l2v

P Poruchik:

Всем привет! Подскажите, автомобиль Focus 2, 1.6 100 л.с. Приборка прошита под реальную температуру. В тест режиме НЕ фордо-градусы. При движении, температура двигателя колеблится от 84 до 86 градусов по тест режиму. И летом в +25 и сейчас, в -10. В долгой пробке может нагреться до 90-92, но стоит разогнаться, снова 85, как вкопанная. Печка на ситуацию, практически не влияет. Стрелка температуры, чуть не доходит до 90, фото прилагаю. Термостат стоит оригинал 1303374, до этого стоял Gates, на нем была такая же история. Нормально ли это или есть какие-то проблемы? Интересует именно стрелка на приборке, в положение 90 встаёт только в пробке, в остальное время, как на фото. Заранее благодарю!

такой же двигатель, термостат просевший, зимой в морозы порядка 78 максимум. У вас идеальная ситуация . Я бы не волновался.

S Spenser13:

Перечитал тут последних страниц 30-40, понимания мало. ФФ 2 рест 115hp всю жизнь до 2022го лил mobil 1 x1 5w-30, все ровно от замены до замены (пробеги в год минимальные, за более чем 10 лет накрутил 45тыс), в 2022 так же искал на что замениться (тогда ещё можно было тот мобил найти от 16тыс за 4 литра), в итоге взял ford formula f 5-30, на складах ещё были видимо запасы, оригинал цена была 7-8 за 5 литров. Сейчас снова встал вопрос замены и в итоге это форд масло уже кругом одна паль, оригинала не найти (даже в автодоках все последние отзывы в единицу, рейтинг пока за счёт старых держится). Цели экономить нет - цель взять хорошее масло и не знать бед, не знаю уже что подбирать... Подскажите кто в теме?

если по науке, то нужно не просто пользователей спрашивать, а на ойл-клубе результаты хоть какие то почитать. Понятно, что там тоже непонятно кто и непонятно как эти испытания проводит, но это лучше чем ничего. Лично я считаю, что присадки китайские от присадок европейских мало чем отличаются применительно к нашему простейшему мотору. А основа у наших производителей так вообще отличного уровня. так что выбирайте сердцем. )))

PiterFF2:

Можно попробовать почистить кэш форскана.

почистил кеш, не помогло, удалил еще и все данные, заново ввел код активации и все заработало... правда пришлось все заново настраивать...

Андерс
Да, ремни точно все поменяйте, помпа по моему у нас так устроена, что для ее замены нужно ремни демонтировать и поэтому если она плоха, то точно менять. Ну, натяжитель там тоже поменять. Болт коленвала новый обязательно, правда сейчас подделок под оригинал много как я понял...

я forscan ом на андроиде пользовался года 3, на одном и том же телефоне. все работало. Вчера перестал подключаться. Пишет адаптер не обнаружен. 4pda перечитал, решение проблемы не нашел. Другие проги все видят, все подключают. Есть какие то общие метОды чтоб попытаться починить? Может кто то сталкивался?

А Андерс:

Здравствуйте! Вопрос по замене ГРМ. Надо ли его менять на пробеге 40`000? C одной стороны пробег маленький, но все же с момента покупки а/м уже 13 лет прошло... Немножко подтекает помпа, но хватает доливки раз в год стакана охлаждайки. 100 л.с., ручка.

по науке раз в 8 лет или 150 тыщ км нужно менять. У нас особо любящие гипотетические российские условия советуют раз в 60 тыщ менять, что, кстати, не так уж и плохо. Но вот больше 8 лет все же уже опасно. Он даже и без трещин может потерять свойства. Но если трещин реально прям нет, то можно и поездить. Я бы в вашем случае неспешно поменял бы...

E edo1:

ИМХО все эти игры с подзарядом пригодны разве что для крупных АТП: не завелась машина — подкинули другой аккумулятор из подменного фонда, или вообще поехали на другой. для себя, любимого, хочется большей уверенности. у меня алгоритм простой: как только машина не завелась, заряжаем севший аккумулятор и (не особо торопясь) заказываем замену. штатный аккумулятор живёт 10+ лет, для купленных в магазине считаю 5-7 лет нормальный срок; так что не такие уж и большие траты

у меня при халатном отношении сдох через два года. не самый дешевый. штатный лет 6 протянул. опять же при халатном отношении.

