Газовый амортизатор двери/крышки багажника (х/б, универсал, седан) (Р)

pos
а утебя седан?

подскажите пожалуйста код амортизатора двери багажника. ФФ Седан 2008г.

kamaz5300
Не,у меня универсал.

Уважаемые форумчане, у меня FF2 HB, но я столкнулся с такой же проблемой ... Снял один из упоров задней двери и пошел с ним в магазин. Вопрос решился на удивление просто и элегантно: упоры от москвича 2141 подошли идеально без каких-либо доработок и подгонок. Цена вопроса составила 180р. за штуку + 5 мин. работы. Считаю, что нет смысла покупать оригинал в 10! раз дороже.

Lynxx зимой они себя проявят... Особенно на хэтчбеках и универсалах...

Slasher
Ну, рано или поздно так и случится, но надеюсь, что это произойдет не в первую зиму .
Мне сложно судить о качестве конструкции, но внешне они ничем не отличаются от оригинальных ни по длинне, ни по диаметру. Москвича у меня никогда не было, а на девятке они меня не беспокоили. Устроим им длительный тест-драйв. В любом случае, если сравнивать по цене с оригиналом, то ежегодная их замена все равно будет выгоднее ...

К теме самих опор конечно не относится, но все таки..
Я тоже думал у меня опоры помирают.. Тут пока ждал человека, решил смазать все дверки, ручки, замки.. вообщем все что как то трется.. ВДешкой..
Так вот, смазал-промыл всю эту систему, которая толкает багажник.. ии.. О ЧУДО! стоит его немножко приоткрыть, он сам доконца открывается, в конце даже порядочно бьется! ВСЕМ СОВЕТУЮ СМЗАТЬ!

Кстати, ручки дверные, которые наружные, теперь так четко работают.. раньше как будто ватными були, а щяс как новые!

тоже еще по осени проливал и опоры и замки Вдшкой, после лета были забито пылью-грязью - и все стало работать как новое;)

Egor686
ВД40 вообщето мало смазывает, лучше смазывать другими смазками,например литиевой, гораздо полезней.

Столкнулся с проблемой на хэтче ФФ1 крышка багажника фиксируется в верхнем положении через раз.. все таки кто нить менял опоры на неоригинал??... по кодам что указаны выше екзист даже цену не показывает...

lodochnik1 если хэтч то посмотри lesjofors 81 275 57. У меня правы амортизатор двери потек, зимой более менее был, только в морозы на голову падала дверь. К холодам буду менять левый и правый, скорее всего куплю эти, т.к. о них очень хорошие отзывы...

Slasher
ок, спасиб

Egor686
WD40 не для смазки, она скорее проникающая, чтобы открутить гайку и т.д. Кроме того, что она гигроскопична, так еще и PH-баланс у нее смещен в сторону кислотности в виду чего, она более агрессивна. Есть же много смазок, зачем WD использовать везде?

Итак для универсала фф1:
Амортизатор багажника, газовый. 55 см.
на exist.ru:
1146649 ford 1900р.
128514 Quinton Hazell 500р.
302 101 586 Hans Pries 480р.
и еще куча аналогов

в магазинах видел амортизаторы от патриота с капота, на 2 см короче, выглядят сурово
написано на них нагрузка 250Н - цена где то 900р. за пару
Знать бы какая нагрузка на фордовских

Решил тут проверить амортизаторы двери. Правый на вид потек, т.к. под ним на кузове было масляное пятно. В итоге один отцепил, получил дверью по плечу. Подцепил обратно, другой отцепил, тоже самое. Продавить руками их не получилось. Значит рабочие, тогда что за подтек такой странный...

и я столкнулся с потекшим амортом на х/б кто что ставил? какие отзывы?

Жеконя
так амортизатор держит крышку??? если держит то менять не надо..

ну а так ... при заказе через екзист.. не оргинал естественно есть вероятность что получите амортизаторы багажника от второго фокуса ... как получилось у меня.. они на 5 мм длиннее... я их конечно поставил.. но
в самой верхней точке дверь стала прикасаться к крыше.. хорошо сразу заметил.., короче сейчас оставил один старый оргинальный рабочий амортизатор. и один новый (старый не дает ему полностью открыться)..

