wwk

цена половина от цены двух наверное. А вот с пересылкой связываться не т желания и главное времени к сожаления.

Есть два крыла от второго фокуса дорестайлингового Заводские, крашенные в белый цвет. Ни намека на ржавчину.
Крылья под восстановление, открылся капот на ходу. Повреждения на фото.
Самовывоз и осмотр в Пушкино московской области.

продано

продано

FinikVlad
понял спасибо попробую зарулить к ним

FinikVlad
а опыт общения с ними есть?

Земляки, посоветуйте в нашем районе сервис по ремонту (остановке) трещин на лобовом. Ну или по замене оных.

Земляки, посоветуйте в нашем районе сервис по ремонту (остановке) трещин на лобовом. Ну или по замене оных.

JustR
Да уже не интересно даже. Все заменил. Сам т.е. своими руками. Менял сайленты. НО вот чтобы уложиться в 4к.. ну может конечно и можно набрать явного китая, но у меня задняя подвеска получилась примерно 8к, если бы брал тот же набор на экзисте было бы около 11к.

3683101 LEMFORDER, Сайлентблок рычага FORD FOCUS I/II/VOLVO S40 зад.подв.продольного 393 р. 2 786 р
3193801 LEMFORDER, Сайлентблок FORD FOCUS II/MAZDA 3/5/VOLVO S40 задний мост лев/прав.верхний 276 р. 4 1 104 р.
3194001 LEMFORDER, Сайлентблок FORD FOCUS II/MAZDA 3/5/VOLVO S40 задний мост лев/прав.верхний 265 р. 4 1 060 р.
1719542 FORD, Стойка стабилизатора 1 393 р. 1 1 393 р.
D25MZ305 RBI, Сайлентблок заднего поперечного рычага MAZDA: 3 03-09, 5 05-10 FORD: FOCUS 98-04, FOCUS C-MAX 03- 376 р. 2 752 р.
D25MZ302 RBI, Сайлентблок заднего поперечного рычага MAZDA: 3 03-09, 5 05-10 FORD: FOCUS 98-04, FOCUS C-MAX 03- 376 р. 2 752 р
855201 RUVILLE, Комплект болтов FORD FOCUS I, II/C-MAX 03= 1 876 р. 1 1 876 р.

ИТОГО 7 723 р

Можно конечно полазить по разборкам в поисках живых рычагов или еще как то поэкономить. но мне было проще купить новые блоки и поставить их.
Кому интересно мой отчет по замене есть в теме по ремонту подвески

TKS

Нано отчет по замене подвесного.

Предыстория, на диагностике ходовой приговорили подвесной, а попутно выявили дикий люфт в правом приводе и посоветовали готовиться к замене.

Последующий анализ и самостоятельная диагностика подвесной подтвердили, а вот про вал возникли сомнения. Шумов, вибраций нет. Радиального люфта нет. Есть продольный, но как тут неоднократно утверждалось, это штатный люфт.
В итоге принято решение менять подшипник, и заодно покрутить привод в руках и убедиться либо в одном либо в другом заключении.

Снятие как неоднократно описывалось особых проблем не вызывает. Снимаем защиту, откручиваем ступичный болт, далее я отсоединил стойку и рулевой наконечник. Кулак остался висеть на шаровой в сборе с тормозами. Аккуратно через головку выбил конец привода из ступицы. Отвинтил две гайки на 13 держащие хомут подвесного. И тут ждала неприятность.
Хотя машина правая сторона была поднята на максимальный вылет подкатного домкрата и по факту правая сторона оказалась висящей вся в воздухе , при вытаскивании вала из КПП начало вытекать масло.
Пришлось подставить емкость и собрать вытекающее масло т.к. нового в наличии не было.

