rudikkkkk

цитата:

А второй датчик в этом же первом зонде???

Второй датчик - это второй датчик кислорода, он же лямбда-зонд. А что касается тестера, то им можно проверить только исправность нагревательного элемента и наличие напряжения. Для проверки правильности показаний ДК нужен осцилограф либо адаптер ОБД-2. Критические параметры - длительность фронта сигнала (должна быть не более 250-300 мс., минимальное и максимальное напряжение - 0,2 и 0.8 вольт соответственно. Например, если длительность фронта 500 мс., но не выходит за пределы вилки напряжений - датчик неисправен, но ЧЕК не загорится.

"Р0135 - нагревательный элемент датчика кислорода неисправен". Проверка - меряем сопротивление на белых проводах. Должно быть около 14 Ом. Вторая ошибка - то же самое, только для второго датчика. Если ошибки выскакивают при провереных и заведомо исправных датчиках - надо смотреть правильность подключения, наличие обрывов, замыканий. У меня та же ошибка висит, хотя "Джеки Чан" не загорается. Проверка датчика подтвердила это. Заказал датчик Bosch 0 258 006 537 за тридцать долларов. Через два дня поменяю, смогу сказать, что изменилось.

Можно только позавидовать всем, кто занимается заменой ковриков, аккумуляторов, освежителей воздуха, попутчицы и прочих важных вещей в машине. Вам очень повезло с выбором машины. Завидую, честно. Сам с удовольствием выбирал бы цвет ковриков.

Свистит, скорее всего, приводной ремень. На форуме есть тема, посвященная свисту ремня и борьбе с ним. При работающем двигателе брызни силиконом из баллончика на ремень. Если свист прекратиться - виноват ремень или ролики.

Банальное замыкание, а где, не видя машину, никто не скажет. Надо брать в руки схему, тестер и смотреть. Проверь зелено-оранжевый провод к левой фаре и зелено-белый к правой фаре - от фар до блока предохранителей под капотом, если загорается ближний свет. Скорее всего, один из указанных плюсов коротиться на "50" контакт на стартере (серый провод на стартере). Проверь сопротивление между ними. Если есть замыкание между ними, то сопротивление будет небольшое, и при включении фар на "50" появится небольшое напряжение, недостаточное для включения стартера.

Mitrich51, спасибо за помощь, но дело не в бензонасосе. Забыл указать, что у меня стоит ГБО. Поэтому проблемы с бензонасосом, да и всей системой питания, отметаются сразу. ГБО четвертого поколения. Можно установить в настройках практически мгновенный переход на газ. Проблема при этом не пропадает. Мысли идут в сторону системы зажигания либо ГРМ (читал на некоторых форумах по другим маркам про зависание клапанов, хотя очень сильно сомневаюсь в этом), но никаких путных причин, объясняющих полностью проблему, придумать не могу, хотя по образованию слесарь по ремонту автомобилей. Было время, думал, что дело в клапане вентиляции картера. Заглушил трубки вентиляции картера и проблема на время прекратилась. Думал, что за время стоянки из картера во впускной коллектор набегают через неисправный, постоянно открытый клапан картерные газы. После чего, двигатель в первые секунды работает на обедненной смеси, поэтому нестабильность в работе. Но через некоторое время проблема снова появилась. Так что пока надежда на то, что кто-то сталкивался с подобными признаками и установил причину.

Подскажите, может, кто сталкивался с подобным. После длительной стоянки (от суток и дольше) при пуске двигателя он начинает троить секунд пять, после чего либо глохнет, либо начинает нормально работать. Со второго раза заводится без проблем. Если до пуска хоть на долю секунды запустить стартер, двигатель пускается нормально. При стоянках не более суток (примерно), с запуском никаких проблем. На качество запуска никак не влияет ни погода, ни температура.
Форд Фокус 1, 1600 ZETEC SE.

Kolyason:

есть ли какие либо инструкции(желательно с картинками)?...и как фиксировать шестерню??

Есть мануал, где все нормально описано. Если нет возможности качать больше ста мегабайт, напиши адрес. Скину на мыло кусок, где про замену ремня ГРМ на нашем двигателе. Я делал все по мануалу, только шкивы распредвалов не откручивал. Шкив коленвала фиксировать не надо. Когда ты открутишь болт шкива и будешь менять ремень, он будет свободно вращаться на коленвале. Когда выставляешь распредвалы и коленвал по меткам (при уже натянутом ремне), просто зажимаешь болт шкива на коленвале в этом положении.

