кожух панели, отвернув один саморез, под блоком управления светом), после включения зажигания "плюс" там есть, на каком -то из проводов (тестил вольтметром). Для поездки на ТО, Шомик снимается, провода прячатся под торпеду.

Lerick
Ставить еще одно реле, я крепил "навесом" http://ffclub.ru/search/posts/?q=C111&topicid=18057

Lerick
Разъем не под порогом, он на боковой стенке, просто порог надо снимать, чтобы снять боковую облицовку. К разъему подходит жгут проводов, я в том посте подробно описал какой провод. С111 я не снимал, на мой взгляд гораздо удобнее паять к проводу до разъема. Когда снимите панели -там будет все понятно)). Для самоконтроля можно убедиться в правильности выбранного провода_ привключенных ПТФ на этом проводе появляется +12 вольт(протестить можно лампочкой, слегка зачистив провод, другой конец лампочки - на корпус машины)

Lerick
С96 установлен в блоке предохранителей над ногами пассажира, он зеленого цвета, если ближний включается-значит перемычка межну пинами в разъеме уже установлена-ее будет видно. Соответственно перемычку надо разорвать и пустить провод на ПТФ

Lerick
Смотри мой пост ближе к концу страницы Переделка света в скандинавский вариант

Поставил сетку в нижнюю решетку. Сетка алюминиевая , черная (крашеная) , длина 1 метр.

По установке никаких проблем. Не совсем удобно отворачивать винты крепежа патрубков, но в целом это не проблема -длины ключа хватает , если просунуть ключ через верхнюю решетку ( я ее не снимал). Места между радиатором и решеткой , если крепить "через верх", вполне достаточно даже для того , что саморезы закручивал отверткой с трещеткой, кроме крайних левых по ходу движения саморезов. Там пришлось закручивать саморезы той же крестовой битой, что и в отвертке, но проворачивать рожковым ключем на 7. Если есть торцовая трещетка под "крест" , то вопрос соответственно отпадает.

Снимал только воздушный патрубок, привод замка (защелка) и пластиково-резиновую фигню (справа по ходу движения), которая стоит между решеткой радиатора и радиатором, как я понимаю она направляет поток воздуха в радиатор и крепится одним саморезом. В отверстия решетки вставлял пластиковые дюбеля 6*25, отрезая от них 5 мм и чуть скругляя выступы напильником. Крепил металлическую решетку пресс-шайбами для гипсокартона длиной 19 мм. Держится отлично. Вся работа, включая пиво, заняла чуть больше часа. Удачи!

Archie
Ну собственно за меня уже все ответили )) В моем случае клеммы (мама) в С96 не было- был только "папа"-тот что на основной платформе ГЕМа. Т.е если нет перемычки - и клеммы этой быть просто не может. Если откинуть черную крышку, то до того как разъем начнет выползать с контактов, уже все видно. Нужный контакт- это большой слот (гнездо) в верхней части разъема ( если смотреть от пассажирского сиденья - в сторону двигателя) причем та, которая чуть правее. Рядом (соответственно чуть левее) уже стоит подобная клемма. Т.е надо вставить клемму в более правый слот. Причем они расположены как бы в верхней центральной части разъема. На словах, возможно выглядит все сложно, но сложного там, поверьте, нет ничего. Меня больше пугало отключение АКБ или разъема с точки зрения восстановления крайних положений стеклоподъемников. Ибо в мануале как -то мутно написано, что возможно! потребуется восстановление крайних точек. У меня обошлось, возможно, что так и должно быть..
В части скобы- я не рекомендую использовать данный девайс для силовых цепей такого уровня-антирадар подключить - с током 0,3 А -пойдет, а нагрузка в 70 ватт ламп-контакт однозначно будет греться и гореть из-за малой площади соприкосновения- поэтому либо пайка, либо под другое надежное соединение. В этом абсолютно согласен с предыдущим постом (собственно как и во многом остальном ) )
Крышка разъема С96 откидывается, разъем выходит, первоначально тоже было боязно, но в раскачку в два три приема сошел, можно с краю аккуратно помочь отверткой, но думаю это излишне...

Отчет по установке скандинава на ПТФ - ФФ2 рестайл, 2010 год выпуска, титаниум, датчик света присутствует.

Откинул блок предохранителей в ногах пассажира, вставил реле от Калины и 135-й предохранитель.
Откинул черную крышку разъема с96 - снял разъем (АКБ не отключал). Вставил клемму с припаянным проводом сечением 1 мм-квадрат в нужный слот разъема сверхую Клемма вошла легко, с легким щелчком. Приподнимать красную вставку внизу разъема не потребовалось. Поставил разъем на место.

Примотал изолентой провод к жгуту около разъема.

