an-913

там подпружиненная тарелочка, такое ощущение что это обратный клапан, не дающей течь жидкости ГУР в обратном направлении
если на снятой рейке начать тянуть гребенку в разные стороны, то масло будет вытекать только из отверстия без клапана...
по поводу взять и переставить не скажу...

Где-то мною был найден мануал, что рулевые тяги нужно обязательно менять на снятой рейке, а то при откручивании-прикручивании можно срезать сухарь...
А так получается голову тяги в тисках зажимаещь и за лыски на рейке крутишь...
А так я посмотрел, толком на не снятой рейке даже не подобраться к хомутам...

Повторно была проблема в стучавшем левой рулевом наконечнике и уже убитой правой рулевой тяге...
При переборке год назад мастера сервиса по этому даже не запарились и попутали местами рулевые тяги, в результате чего когда выкручивал руль до упора вправо, обод диска терся о наконечник и срезались балансирные грузы...

Поделюсь своим опытом
Год назад застучала рейка.
Отвез машину на ремонт в фирму ГДР.
Говорят, что сняли, поменяли сальники и поставили обратно (хотя рейка не текла).
Но вот после поездок в Ярославскую область у меня она снова застучала.
На маленькой скорости такое ощущение что что-то сейчас вывалится из под капота.
И вот на этот раз решил сам перебрать.
Пообщавшись с мастером, мне сказали, что если не течет то лучше и не лезть. Хотя было реальное подозрение что износилась гребенка с шестерней.
В итоге купил я рулевые тяги (по всем мануалам написано что их стоит менять только на снятой рейке, иначе можно сорвать сухарь), наконечники (потому что при замене на зимнюю резину был замечен люфт одного наконечника), масло, ремкомплект рейки, и фиксатор резьбы.
Прочитав все возможные мануалы (фордовский и от За Рулем) решил все сделать в гараже, задомкратив на стойки машину.
В начале все началось хорошо.
Снял стойки стаба, скинул с кулаком рулевые наконечники, открутил рулевой карданчик внутри салона. А дальше началось.
Нужно слить масло из рейки, но у меня не было спец.ключа, а трубка капитально прикисла, в итоге плюнув на все выдернул две трубки которые идут на подключение рейки к насосу.
Все стекло нормально.
После этого в книже ЗаРулем было написано открутить болты подрамника на 4-5 оборотов. Вот здесь они реально наврали... Для того чтобы снять промежуточный рулевой вал, рейку надо опустить как минимум на 5 см.
Откручиваем от подрамника опору коробки передач.
В итоге плюнув на все, я открытил 6 болтов подрамника и опустил его на домкрате до самого низа (он повис на шрусах и стойках).
Открутив промежуточный вал и саму рейку от подрамника я ее извлек.
Если будете снимать рулевые наконечники, то посчитайте кол-во оборотов пока его будете откручивать, чтобы при сборке обратно углы колес более-менее были реальными (все равно ехать на развал-схлождение).
Аккуратненько снимаем пыльники.
Если тяги в удовлетворительном состоянии (шары держаться), то можно потянув левую тягу вытянуть гребенку из корпуса и оценить ее состояние.
У меня она оказаласьв отличном состоянии, вся покрыта синей смазкой.
В случае замены рулевых тяг, зажимаем головку тяги в тисках, и взяв ключ на 22 на цилиндр рейки начинам крутить (там на ней есть лыски)
Прикручивая новые тяги, не забываем капнуть на на места соединения фиксатор резьбы.
Ставим аккуратненько пыльники (смотрим чтобы все встало плотненько)
И начинам все собирать в обратном порядке.
С установкой подрамника будет проблемы (если есть специальные оправки для выравнивания подрамника то все супер) а так тогда поддамкрачивая и постукивая молотком садим его на место (я ориентировался по грязи, посадочные места подрамника были чистыми).
Потом гемор будет с возвратом опоры коробки передач. Аналогично, подстукивая молотком и загоняя ее домкратом ставим на место.
Крепим трубки (проконтроллируйте целостность уплотнительных колечек).
Прикручиваете рулевые наконечники, кардан рулевой (внутри салона), стойки стаба.
А теперь еще самый интересный прикол: когда будете покупат ьмасло для ГУР, посмотрите у себя в расширительном бачке какого оно цвета, потому что существует красное и зеленое (зеленое идет на новые фокусы и мони) и красное с зеленым не стыкуется.
Заливаем масло, заводим мотор, контроллируем уровень масла в бачке (Я завел на 15 секунд, потом заглушил и пошел доливать)
Далее заново заводим мотор и начинаем крутить руль из крайнего левого положения в крайнее правое и обратно. Делаем несколько раз и контроллируем уровень масла.
В принципе это все.
Едем на развал-схождение и все.
Удачи.