Kolyason:

безшкивную шестерню коленвала...

Наверное, они имели в виду отсутствие шпонки? Если так, то тут два варианта. Либо они разводят на дополнительные бабки, либо они действительно тупые. Как можно таким отморозкам доверить машину? Шкив ремня ГРМ на коленвал посажен без шпонки на двигателях очень многих моделей разных производителей. Даже в нашем колхозе любой гаражный мастер справляется с такой заменой ремня ГРМ без лишних вопросов. Может быть, это первая машина, на котороой они решили потренироваться менять ремень ГРМ? В таком случае, лучше уж поменять ремень самому. Если без спешки, то за вечер успеешь. Если опасаешься делать сам, то обратись в другой сервис. Отсутсвие шпонки - не проблема.
А насчет ролика - Boris&Tanya правильно ответил. Когда выдернешь штифт, ролик сам повернется в нужное положение и натянет ремень.

Ролик не менял, т. к. мой был в хорошем состоянии. Насколько я знаю, в разные годы ставились разные типы натяжных роликов - "с кулачком" и "с пазом". Подходят оба типа. Кстати, у меня стоит такой, как ты купил.

J Jonsons272:

rudikkkkk напиши подробно как менял ремень

Менял по мануалу. Единственное отличие в том, что не было приспособы для выставления коленвала. Как можно решить - написано выше. После замены проехал 9 000 км. - без проблем. Если есть более конкретные вопросы, пиши.

Проверил фазы с помощью болта длиной 39 миллиметров. Оказалось, что была ошибка в пару градусов. Выставил по новому - детонация практически прекратилась. Появляется только на девяносто втором бензине и до полутора тысяч оборотов. bob292 - спасибо за информацию.

Приобрел себе "ФФ-1" с двигателем Zetec SE 1600. На момент покупки был сильно изношен натяжной ролик поликлинового ремня, что выражалось в заглушающем звук двигателя свисте, на который оборачивались прохожие. При поиске замены на рынке в моем городе, выяснилось, что ролики отдельно от натяжного механизма не продаются, а в сборе стоят пятьдесят евро и около тридцати евро за обводной ролик. На "Экзисте" указанные детали стоят порядка пятидесяти и тридцати долларов соответственно. Отдавать восемьдесят евро или даже долларов за не самые важные детали в машине (на мой взгляд), мне не хотелось. При осмотре роликов выяснилось, что в них установлены подшипники типоразмера "6203" . Внутренний диаметр – 17, внешний – 40, ширина – 12. Производителя и индексы уже не помню. В Интернете узнал, что подшипники указанного типоразмера очень популярны. Часто устанавливаются в генераторы, причем, даже отечественных машин, поэтому стоят очень недорого. Дорогие варианты типа "SKF" или японских производителей – порядка 5-10 долларов. Российские или белорусские примерно в два-три раза дешевле. В автомагазине купил первый попавшийся подшипник российского производства за полтора доллара. Сняв ролик с натяжного устройства (болт с левой резьбой), выяснил, что сам ролик неразборный, что не помешало мне срезать ножом пластиковый кантик с одной стороны ролика, освободив внешнее кольцо подшипника от пластика. После этого подшипник без проблем выпрессовался из ролика, а на его место был установлен новый. Новый подшипник встал очень плотно, так что опасений, что он может выскочить из ролика из-за срезанного кантика, нет. Поэтому дополнительно его никак не фиксировал, хотя возможно смазать сильным клеем перед запрессовкой, если хочется.
Подшипник обводного ролика меняется аналогично, за исключением того, что ролик металлический и в собранном состоянии фиксируется заклепками. Для разборки высверливаем заклепки, достаем старый подшипник, устанавливаем новый и фиксируем новыми заклепками. Кстати, болт, фиксирующий этот ролик на картере, уже с правой резьбой.
Подшипники в обоих роликах одинаковые по размеру, но с разными индексами. Как я понял, индексы обозначают, как правило, исполнение пыльников, поэтому на этом не заморачивался. После сборки ролики работают без проблем. Шум пропал. Ремонт двух роликов встал в три доллара вместо восьмидесяти. Учитывая, что работа занимает не больше часа, думаю, неплохо. Даже если ресурс купленных подшипников окажется небольшим, ничто не мешает купить "SKF" либо другой качественный подшипник и снова заменить, тем более, что при срезанном кантике на ролике повторная замена займет не более десяти минут. Кстати, замена ролика на новый в сборе займет даже больше времени, так надо снимать его с картера и откручивать от насоса гидроусилителя.
Думаю, что замена подшипников в роликах на других двигателях ничем не отличается, так как почти везде стоят подшипники данного типоразмера, а конструкции натяжителей аналогичны.