Снял боковину обшивки с правой стороны бардачка, потянув на себя. Сходит легко. Снял порог с боковиной- поддел снизу рукой левее двери, затем вдоль порога. Пистоны и защелки сходят вполне нормально и без проблем. Провод от блока предохранителей протянул там, где проходит жгут проводов к разъему. Нашел на разъеме желто-зеленый провод. Он относительно нетолстый-есть еще зелено-оранжевый,который значительно толще. Протестил провод - при включении ПТФ на нем появляется +12 вольт, при выключенных ПТФ плюса там нет. Зачистил провод в удобном месте-чуть выше разъема, припаял "хвост" от блока предохранителей, заизолировал. Собрал обшивку в обратном порядке. После подключения разъема С96 на место - (это сделал сразу после установку клеммы в разъеме С96 - ввел только код магнитолы и установил часы. В итоге - при включении зажигания в положении переключателя в "АВТО" горят ПТФ без каких либо других фар-ни задних ни передних в дневное время. В ночное время срабатывает датчик света и включается автоматически вся остальная "иллюминация", ПТФ продолжают горетьВ положении "0" не горит ничего. В положении "габариты" -горят только габариты. В положении свет фар - горят и фары и ПТФ Т.е ПТФ отключить от основного света фар -нельзя. Птф горят постоянно, если положение ключа в режиме "зажигание", а переключатель света стоит в отличном от "0" и "габариты". По времени, с употреблением пива-ушло не больше 30-40 минут..

edo1
Так вот и получается - то икс длинный, то рубаха короткая..DRL если путевые, то дорогие и дырки под них резать - жалко, а жечь ближний свет тоже неохота. С тем, что без фар машина на трассе не воспринимается-полностью согласен. Именно ШТАТНЫХ DRL на FF видеть пока не довелось. Тазики с китайскими "ресничками" на фарах за DRL не считаю. Надо что-то делать ))

Ну все.., накинулись , а ведь с самыми хорошими намериями просто пересчитал пару цифр от безделья и прикинул примерно возможный процент экономии на потребляемой энергии.
Сам буду коннектить на ПТФ-там хоть по 35 ватт , (найду диод- поставлю-нет и так сойдет), но без "петель" ибо 1-колхозить с 5 метрами нет желания, 2-ну вот не нравится мне включенный ближний свет..Все удачи

Зациклился на экономии - потому что смысла в "петле", в противном случае, нет совсем. Для этого ее и ставят, потму что в отличии от диода или добавочного сопротивления - она не перегорит, и фары будут работать, ЭКОНОМЯ на сроке службы нити, энергии и вписываясь в ГОСТы. Для меня в этом случае ГОСТ не первичен, каюсь, но не сожалею об этом.)) Но тянуть "петлю" очень уж не хочется при столь сомнительных способах экономить, потому задумываюсь о более радикальных методах, впрочем и не я один, кто предлагает применять диод, но он греется..так как ток все-таки приличный - ок. 10 ампер.
И не принимайте нашу дискуссию так близко к сердцу, мы ведь здесь для того, чтобы обмениваться мнениями.
Кстати , только что посмотрел характеристики выше указанной DRL-всего навсего 130 Лм...Против от 700-1000 Лм - "галогенок". Зато потребление 5 ватт, но цена убивает...

Еще раз повторюсь, меня не интересуют ГОСТЫ по светимости, люмены светового потока и т.д. Меня интересует реальная экономия как нитей ламп, так и хоть крох, но бензина. Не могу привести сейчас источник, но свет фар при ближнем свете увеличивает расход бензина до 0,3 литра на 100 км. Может быть ничтожно, но тем не менее. Я не предлаггаю экономить, я только привел простой путь расчета для того, чтобы снизить ненужную потребляемую мощность. А кстати, соединяют последовательно для того, что бы в том числе и снизить мощность (при одинаковых характеристиках ламп мощность уменьшается в два раза). В совковых подъездах всегда горели две лампы , сединенные последовательно, потому что две лампы-это большее сопротивление цепи, а следовательно и меньшее потребление электроэнергии. Светимость -это понятие не физическое, если уж на то пошло. Есть понятие светового потока, силы света и освещенности. Но это все в этом случае от лукавого. Гайцу наплевать сколько у Вас люменов выдает днем лампа. Кстати, светодиодные лампы дневного хода выдают "копейки" люменов, но это никого не смущает..Да и давайте уже , действительно закончим эту тему. Кому надо, тот возьмет для себя нужное из этих несложных выкладок, кому не надо-значит не надо.

Мощность лампы накаливания определяется только характеристикой спирали. Есль материал одинаков - значит больше диаметр -меньше сопротивление и больше мощность, меньше диаметр спирали, больше сопротивление и меньше мощность.

Кстати, на Американцах лампы соединяют последовательно, угадайте почему?

Russian_Mouse
Да это аргументы 7 класса физики . Какой балласт когда речь идет о десятой части Ома??? Просчитайте, тут все просто!

Russian_Mouse
Включите кондинционер и всю иллюминацию- убедитесь..

Vortex
Абсурд. Замерьте сопротивление лампы на 5 ватт и на 55 ватт-убедитесь