так что я бы советовал снять старый оригинальный и пойти на рынок и подобрать по длине

-ALEKS-
ну мне на второй и нужно) надо побробовать от 41 москвича поставить

Жеконя
тогда вы ошиблись веткой здесь обсуждается только ПЕРВЫЙ ФОКУС.. были бы вы из питера мог бы на пиво обменять эти присловутые амортизаторы

-ALEKS-
ссори, сразу чет не заметил

Никто случайно не знает - от фьюжена амортизаторы подойдут??? (хетч)

Раптор
надо сравнить по длине.. я тоже заказывал через экзист не оргинал за 300р и в точности как в случае описаном на этой странице сверху.. они оказались на 5 мм длинее штатных.. поставить их удалось без особых проблем просто крышку чуть выше задрать надо было.. ну думаю круто крышка теперь открывается на 5 мм выше.. Но хорошо что сразу заметил.. в самой верхней точке дверь стала соприкасаться с крышей.. и сразу же появились еле заметные следы на ЛКП двери ... короче сейчас поставил один родной амортизатор рабочий и один новый . тот который родной не дает новому раскрыться полностью... короче когда родной перестанет держать сниму его и пойду на рынок чтобы четко подобрать по длинее

Уже больше года прошло, как я купил Делфи... за 368 рублей. (а точнее купил 27 мая 2009), упор до сих пор работает как в день покупки!

-ALEKS-
Да, я тоже с этим столкнулся - руками пару раз открыл, так как старые совсем умерли, и появился небольшой след)))
тут еще вопрос в креплении, отличаются они или нет))

Недавно взял такой "газовый упор" от ваза 2112 фирмы finwhale! Все отлично встало на заднюю дверь хэтча, по размеру на 2мм короче, стоят в руси 280р! Но вроде давление чуть ниже чем в оригиналах, у меня стояли stabilus.

FENIX-FOCUS:

1124003 там куча аналогов  по разным ценам

А на седан русской сборки это номерок подходит?

peeboys
лучше всего снимите штатный и на авторынок и подберите там по длине

peeboys

подойдет

peeboys
я себе именно такой и ставил...на рус фф1

Здравствуйте все.
Хочу поделиться рецептом решения вопроса «слабоватых» газовых упоров пятой двери хэтчбека FF1.
На этом авто езжу четвертый год, до меня был один хозяин (с 2003г.). Упоры – родные.
Летом более-менее держат, зимой – весьма и весьма неуверенно, дверь в морозы меня несколько раз «приласкала».
Поизучав вопрос, пришел к выводу, что у меня дело не в вышедших из строя упорах, а в конструкторской ошибке (недоработке), - усилие газовых пружин должно быть существенно выше.
В исправности «родных» упоров уверен: упоры имеют маркировку «700N», т.е., должны «держать» нагрузку примерно в 70кг. Так вот, они эту нагрузку держат - во мне около 80кг, и слегка прожать один снятый упор я могу, только «подпрыгнув» на нем (фактически перенеся на него полный вес своего тела).
По совету одноклубников скачал с EXISTа каталог газовых упоров OPTIMAL и выяснил, что таких же по размерам и ходу штока, но с усилием более 700н нет. Искать по каталогам других производителей не стал. Предположил, что мне потребуются упоры с усилием процентов на 30 большим. А если вдруг окажутся длиннее – то конструкция авто позволяет с минимальными переделками установить упоры полной длиной вплоть до 570-575мм. В этом можно убедиться ниже.
Итак, по каталогу OPTIMAL «родные» (AG-17402):
Полная длина – 460мм, ход штока – 145мм (практически, на установленном на автомобиле, - примерно 110мм всего), усилие – 655н. На «фордовском», напомню, 700н.
Подобранный вариант от микроавтобуса VW - TRANSPORTER T4 90-92 г.в.:
Полная длина – 568мм, ход штока – 238мм, усилие – 910н (AG-17359).
Заказал в EXISTе (там по номеру AG-17359 пробилось «амортизатор крышки багажника газовый») пару по цене 371р. за штуку. Через четыре дня получил.
На снимке «фордовский»упор (короткий) и купленный «фольксвагеновский» (длинный). У него чуть толще шток и цилиндр:

А теперь собственно фотоотчет по установке:
1. Изготавливаем стальные подкладные пластины 2шт. (без них упор мнет металл в месте крепления, и толстые шайбы большого диаметра не помогают, - проверено). На снимке между пластинами – штатный «шарик», снятый с пятой двери. Резьба на нем – М8, шайба не снимается, размер накидного ключа «на 13».
Кстати, «заводское» крепление для «шариков» на двери именно так, с подкладными пластинами, и выполнено. Пластины я делал не сам – друзья «пособили». Чертеж не даю, все просто: толщина – 3-4мм, ширина – 25-27мм, длина – 70-80мм, от «короткой» стороны до центра отверстия – 14-16мм, диаметр отверстия – 8.5-9мм.