Месяц назад приобрел "ФФ-1" с двигателем Zetec SE 1600 испанской сборки. Сразу решил поменять ремень ГРМ, но столкнулся с проблемой. Нигде нет точных данных специнструмента для выставления коленвала в ВМТ "303-507 (21-210)". По найденным на форуме рисункам изготовил болт длиной 55 мм. Прочитал на форуме отчеты по замене ремня ГРМ на Zetec E. Так вот, я не знаю, насколько указанная там информация корректна по отношению к Zetec E, но для Zetec SE она не подходит в части установки коленвала в ВМТ. Хорошо, что додумался при замене не полагаться на информацию форума и снял поддон для проверки правильности установки ВМТ. Не буду говорить за Zetec E, но на моем двигателе на противовесе коленвала нет никакого отверстия, в которое, якобы, должен входить обточенный конец болта. Специнструмент тупо упирается в противовес, на котором нет никаких отверстий (кстати, на основании информации, найденной на других форумах, практически уверен, что это относится и к Zetec E, и к другим двигателям, даже других производителей). Поэтому болт не надо обтачивать, как указано в мануале и на форуме. Настоящий специнструмент действительно имеет резьбу не по всей длине и диаметр примерно шесть миллиметров, но это для более быстрой его установки. Найденная на других форумах по "Фордам" информация подтвердила это. Так что, из размеров болта критичным является только длина. Точный размер его так и не нашел, но на форуме "Мондео" нашел информацию, что его длина сорок миллиметров. Так же нашел рисунок комплекта инструмента для сервисов, в котором есть Ford Timing Peg - 303-507. Так вот, судя по рисунку, его длина действительно около сорока миллиметров.
То, что болт длиной пятьдесят пять сантиметров не подходит, могу сказать точно, так как при полном вкручивании болта, изготовленного по чертежам с форума, поршень явно не становился в ВМТ (было видно по самому противовесу, т. к. поддон в это время был снят).
В момент замены ремня я еще не владел этой информацией, так как надеялся на отчет по замене, найденный на форуме, полагая, что размеры болта одинаковы для наших двигателей. Так что ВМТ выставил визуально по середине противовеса. Естественно, что обеспечить точность до градуса так невозможно. После сборки динамика сохранилась, но при резком открытий дроссельной заслонки двигатель, особенно непрогретый, "захлебывается" на долю секунды, перед тем, как набрать обороты. Также, появилась детонация на оборотах от холостого хода до двух тысяч. Теперь, при наличии свободного времени, попробую откорректировать фазы при помощи болта длиной четыре сантиметра. О результатах отпишусь. В связи с этим просьба, если кто-то владеет стопроцентной информацией о размерах специнструмента "303-507 (21-210)" (возможно, есть знакомые на СТО), сообщите.
В итоге – мой совет тем, кто решит заменить ремень самостоятельно. Не повторяйте мою ошибку. Сразу, до откручивания шкива коленвала, выставьте ВМТ со старым ремнем при помощи планки толщиной пять миллиметров, вставленной в распредвалы. После этого выкрутите заглушку и вкрутите любой болт М-10, к примеру, длиной 60 миллиметров (не нужно его обтачивать, болт абсолютно стандартный), до упора в противовес коленвала. Сделайте любую отметку на вкрученном в картер блока цилиндров болте, например, надпилите его заподлицо с картером. Все. Теперь вы точно знаете, на какую длину вам надо будет его вкрутить, чтобы установить коленвал в ВМТ после установки нового ремня.
Если кто-либо из владельцев "ФФ-1" с двигателем Zetec SE 1600 и 1400 воспользуется моим советом (возможно, кто-то не поленится и проверит просто ради интереса, не заменяя ремень, ведь все, что для этого надо - снять крышку ГБЦ и вставить пластину), просьба сообщить, на какую длину вкрутился болт. Буду очень благодарен за информацию о том, действительно ли он должен быть сорок миллиметров.