Gild

vob-i
При переключении селектора передач ударов нет ?
Если ударов нет и других ошибок нет
1- смотрим уровень масла
2- смотрим давления масла в коробке
Если все ок, то официальный мануал говорит надо снимать гидроплиту и проверять возвратные пружины соленоидов.
Если и там ок, то капец, снимается коробка, разбирается, достается пакет forward и проверяется на предмет износу фрикционов.

Toobe
Могу посоветовать просто окуратно ехать по трассе со скоростью около 80-90 км, если случается пробуксовка не в коем случае не газовать просто бросать педаль и аккуратно припоркаваться, заглушить и через минутку завестись и поехать дальше.

Кстати совсем забыл есть еще 1 причина которая может вызвать эту ошибку. Это гидротрансформатор, на 4 передаче в нем происходит блокировка за счет фрикционов. Если там износ то первые симптомы появляются именно на большой скорости где-то за 100 км. сначала редко, потом все чаще и чаще. Блин и это реально проблема т.к. придется коробку снимать. Диагностируется так же, подключается комп и смотрим показания соленойдов при езде, если в момент срыва в пробуксовку соленойды не меняют свои показания, то в данном случае это именно он
Есть еще проблема с давлением масла, но если бы она была то с коробкой бы творилось непойми че, но я думаю дело не в нем.

almazgalimullin
Думаю что ни кто. Вообще это очень серьезный проект с учетом что на эти движки даже механически ниче не подойдёт, кроме 4f27E, MX75, IB5, я уже молчу о проводке и прошивках. Видел только где-то был тема меняли АКПП на МКПП.

Toobe
Ох, на первых фото все 3 ошибки это симптом несвоевременного срабатывания соленоида А.
Фактический что происходит простым языком:
Летишь на скорости около 65 км в час срабатывает соленоид А и втыкается 4 передача.
В как-то момент пропадает контакт с соленойдом А и он выключается, обороты резко улетают в верх, начинается пробуксовка, начинают гореть фрикционы пакета форвард, датчики входящей и выходящей скорости фиксируют разнобой в вращении и выдают еще 2 ошибки о предаточном соотношении. Далее вылетает ошибка на приборку и коробка переходит в аварийный режим.

Часто именно ЭБУ в этом виноват, при том это происходит не сразу а в разное время, можно заглушить, завести через какое-то время, стереть ошибки и ездить нормально.

Что касается нового ЭБУ и коробки то тут вопрос, ошибки другие в данном случае ошибка соленойда EPC он импульсный и работает не просто на включение и выключение.

Если остался старый ЭБУ, попробуй воткнуть его, сбросить ошибки и после этого чутка прокатится до момента появления ошибок и посмотреть что выдает старые или новые. Но вообще судя по ошибки U1262 есть подозрения что проблемы с соединением нового блока ЭБУ, окислы например, ну или сам блок косячный.

В общем если если ошибка соленоида EPC останется то нужно его менять.

Как-то так, даже не знаю что еще посоветовать.

Toobe
Вообще замена коробки, замена ЭБУ и правильная прозвонка и осмотр проводов исключает ошибку на 99 процентов.
Ошибка точно одна и та же ? Какой номер ошибки ?
Покупка новых мозгов наверно сравнима с покупкой новой машины и вообще бессмысленная трата. Что касается прошивки, уверен что не поможет.
Скорей всего че-то упустили или мастера хитрят.

Рекомендую взять ноутбук установить ForScan и самому через OBD II- Usb разъем посмотреть на работу соленоидов там все просто. Если с соленойдом A действительно есть проблемы сразу будет видно. Значения приложил ниже.


Если чисто гадать, то могу предположить что ошибка отличается и проблема в ЭБУ, просто не повезло с экземпляром, они довольно часто встречаются с ошибками по соленойду, у меня даже где-то валяется такой.

Дополню, у одного появилось легкое мерцание, но машина была продана, хз сколько он еще проехал, у второго начал отваливаться центральный контакт и совсем незаметное мерцание, но при морозах за минус 15 лютая жесть с напряжением.

igor12130
112958 CARGO на Америку без проблем подходит, по качеству нече не могу сказать было два и оба проездили под 120 000

vismut_93
Приветствую, так все вроде бы ясно, ошибка на конкретный провод, смотрим схему куда он идет, звоним его и ищем где замыкает. видимо где-то подзакис на массу раз от влажности на улице появляется утечка.