E edo1:

Dimon64 какая разница? хоть зарядите её, хоть нет, через некоторое время заряд устаканится на некотором уровне, соответствующем сценарию использования. это же самостабилизирующаяся система — чем сильнее разряжен аккумулятор, тем он «голоднее», тем больший ток он возьмёт при поддерживаемом генератором напряжении

думаю, что все же не то, чтобы устаканится, а при отсутствии периодической подзарядки будет медленно деградировать. особенно при коротких поездках.

ВладимирВарвин:

Вчера сдохла моя "замечательная" Тесла, 4 лет не отработала. Утром пытаюсь заводить, втягивающее трещит, стартер не крутит. Причем приборка нормально работает, вентилятор печки крутит норм. В общем, нагрузочной вилкой проверили, аккум заряжен, 12,2 вольта, но напруга под нагрузкой падает ниже плинтуса, до 6 вольт. Нагрузку убираешь, напруга сразу поднимается до нормы, такая вот хрень какая то. Но аккумулятор был до этого бодрый, ничто не предвещало беды

они обычно все так сдыхают. внезапно. У меня когда так сдох, то напруга на нем была 9 вольт. уж не знаю как, но утром он завелся, а в обед не смог ))) все удивлялись. Ну, я просто раздолбай и особо не следил за ним. Сейчас понакупил всяких зарядников и ареометров, интересно даже стало периодически заряжать )))

M mordraug:

Крышку затягивал руками по схеме из шапки без динамометрического ключа, перекрутить там действительно сложно, я не очень понимаю как можно было оторвать винту голову в прошлый раз, может как раз из-за затяжки динамометрическим ключом, хз.

вряд ли, скорее всего думали, что чем сильнее затянем, тем лучше. работнички!!!

M mordraug:

Ну и какие выводы ещё сделал — доверять эту операцию сервисменам нужно прям имея очень высокий уровень доверия

Гараж с ямой каждому автомобилисту это смерть системе автоработничков ))) Там все просто как лего.

M mordraug:

был бы план бэ на те, что сам возможно сверну при затяжке.

если вы адекватный человек, то свернуть болт там вы вряд ли сможете. там затягивается вся чуть не двумя пальцами слегка. Я завернул все от руки по схеме несколько раз, потом решил уже протянуть динамометрическим и он везде отщелкнулся, т.е. нужный момент уже был достигнут. Уже писал - герметичность в этом месте достигается формой прокладки и ровностью плоскостей а не моментом прижатия. Момент нужен только для недопущения самоотворачивания болтов. По теме вашего вопроса, к сожалению не подскажу.

1 12321123:

Всем здоавствуйте. Разобрал моторчик,втулки вытащил они магнитяться значит металл. Фетра под прижимными пластинами не было,были остатки смазки в виде красных шариков.Поменял втулки местами,на передней небольшой износ,на задней нет ,вставил фетровые кольца. Теперь думаю чем смазать. Просто моторным маслом или хорошей смазкой? Подскажите пожалуйста

ничем эти втулки не смазываются.

352:

Space21 Мысля одна, что при замене опоры, трипоид переходит в место выработки стакана, отсюда и вибрация на разгон.

мое мнение, что вряд ли, у меня был случай на фф1 когда после замены убитой нижней опоры восмерки появилась дикая выибрация, особенно на R. Вернул старую и вибрация прошла. Опора была не оригинальная. Т.е. вариант с плохой даже новой опорой возможен. Трипоид от опоры по моему не меняет положение, а если и меняет, то скорее наобарот, перейдет в положение с меньшим износом (уйдет из старого изношенного положения). вроде так...

V VADik28:

PiterFF2 Нет, все было плавно, я мог контролировать каждые 100об., во время прогрева например я мог накинуть 100-200-300об(плавно) а после прогрева я мог удержать и 1000 и 1100об., на передаче тоже ерунда получается, потому что на первой например от малейшего касания обороты задираются сразу на 2000 в пробке вообще мучение ехать, потому что либо резко газует либо дергается. И прогрев стал неадекватный, если раньше в минус 20 он до холостых прогревался минут 15-20, сейчас же не имеет значения на улице минус 20 или плюс 20 до холостых оборотов он скинет за 3-5 минут... Что самое интересное, столкнулся с абсолютно такой же проблемой на рабочей ладе гранте(106лс) после чистки дросселя началось абсолютно тоже самое !

