прочитав форум, вижу что многие вопросы по кондиционерам возникают из-за не знания принципов работы системы и процессов происходящих в ней. сам имею средне-техническое и высшее образование по холодильному оборудованию и системам кондиционирования. опыт работы в этой сфере более 6 лет, более 2 лет ремонтирую автомобильные кондиционеры (в основном для друзей и знакомых).
попробую доступно сформулировать принцип работы кондиционера, может кому пригодиться в дальнейшем.
принцип работы кондиционера основывается на разности далений в различных узлах системы. температура полностью зависит от давления. при повышении давления температура повышается (конденсатор), при понижении давления температура падет (испаритель). компрессор предназначет для поддержания низкого давления в испарителе за счет отсоса паров образовавшихся в процессе кипения жидкого фреона (например при 2 барах фреон кипит при температуре -10 градусов) и нагнетания в кондесатор перегретого пара (при давлении 15 бар и температуре кондесации приблизительно 45-50 градусов). за счет теплосъема с поверхности кондесатор обдувом вентилятора происходит конденсация перегретого пара (т.е. из газообразного состояния он переходит в жидкость) и далее поступает уже в жидком состоянии в фильтр-ресивер-осушитель. как видно из названия он обладает сразу несколькими функциями:ресивер собирает жидкий фреон из конденсатора (для чего это необходимо 1-жидкий фреон заполнит всю нижнюю часть конденсатора, тем самым уменьшит его площадь, увеличиться давление конденсации (повышается нагрука на копрессор тем самым увеличится нагрузка на двигатель как следствие потеря мощности, увеличение расхода топлива), уменьшиться кол-во жидкого фреона (система будет работать не эффективно), также он обеспечивает бесперебойную подачу жикого фреона в испаритель, далее он служит как фильтр (собирает всю грязь из системы, попавшую при ее разгерметизации либо износе компрессора) и наконец осушитель (селикогель впитывает влаги попавшую в систему при разгерметизации). в редких случаях селикагель имеет свойство разлагаться, тем самым забивает расширительный клапан либо трв поэтому существует рекомендация его замены каждые 5-6 лет. (ТРВ-терморегулирующий вентиль-он регулирает производительности системы).мало где я встречал ТРВ в основном стоит расширительный клапан, принцип один и тот же только не поддается регулировке. для чего нужены трв или расширительный клапан? они служат для резкого снижения давления жидкости в испарителе, процесс называется дросселирование жидкого фреона, происхожид за счет прохождения жидкости через сужающее отверстие расширительного клапана или трв, при этом до расширительного клапана или трв давление увеличается, в испарителе же объем больше происходит разряжение и давление резко падает от давления конденсации до давления кипеня, в след за давлением падает и температура, далее происходит кипение жидкого фреона, т.о. происходит охлаждение воздуха, который омывает наружную поверхность испарителя. т.к. у воздуха низкий коэффициент теплопередачи, то разность кипения фреона в испарителе и выхода воздуха составляет в среднем 10 градусов, далее он нагреватся от воздуховодов, а также приборной панели и на выходе из сопла составляет от 3 до 10 градусов, в завимости от окружающей температуры.если забит салонный фильтр, проходимость снижается и как следствие воздух не такой холодный. если уже говорить о терминологии, то говорить обратка и подача не правильно, а области никого даления (это испаритель и всасывающий трубопровод компрессора-это толстая трубка, в ней фреон находится в газообразном состоянии) и область высокого давления (нагнетающий тубопровод из компрессора в конденсатор, также рессивер-осушитель, причем после кондесатора фреон циркулирует уже в жидком состоянии). остальсь разобратся с компрессором. он приводиться в движение электромагнитной муфтой, которая при срабатывании втягивается и приводит в зацепление вал компрессора со шкивом. в муфте находится подшипник, который по мере физического износа необходимо менять (при повлении посторонних шумов, как правило гудит когда компрессор выключен, при включении он находится под нагрузкой и шум от него либо изменяется, либо пропадает, если же при выключеном АС нет ни каких посторонних шумов, а при включении появляються, то необходимо заменить соостветствующий ролик.)такой подшипник может заклинить и привести плачевным последствиям. существуют различные виды компрессоров, но большениство это V- образные. всасывание и нагнетание проиходит за счет всесывающих и нагнетающих клапанов, довольно часто встречается износ нагнетального клапана, происходит перепуск паров из области нагнетания в область всасывания, это видно по манометрам подключенным к соответвующим портам, при начале работы компрессора давление всасывания падает, а нагнетания возрастает (вроде все хорошо), но при увеличении нагрузки оно уравнивается. крайне редко встречается неправильная работа всасывающего клапана (закравается раньше чем заканчивается процесс всасывания), очень часто встречаются утечки через компрессор, устраняется путем перебора компрессора и заменой всех уплотнительных колец, далее ремонт компрессора заканчивается, т.