Андреич СПб
Могу предположить что проблема в 2 разъемах косы подкопотки и солона, находятся они под локером левого колеса, за эти годы там нарастает уйму грязи

F formashin:

P0733

Привет. P0733 - это уже последствия проблемы не происходящего переключения. Сама проблема видимо в механике, возможно подклинивает штуцер в гидроплите или где-то утечка давления масла по контуру 3 передачи. Тут нужен хороший диагност. Я бы начал искать проблему в любом случае с проверки давления масла и компьютерной диагностики АКПП на ходу.

На сколько я помню у Америки датчик отличается от других, там внутри пружина и на крепление 2 усика, может когда старый ДПДЗ вставляли провернулось.
В в общем в любом случае надо смотреть показания сопротивления.

nasten_66
Сама коробка не адаптируется, там нечему адаптироваться.
После сброса, адаптируется ЭБУ и отстраивает режим работы, происходит это не долго буквально за 1-2 поездки с полным выключением зажигания.
Под адаптацию попадет не только режимы работы коробки но и работа двигателя.
Если проблемы с ДПДЗ то будет пинаться гарантировано. Если есть компьютер проверьте нормально ли вы потенциометр обратно вставили, а именно плавное повышение сопротивления при нажатии на газ и сколько показания при отпущенной педали газа в режиме холостого хода.

badsergey999
Вентиляция картера, патрубок, клапан, PCV. (Р)
Если кратко то газы из картера передает обратно во впуск.

dekt1318
Видимо когда прошлый хозяин клемму на косе правил, что-то не того накрутил, буду смотреть, спасибо.

да кстати на америке когда менял сразу оба радиатора эффект был следующий: температурный диапазон не изменился но не так быстро стал нагреваться движок, но если по шкале эффективности сравнивать то я бы наверно оценил процентов в 15-20 улучшения, не больше, пробег тогда был у оригинальных около 250 000.

Посмотрел у себя, радиатор установлен как у Kraft на фото выше.

dekt1318
Странно, должен вроде как 1 срабатывать вентилятор, второй включается только при включенном кондиционере или срабатывании лягушки на замыкание при перегреве. У меня есть новая и старая лягушка для косы, посмотрел обе разомкнуты в холодном состоянии, нагреваешь, замыкаются. По логике смысл тогда его присутствия если срабатывают сразу два вентеля. Посмотри свою лягушку, может она у тебя просто заклинела в положении вкл, была когда-то 99 там они постоянно клинили в положении вкл и вентиляторы крутились бесконечно.

dekt1318
Да у меня и америка и Европа зетеки двухлитровые, сейчас европа, жара в пробках держит около 94-98, вентиляторы в целом как и у тебя, иногда часто включаются, иногда нет.
Но есть интересный нюанс в Европе хитро сделано там есть доп каса с датчиком температуры (лягушкой) под капотом, если под копотом жарко то срабатывает 2 пропеллера, если норм, то 1. Соответственно охлаждение разное. Очень сомнительное решение, под капотом для того что бы сработала лягушка должен пожар быть. Они даже не заморачивались а воткнули датчик с резьбой который должен в охлаждайке купаться. Я его убрал и теперь сразу срабатывает 2 пропеллера.

На Америке когда менял радиатор ставил
NISSENS 62052
Сейчас если бюджетный брать то можно воткнуть
LUZAR LRCFDFS98258
Но у них качество я так понимаю скатет, брал два раза радиатор кондиционера, все отлично с виду качественный продукт, а вот на одном пайка входа чуть под углом неверным сделана оказалась, только после монтажа заметил, в итоге шланги давления кондюка чуть в натяг.

dekt1318
Кстати интересная теория с разными радиаторами, сегодня тоже гляну какой стоит, двигатель идентичный

На американце была проблема как раз с клапаном который на насосе, долго понять не мог в чем проблема, но почему то именно после замены турбинки она появилась. Основной недостаток в том что при повороте ключа насос качает давление необходимое для старта движка, но из за того что оно тут же стравливается движек не стартует. Но в Америке нет запорного клапана на рампе там давление не держится нигде между рампой и этим клапоном по этому и проблема с запуском.
Можно предположить конечно что при повороте ключа у тебя за 1,5 секунды накачивается давление и клапан на рампе его держит и этого хватает для старта в момент вращение стартера, но потом т.к. остаток частично ушел в бак или потерял давление, то все что накачивается в рампу после запуска двигателя имеет более низкое давление и из за этого происходит резкое падение оборотов или глохнет вовсе.

как вариант подключить манометр к топливной магистрали до клапана на рампе, повернуть ключ подождать пока насос покачает 1,5 секунды и так пару раз, после чего посмотреть что со стрелкой давления будет ли падать и как быстро