Спасибо madb за инструкцию.
Все очень классно по ней получается.
Только у меня была проблема, я не смог выкрутить болт шаровой (сорвало головку), а сварочника под рукой не было чтобы гайку приварить. Так что я сделал по иному: отсоединил кулак от стойки и спокойно извлек шрус (конечно надо было подрюкатьс, но аккуратненько это было сделано).
Опять же я осознал что лучше всего покупать оригинал. Купил на Маршале набор пыльник + 2 хомута + смазка + ступичная гайка + пружинка
Когда собирал подумал все поставить новое (включая пружинку-фиксатор). Все вроде было нормально. Но пока закручивал ступичную гайку, на гайка срезало всю резьбу.
Тут-то и закралось сомнение.
В итоге через 20 км, при выезде из двора вырвало шрус...
И Фишка была в том, что поставленная мною новая пружинка оказалась заметно толще и из-за этого граната не встала на шлицы. Благо я нашел старую пружинку и все во дворе на коленке перебрал.

По поводу восьмерочного съемника. Его можно чуть-чуть подточить, чтобы лучше садился на вал. Причем сразу не пугайтесь, вал в районе пыльника идет под конус и съемник нормально садится на него, но предварительно поставьте проставку для выпресовывания, а на самом съемнике разверните болты в обратную сторону, иначе вся конструкция не поместится.
Хомуты которые идут в комплекте без проблем обжимаются бокорезами. Тока главное не обкусить (сильно не усердствуйте).
Так что вот так!
Еще раз спасибо MADB!!!

насчет диодов вам не подскажу, но расскажу свою историю:
стоит сигналка starline с обратной связью
и в один прекрасный день вдруг машина заверещала через полчаса после постановки на охрану, а на брелке светилось что открыт багажник, хотя он был закрыт
так продолжалось 3 месяца, я все перепробывал
разобрал все, сигналку ставил сам и она отработала 2 слишним года
откинул провод идущий в сигналку от концевика багажника - все равно проблема осталась, но на этот раз сигналка выдала что открыты двери
выдернул лампочку подсветки багажника и вроде все стало нормально
но потом меняя лампочки в блоке управления климатом обнаружил что лампочка с подсветкой бардачка постоянно светится и болтается под передней панелью
установил лампочку подсветки бардачка на место, поставил лампочку подсветки багажника и все стало нормально
сигналка не выдает левых сработок
сервис центр Starline выдали вердикт что сигналка исправна, но установлена не верно, типа надо какую-то схемку громоздить и типа то, что сигнал о закрытах дверях, надо снимать с подсветки салона
(до этой сигналки стояла сигналка starline но древняя и накрылся в ней проц, она была установлена официалами при покупке авто и нареканий по ней не было)
так что если кто понимает схемотехнику прозвоните концевики, проверьте что при закрытии дверей или багажника звонятся соответствующие провода подходящие к сигналке
удачи

Вчера и меня настигла таже самая беда.
Подскажите где в Питере это можно сделать? Может у кого-нибудь остались контакты??

так а как определить повреждены подрамник или продольный рычаг???
на вид нет никаких резких заломов, угол ушел на 1 град.