такой же двиг, правда автомат, могу плавно любые обороты сделать педалью. так что что то не так...

C Cool_Lamer:

Народ, по какой причине цилиндр может не вкручиваться до конца? Засралось чё внутри или цилиндр, втулка под замену? Менял задние диски-колодки, тросы ручника, справа всё ок, слева не смог вкрутить до конца (пыльнику пришёл конец, тож заменил), собрал как было, т.к. уже не было ни сил ни времени. В итоге 200км ехал с перекурами, пока колодки не подтерлись и диск греться не перестал, сейчас езжу поглядываю, вроде ок.

а чем вкручивал? По факту если у тебя сейчас все нормально, тормозит и не клинит, то туда теперь лезть тыщ через 100 не раньше )))

Vrace:

Поменял диски тормозные и колодки биение при торможении на руле прошло. Обкатал диски колодки и еще +700 км и теперь немного руль как бы бьет чутка что это?

если при торможении бьет опять, то бывает такое сейчас качество дисков, что и практически сразу их ведет. Если при обычной езде, то это уже на колеса нужно смотреть.

ВладимирВарвин:

mondor80 резину подкинь заведомо хорошую. Вибрация на скорости это 99% из-за плохой резины. Бывает на станке балансируется хорошо, на машине бьет. Потому что силовой каркас шины имеет неравномерную прочность на простом балансировочном станке не видно.

а еще отбалансировать можно и квадрат. но бить он будет конкретно. я вообще считаю, что 100 процентов случаев вибрации это только резина.

352:

mondor80 В руль колеса, в кузов внутренний, при торможении - кривые тормозные диски.

в кузов еще задние отдают ощутимо

D dofamin36423:

Доброго времени форумчане знатоки. Очень нуждаюсь в вашей помощи. Форд фокус хетч. 2008г. 1.6 100 л.с механика, пробег 245тыс. Замена масла каждые 7-8тыс. Фильтр либо маршал либо манн. До 20-го года лилось formula f 5w30, с 20-го заливаю лукойл genesis armortech fd 5w30. Сейчас столкнулся с тем, что пару механиков сказали, что уже на этом пробеге нужно лить 5w40 и что то получше чем Лукойл, по типу Еlf, shell, мобил... Не уж все так плохо с Лукойлом, всегда устраивало и мотор работает тихо. Есть кто на таком же Лукойле ездит? И правда, что надо вязкость 40ку уже на таком пробеге заливать? И какое масло посоветуете. Прошу.

лью лукойл 5w30, пробег 200 честных, сколько еще нечестных нужно спросить у двух предыдущих хозяев. двиг 1,6, стучат пальцы уже примерно тыщ 100. масложора нет. ничего не подливаю от замены до замены . меняю где то раз в 10 тыщ. Считаю, что если масло сделано на нормальном большом заводе типа лукойла, то это вполне нормальное масло, особенно для нашего совсем простенького мотора.

Vortex:

И да, и нет. У меня на 30 тыс км пробега появились запотевания по периметру и резьба 1-й свечи в масле. Взял ключ и на 5 Нм болты довернулись от 1/2 до почти полного оборота. Прошелся контрольным на 7Нм и стал наблюдать. Запотевания прошли, но осталось чуть-чуть масла на 1 свече. Прошелся на 9Нм и на свече масло пропало. Проехал так до 145 тыс. км. Опять появилось запотевание. Взял ключ, выставил 10 Нм и болты в районе запотевания легко подтянулись на четверть оборота. Где сухо, ни один не довернулся. Ослабли болты в районе грм и на которые накручены "чупа-чупссы". Возможно они ослабли от вибрации крышки. Мотор 2.0 GDI фф3. Думаю, на дюратек 1,8/2,0 модет быть аналогично. В общем, до 10 Нм имеет смысл попробовать протянуть. Не помогает, тогда уже думать.

у вас болты получается открутились. Указанный момент для недопущения самостоятельного откручивания болтов. но если крышка соприкоснулась с блоком. то подтяжка не поможет. прокладка не между крышкой и блоком как в простых соединениях. другая конструкция