Далее переходим на верстак. В одиночку работать не очень удобно, но приноровиться можно. Зажав вал в тисках пытаемся сбить подшипник, сидит плотно. Бить не удобно, т.к. во первых мешает трипоид, во вторых удар приходится или на внешнюю обойму или по телу вала которая достаточно мягкая и заминается. В итоге бил молотком через другой молоток приставляя к подшипнику острый нос второго молотка. После того как стронется с места идет гораздо легче.
Сравнение снятого и нового показали что и там и тут подшипник INA. все остальные данные видно на фото.
Новый напрессовывал через старый осаживая двумя молотками. Садится до упора.
Обратная сборка в той де последовательности. Скобу хомута хорошо почистить т.к. на ней изнутри был слой грязи.
Ступичный болт ставил новый, хотя и старый был без видимых изменений. усилие 45 и доворот на 90 градусов.

Итог, старый подшипник имел приличный радиальный люфт и хруст (хотя в процессе сбивания хрустеть и люфтить перестал но повредилось защитное кольцо шариков. Все остальное явных проблем не выявило, ШРУС и трипоид не люфтят, не хрустят. Пыльники повреждений не имеют. Вывод - веритьс ервисменам нужно осторожно...
По времени 2 часа. Пробег 150ткм
Делал в гараже на яме, без ямы тоже реально но менее удобно. Слившееся масло залил в коробку посредством пластикового шланга который к счастью нашелся в гараже.

По ощущением стало тише.

vitalik501
если мерять подшипник то внутренний посадочный диаметр 44,7мм, наружный диаметр внутренней обоймы примерно 51,5мм

merdok
Какие симптомы были для замены?
Какой подшипник брали новый?
Так же собираюсь махнуть его, есть существенный осевой люфт наружного привода. НО вот не пойму это подвесной виноват или приводу приходит конец. Вибрации на руле пока нет. Именно поэтому еще не заменил, т.к. если подходит привод то смысла ставить новый подвесной нет, все равно придется менять в сборе.

Lumar
В подпружиненых один сб действительно имеет разные диаметры на краях. И это нужно учитывать при замене.
Какие брать каждый решает сам. Я ставил резину.

Space21
а там не перепутаете. У бабочек одна сторона имеет развальцовку соответственно выпрессовывать нужно в сторону противоположную этой развальцовке.

Про проставку есть в книге издательства Третий рим и в электронном руководстве на основе этой книги. Это наверняка.

winkot
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #17604293)

winkot
150 ткм, 2005 год, универсал, передние сайленты и шаровые были живы. Шаровые заменил потому что были куплены ну и чтобы не лазить потом, сайленты передние даже намека нет на трещины и т.д.

vasilewleha
зайти в любой магазин авто запчастей для наше марок, там этих съемников сайлентблоков для жигулей обычно на выбор представлено.

я как на зло чистил память в телефоне буквально вчера вечером и поудалял фото на которых замерял как раз свои оправки перед подготовкой к работе

Alex31rus
для задних рычагов они НЕ ПОДХОДЯТ!
ну точнее их можно использовать, но не в полном составе.
Там диаметр болта больше, чем отверстия в сайлент блоках т.е. он явно больше чем 12мм

Я использовал большой стакан от этого съемника в качестве упора в который выдавливал старый сайлентблок, а потом в качестве упора за рычагов при запрессовке нового т.к. он должен куда то выйти. А вот сами сайленты я прессовал с помощью обычной резьбовой шпильки М12, соотвествующих гаек и широких шайб. Давил на верхних рычагах головкой на 24 (если не ошибаюсь) у нее внешний диаметр совсем немного меньше диаметра отверстия в рычаге поэтому очень удачно подошло. На нижних костятх выдавливал отрезком трубы 3/4, тоже хорошо подошла. Подпружиненные давил головкой, но размер точно не скажу, подбирал экспирементально. И при выдавливании и запрессовке вставлял в проем между ушами напильник который удачно подошел по ширине. Кстати как вариант если задаться целью то оправки можно сделать из старых сайлентов, обработав их поверхность на наждаке чтобы уменьшить диаметр и они свободно ходили в отверстия рычага, и отторцевать чтобы внутренняя втулка не торчала.