2. На пятой двери на расстоянии 120-125мм от «исходного» отверстия (но строго одинаково с обеих сторон двери!), из которого выкручен «шарик», сверлим любым доступным способом диаметром 8.5-9мм новое отверстие для новой точки крепления «шарика». Сначала керним чем-нибудь, потом сверлим сверлом 3-3.5мм, потом сверлом 5-7мм, окончательно сверлом 8.5-9мм.

3. Заводим как показано на фото, закладную пластину,

и, придерживая ее пальцами, вставляем в свежепросверленное отверстие в двери «шарик», одновременно нацепляя на его резьбовую часть закладную пластину. Далее просовываем к резьбе «шарика» гайку М8 и слегка матерясь (ну, неудобно немного, если пальцы не как у пианиста), «от руки» вворачиваем «шарик» в гайку. С правой стороны работать будет немного легче – там нет кабельного жгута электропроводки. Вот так примерно должно получиться:

И крупнее, чуть другим ракурсом:

Затягиваем (понадобится нетолстый ключ с низкой головкой - для работы с внутренней стороны и любой накидной – для работы на стороне установки «шарика»):

Кстати, можно избежать неудобств с манипуляциями пальцами и ключом в узком пространстве в двери, если гайку на самом первом этапе предварительно приварить к закладной пластине напротив отверстия в ней. Гайку лучше использовать под ключ «на 14». Чаще же встречаются гайки под ключ «на 13».
Смазываем слегка какой-нибудь густой смазкой «шарики» на двери и на кузове. Надеваем новый упор на нижний «шарик» (который на кузове), не забывая установить на пластмассовый наконечник упора скобочку-фиксатор:

Приподняв дверь до необходимой высоты, фиксируем скобочкой второй наконечник упора уже на «шарике» двери (на снимке уже установлены оба новых упора):

Собственно, все. Снятие-установку обивки не описываю, на форуме есть, да и в умных книгах тоже.
Так выглядит упор на почти закрытой двери (ничего не задевает):

А это высота, при подъеме до которой руками дверь дальше самостоятельно «взмывает» вверх (упираюсь пальцем):

В ненужные теперь «старые» резьбовые отверстия на двери вкрутил болтики, чтобы пыль не попадала (можно и какие-нибудь пробочки применить или заклеить чем-нибудь).

Итоги:
1. Открытая дверь стоит «насмерть», думаю, и зимой непринципиально «ослабеет».
2. При «самостоятельном» открывании (если дверь слега приподнять и отпустить) она (дверь) ощутимо «бьет» в крайнем верхнем положении (если ее не придерживать рукой), т.к. у этих упоров не оказалось динамического тормоза (на «родных» есть).
3. Поэтому, представляется разумным использовать газовые упоры немного меньшего усилия (например, те же OPTIMAL с теми же размерно-габаритными параметрами для того же VW - TRANSPORTER T4, но с усилием 830н (AG-17348). А вообще для этой же машины есть еще и на 750н (AG-17347), но это, мне кажется, уже будет маловато. Можно использовать и газовые упоры OPTIMAL (AG-17219) от микроавтобуса FORD-TRANSIT 91-00г.в. Их параметры: полная длина 550мм (значит, будет другое, не как у меня, расстояние между центрами "старых" и "новых" отверстий в боковинах двери), ход штока - 225мм (вполне достаточно, надо-то всего примерно 110мм), развиваемое усилие - 850н. Цены для упомянутых упоров (AG-17348, AG-17347, AG-17219), естественно, другие (но все равно далеки от оригинальных).
Как говорится, спасибо за внимание терпеливым, дочитавшим (досмотревшим картинки) до конца. Надеюсь, что данный опус кому-нибудь принесет практическую пользу. Общее время, требуемое для выполнения работы на обеих сторонах двери (без учета времени на изготовление подкладных пластин), - примерно час, с перекурами - полтора. И последнее – нужен помощник, без него – шибко неудобно, дверь-то со снятыми упорами тяжеленная.