Здравствуйте все.
Хочу поделиться рецептом решения вопроса «слабоватых» газовых упоров пятой двери хэтчбека FF1.
На этом авто езжу четвертый год, до меня был один хозяин (с 2003г.). Упоры – родные.
Летом более-менее держат, зимой – весьма и весьма неуверенно, дверь в морозы меня несколько раз «приласкала».
Поизучав вопрос, пришел к выводу, что у меня дело не в вышедших из строя упорах, а в конструкторской ошибке (недоработке), - усилие газовых пружин должно быть существенно выше.
В исправности «родных» упоров уверен: упоры имеют маркировку «700N», т.е., должны «держать» нагрузку примерно в 70кг. Так вот, они эту нагрузку держат - во мне около 80кг, и слегка прожать один снятый упор я могу, только «подпрыгнув» на нем (фактически перенеся на него полный вес своего тела).
По совету одноклубников скачал с EXISTа каталог газовых упоров OPTIMAL и выяснил, что таких же по размерам и ходу штока, но с усилием более 700н нет. Искать по каталогам других производителей не стал. Предположил, что мне потребуются упоры с усилием процентов на 30 большим. А если вдруг окажутся длиннее – то конструкция авто позволяет с минимальными переделками установить упоры полной длиной вплоть до 570-575мм. В этом можно убедиться ниже.
Итак, по каталогу OPTIMAL «родные» (AG-17402):
Полная длина – 460мм, ход штока – 145мм (практически, на установленном на автомобиле, - примерно 110мм всего), усилие – 655н. На «фордовском», напомню, 700н.
Подобранный вариант от микроавтобуса VW - TRANSPORTER T4 90-92 г.в.:
Полная длина – 568мм, ход штока – 238мм, усилие – 910н (AG-17359).
Заказал в EXISTе (там по номеру AG-17359 пробилось «амортизатор крышки багажника газовый») пару по цене 371р. за штуку. Через четыре дня получил.
На снимке «фордовский»упор (короткий) и купленный «фольксвагеновский» (длинный). У него чуть толще шток и цилиндр:
А теперь собственно фотоотчет по установке:
1. Изготавливаем стальные подкладные пластины 2шт. (без них упор мнет металл в месте крепления, и толстые шайбы большого диаметра не помогают, - проверено). На снимке между пластинами – штатный «шарик», снятый с пятой двери. Резьба на нем – М8, шайба не снимается, размер накидного ключа «на 13».
Кстати, «заводское» крепление для «шариков» на двери именно так, с подкладными пластинами, и выполнено. Пластины я делал не сам – друзья «пособили». Чертеж не даю, все просто: толщина – 3-4мм, ширина – 25-27мм, длина – 70-80мм, от «короткой» стороны до центра отверстия – 14-16мм, диаметр отверстия – 8.5-9мм.
2. На пятой двери на расстоянии 120-125мм от «исходного» отверстия (но строго одинаково с обеих сторон двери!), из которого выкручен «шарик», сверлим любым доступным способом диаметром 8.5-9мм новое отверстие для новой точки крепления «шарика». Сначала керним чем-нибудь, потом сверлим сверлом 3-3.5мм, потом сверлом 5-7мм, окончательно сверлом 8.5-9мм.
3. Заводим как показано на фото, закладную пластину,
и, придерживая ее пальцами, вставляем в свежепросверленное отверстие в двери «шарик», одновременно нацепляя на его резьбовую часть закладную пластину. Далее просовываем к резьбе «шарика» гайку М8 и слегка матерясь (ну, неудобно немного, если пальцы не как у пианиста), «от руки» вворачиваем «шарик» в гайку. С правой стороны работать будет немного легче – там нет кабельного жгута электропроводки. Вот так примерно должно получиться:
И крупнее, чуть другим ракурсом:
Затягиваем (понадобится нетолстый ключ с низкой головкой - для работы с внутренней стороны и любой накидной – для работы на стороне установки «шарика»):
Кстати, можно избежать неудобств с манипуляциями пальцами и ключом в узком пространстве в двери, если гайку на самом первом этапе предварительно приварить к закладной пластине напротив отверстия в ней. Гайку лучше использовать под ключ «на 14». Чаще же встречаются гайки под ключ «на 13».
Смазываем слегка какой-нибудь густой смазкой «шарики» на двери и на кузове. Надеваем новый упор на нижний «шарик» (который на кузове), не забывая установить на пластмассовый наконечник упора скобочку-фиксатор:
Приподняв дверь до необходимой высоты, фиксируем скобочкой второй наконечник упора уже на «шарике» двери (на снимке уже установлены оба новых упора):
Собственно, все. Снятие-установку обивки не описываю, на форуме есть, да и в умных книгах тоже.
Так выглядит упор на почти закрытой двери (ничего не задевает):
А это высота, при подъеме до которой руками дверь дальше самостоятельно «взмывает» вверх (упираюсь пальцем):
В ненужные теперь «старые» резьбовые отверстия на двери вкрутил болтики, чтобы пыль не попадала (можно и какие-нибудь пробочки применить или заклеить чем-нибудь).
Итоги:
1. Открытая дверь стоит «насмерть», думаю, и зимой непринципиально «ослабеет».
2. При «самостоятельном» открывании (если дверь слега приподнять и отпустить) она (дверь) ощутимо «бьет» в крайнем верхнем положении (если ее не придерживать рукой), т.к. у этих упоров не оказалось динамического тормоза (на «родных» есть).
3. Поэтому, представляется разумным использовать газовые упоры немного меньшего усилия (например, те же OPTIMAL с теми же размерно-габаритными параметрами для того же VW - TRANSPORTER T4, но с усилием 830н (AG-17348). А вообще для этой же машины есть еще и на 750н (AG-17347), но это, мне кажется, уже будет маловато. Можно использовать и газовые упоры OPTIMAL (AG-17219) от микроавтобуса FORD-TRANSIT 91-00г.в. Их параметры: полная длина 550мм (значит, будет другое, не как у меня, расстояние между центрами "старых" и "новых" отверстий в боковинах двери), ход штока - 225мм (вполне достаточно, надо-то всего примерно 110мм), развиваемое усилие - 850н. Цены для упомянутых упоров (AG-17348, AG-17347, AG-17219), естественно, другие (но все равно далеки от оригинальных).
Как говорится, спасибо за внимание терпеливым, дочитавшим (досмотревшим картинки) до конца. Надеюсь, что данный опус кому-нибудь принесет практическую пользу. Общее время, требуемое для выполнения работы на обеих сторонах двери (без учета времени на изготовление подкладных пластин), - примерно час, с перекурами - полтора. И последнее – нужен помощник, без него – шибко неудобно, дверь-то со снятыми упорами тяжеленная.