Помогите советом.
Попал в ДТП, удар был в заднюю левую дверь и естественно в колесо.
Ушли углы установки.
Посоветуйте что менять или куда ехать чиниться и какие запчасти покупать. Почитал про протяжку подвески на старых пружинах и как-то полностью расстроился.
Подвеска вся родная, пробег 150 т.км, до сих пор не было ни одного скрипа и стука.

Ну до этого сигналка работала 3 года и не чихала...
Подключение проводов сигналки организовано впайкой в провода идущие от концевых выключателей. Так что там вроде вопросов нету.

Помогите, установлена сигнализация StarLine B4 (какая то не особо навороченная с обратной связью).
Месяц назад начались проблемы.
Поставил на сигналку, а спустя полчаса машина начинает кричать - открыт багажник. Подошел, подергал багажник, закрыт. Так отстояла всю ночь, утром подошел, на брелке так же мигал открытый багажник, но сев в машину на приборной панели лампачка открытых дверей (багажника) не горела.
Решил обрезать с сигналки провод концевика багажника.
Сделал, поставил на сигналку и ушел.
Через полчаса таже самая ситуация, но уже открыты двери.
Отвез сигналку в сервис-центр, потестили, ничего не нашли. Сказали что типа неправильно установлена.
Привез обратно, поставил - все пропало. Все работает отлично.
Но вот позавчера съездил на мойку и история начала повторяться.
У кого-нибудь было такое?
Автомобиль в кузове седан, 2004 год.
Заранее спасибо.

ну если в яме будешь, то поднимать не надо, ты же как-то залезешь в яму ну и открутив кронштейны опустишь бак в яму. а оттуда уже дело техники и конфигурации ямы=)))
бак плоский и широкий, так что не парься...

ну зад приподнять нужно
потому что надо почти все теплоизоляционные щитки снять и скинуть трубу глушителя со всех резинок (будет лежать на подвеске)
а также не забудь оставить в баке поменьше бензина, а то ой как не приятно быть облитым или придавленным...=)
я все делал в гараже без ямы, подставив под задние колеса подставки (по 20 см)

Да если бы у Вас не отбалансированны колеса были, то после 100 км/ч Вы бы без торможения почувствовали что все вибрирует.

А у меня оказалось что диски приблизились к замене по толщине, и начали сначала после 70-ти бить, а теперь тока прогреются, их сразу коробит и идет вибрация, поменял диски и колодки и все окей!

Ну что. Купил я комплект колодок и передних тормозных дисков.
Поменял.
Вибрации и неравномерность торможения исчезли.

Виной я так подразумеваю был предкритичских износ тормозных дисков (померил - вышло 20,1 мм для допустимых минимальных 20 мм)
Так что видимо после того как диски прогревались их слега коробило и появлялись вибрации при торможении.

Я снимал барабаны, так цилиндры довольно шустро ходили, а накладки как новые.

А пробалансировку - это вопрос острый. Т.к. вибрации появляются только при торможении. А так бы если не отбалансированы были бы, то всегда.

а чем тогда объясняется появление вибраций и гула сзади при торможении???

Задние барабаны снимал правильно путем откручивания 4-х болтов крепления цапфы.
Ну как много не езжу? С момента появления вибраций тысячи 2 уже наездил по трассе=)
Просто реально появление вибраций совпадает с двух недельной стоянкой на ручнике с задранной задней частью авто (потом аж колодка прилипла к барабану).
При торможении на малой скорости чувствуется как машину подергивает... Замедление не равномерно...
Хотя может реально диски запорол...

да уже катаюсь три недели ничего в норму не приходит
диски блестят
задние барабаны снимал, перебирал все, чистил корд щеткой, на некоторое время вибрации пропали
теперь снова...

Ну просто сначала начинает бить педаль тормоза, а видимо из-за того что все таки (вроде как) два контура тормозных связывающих колеса по диагонали, то начинает гулять давление в одном из передних суппортов и появляются вибрации на руле...

Или я бред сказал?
На машине сейчас много не езжу, поэтому покоробить диски никак не мог, да и особо не торможу...