к. у нас в РБ нелегко найти запчасти, возможно у вас с ними проще. проверить компрессор на заклинивание можно путем проворачивания электромагнитной муфты, но при условии отсутствия давления в системе. проверка наличия фреона в системе путем нажатия клапан, не всегда эффективна, так как для включения АС необходимо давление около 0,8 бар, при невключенном АС давление, в зависимости от температуры окружающей среды, может составлят от 3 до 7 бар, зимой и того меньше.я не думаю, что таким методом вы сможете определить давление в системе, ну только если узнать есть ли оно вообще. КРОМЕ того колличество фреона в системе крайне важно, т.к. масло которое смазывает компрессор в полном объеме смешивается с фреоном и циркулирует по системе, часть оседает в кондесаторе (до 40%, поэтому при замене конденсатора необходимо доливать примерно 40% от всего колличества масла в системе. в конденсаторе скапливается основная часть масла т.к. он находиться в самой нижней части системы и здесь действуют законы гидравлики.). избыток масла также негнативен, т.к. как излишки масла осядут в конденсаторе, тем самым уменьшат его площадь. Поэтому при не полном объеме фреона не будет достаточной смазки компрессора.проверить колличетво фреона в системе можно только откочав его и взвесить.
немного разобравшись в теории какую диагностику можно провести самостоятельно: проверка вашего любимого фильтра-ресивера-осушителя:если же он забивается, то при прохождении жидкого фреона создается сопротивление до засора (давление увеличивается), а после засора образуеся разряжение (давление падает) проходит процесс дросселирования, фильтр либо будет обмерзать, либо будет наблюдаться разность температур на входе и выходе из него. также дросселирование будет происходить в любом сдавленном месте на жидкосном (тонком) трубопроводе, обычно в этих местах образется иней, как это влияет на работу? при дроссилировании жидкость начинает кипеть и-за падения давления и в расширительной трубке либо трв уже дросселируется не жидскость, а парожидконая смесь, производительность системы снижается и повышается температура кипения.
если забивается расширительная трубка либо трв, то на всасывании в компрессор будет падать давление и если датчик низкого давления не отключил бы компрессор, то образовался бы вакуум. внешне это можно определить отсутствием разности температуры на входе и выходе испарителя (тонкая трубка более теплая, а в жару даже горячая, толстая холодная, в холод даже может покрыватьяс инеем).
если компрессор включился, но вам кажется, что охлаждение недостаточно потрогаете конденсатор (передний радиатор) он должен быть теплым и даже горячем, если это не так, а именно он холодный, то это значит, что не дастаточное количество фреона.
всегда необходимо обращать внимание работают ли вентиляторы обдува конденсатора, чистый ли кондансатор, заменен ли салонный фильр, не поленитесь взять термометр и вставить в воздуховод при этом на максимальых оборотах вентилятора и 2000 об/мин двигателя в течении 20 мин при закрытых окнах температура должна быть около 3-9 градусах, лучше это проверить во время езды, ведь кондиционер разработан на работу во время езда (это его максимальная производительность), а на ХХ оборотах на 2-ом режиме вентилятора печки воздух должен быть от 8 градусов и ниже.
не поддавайтесь на различные разводы (например когда нечем заменить кондесаторЯ, предлагают честь его заглушить, этого делать ни в коем случае нельзя, ваш кондиционер спроектирован инженерами определенную площадь конденсатора, испарителя, толщину трубопроводо, производительность компрессора и при замене нужно подбирать аналогичные запчасти.
как проверить датчик давления. на датчик всегда приходит один общий плюс, а далее в зависимоти от давления мебрана в датчике давит на пружину, которая в свою очередь передвигает пластину замыкая необходимые контакты, тем самым включая компрессор и вентилятор. если 3 провода, 1 общий +, 2-ой на муфту компрессора, 3-ий на вентилятор кондесатора, можно просто взять кусок провода и поочереди замыкать контакты между собой. включаться либо вентилятор либо компрессор, если этого не произошло необходимо смотреть все предохранители либо кноку включеня АС. в фокусе предохранители на муфту и вентилятор находятся под капотом, там же стоит и реле кондиционера.
Желаю удачи и успешного ремонта ваших кондиционеров, буду рад если мой пост кому-нибудь поможет!! С уважением, Демьянович Кирилл РБ, Могилев. |