raptorial

Вопрос к тем, кто менял передние амортизаторы на Monroe (артикул E 4638).
Что входит в комплект поставки? Только стойки или подшипники опоры, отбойники и пыльники тоже?

systemroot, спасибо Вам за развернутый ответ. Но теперь я сомневаюсь стоит ли мне подтягивать рейку способом, описанным в первом сообщении топика.
Что безопаснее: ездить со стуками или подтянуть рейку (это я к Вашей фразе "регулировочный болт ... сделан что бы выставить правильные настройки под втулки и не более, следовательно пользоваться им для подтягивания дохнущих втулок не правильно и может привезти к аварии.")?

systemroot, то есть возможность подтянуть рулевую рейку - это недокументированная фича, которую официальные сервисмены не в праве выполнять, так?

Позвонил только что официальному дилеру с вопросом «Можно ли у вас подтянуть рулевую рейку на FF2 2006 г. в.?». Мастер мне ответил, что она регулируется лишь один раз при сборке автомобиля.

Обманул? Все-таки ее можно отрегулировать способом, описанным в первом сообщении топика?

Друзья, подскажите, пожалуйста, как на нашем движке устроена рециркуляция газов? Откуда они забираются: до каталитического нейтрализатора или после?
FF 2 1.8 (бензин), 2006 г. в.

Ну вот, нет однозначного мнения. Podvodnik1 пишет, что звук не меняется "разве что если специально прислушиваться". m@cintosh пишет, что все-таки звук будет. В общем, 2 самых адекватных варианта в условиях России, как я понял:
1) Замена ката на пламягаситель с обманкой 2 лямбды;
3) Замена ката на самодельную трубку в корпусе ката с обманкой 2 лямбды.
Спасибо. Нашел контору, в которой за 14 тыс. обещали сделать 1 вариант. Год назад речь шла о 17 тыс.

Podvodnik1, спасибо за информацию. Признаю, было позднее время, видимо невнимательно прочитал.
Про ваш способ скажу одно: все гениальное просто! Все же я не стал бы сам это делать, а доверил бы это более опытному человеку. Все-таки не свечи с тормозными колодками менять. Поэтому буду искать контору.

vit751175, я тоже сбрасываю. Но ты на компе сравни данные с первой и второй лямбды, и увидишь, что каталитическому нейтрализатору пипец.

Podvodnik1, а шум в салоне сильно увеличится, если не ставить пламягаситель или не набивать стальными губками, как выше предлагается?
И я все-таки ищу контору, которая этим занимается, т. к. нет подходящего оборудования, опыта сварки, работы с электрикой.

koylu, к ответу alex219 могу добавить, что запчасти (оригинальные) к этой машине довольно дорогие. Недавно сравнивал. Сопоставимы по цене с запчастями к Audi A4 2003 г. в. (двигатель BFB). А еще неадекватные цены на в принципе не обязательные зап. части: декоративная крышка двигателя (пластиковая) стоит в районе 8000 руб. Шпилька, на которую сажается эта крышка стоит 220 руб., а резиночка, в которую она упирается 250 руб. Ну, это я так, для примера. Политика компании.
Про чистку дроссельного узла согласен. Также решил проблему.
В целом автомобилем доволен.
P.S.: Все написанное мной выше относится к дорестайлинговому фокусу 1.8 MT.

Прочитал всю тему.
Постоянно появляется ошибка P0420.
Хочу удалить каталитический нейтрализатор даже не столько из-за возникающей ошибки, сколько из-за страха попасть на кап. ремонт двигателя.
Может кто-нибудь мне подсказать хороший бюджетный вариант решения проблемы в Москве (можно в личку или здесь). Нашел контору предлагающую заменить кат. на пламягаситель и поставить обманку за 17500 руб. Все-таки дорого.
Хорошо бы чтобы потом глушитель не прогорел и чек не загорался.
FF2 (2006 г. в.), 1.8 л (125 л. с.), пробег 96000.

У меня тоже время от времени загорается check engine и диагностика показывает ошибку P0420. Скажите, можно как-то однозначно узнать в чем причина? То есть, каталитический нейтрализатор или лямбда-зонды? Просто жалко будет деньги на пламягаситель выбрасывать, если причина в лямбде.

Ice Storm, спасибо! Нашел в сообщении Agent 707:

цитата:

Прокачка сцепления: 1) покупаем в магазине запчастей 200 грамм тормозной жидкости (лучше оригинальной фордовской та что на заводе залита, я покупал у андера, стоит 89 рубл) 2) покупаем 40 см трубки для стеклоомывателя ВАЗ - прозрачная такая, или покупаем в аптеке капельницу (я использовал от стеклоомывателя ВАЗ) 3) открываем капот, снимаем кожух воздушного фильтра, предварительно отстегнув хомутик который крепит резиновую трубу воздуховода к фильтру, покачивающими движениями вытаскиваем кожух (еще снизу необходимо отсоединить трубку, поддев отверткой) 4) смотрим в сторону коробки и видим черный пластиковый штуцер, на который одета резиновая заглушечка 5) теперь самое интересное: берем чистую сухую бутылку (я брал от бон-аквы) наливаем в нее 1см тормозной жидкости 6) сажаем друга, товарища, коллегу, родственника за руль своего авто 7) одеваем трубку на штуцер, второй конец которой опускаем в бутылку в которую налили 1 см тормозухи, открываем крышку бачка с тормозной жидкостью 8) просим друга накачать сцепление (4-5 раз нажатий в пол) и держать педаль сцепления в положении выжатом в пол! 9) берем ключ на 12, откручиваем штуцер, и смотрим что кончик трубки болтается не в воздухе а в тормозной жидкости!!! 10) откручиваем до тех пор пока не услышим характерный звук стравливающегося давления 11) закручиваем штуцер 12) подливаем жидкость в бачек тормозной жидкости 13) снова просим накачать сцепление 14) откручиваем штуцер и так раз 10...

Значит я плохо искал. Спасибо!

Возникла необходимость прокачать гидропривод выключения сцепления, т. к. есть симптомы наличия воздуха в системе. Почитал в книжках, поискал на форуме (есть даже фотоотчет по замене главного цилиндра и прокачке гидропривода от папАнин), но основной момент остался неясным. Как получить доступ к этому клапану (штуцеру) для удаления воздуха из гидропривода сцепления? Надо снимать полку крепления аккумулятора и/или воздушный фильтр? В общем, помогите найти этот клапан и добраться до него в FF2 (дорестайл.) 1.8 л.

P. S.: Поиск не дал ответов на мой вопрос.