Igor_red

Rics
ПРЕДПОЛАГАЮ, что для работы эжектора, который обеспечивает наполнение стакана бензонасоса при низком уровне топлива, нужна избыточная производительность насоса. Если "турбинка" помирает, то и эжектор будет хуже работать.

Гляньте на сигнал датчика кислорода(с полностью открытой дроссельной заслонкой и оборотах коленвала выше 3000 об/мин - на трассе в горку удобнее всего) и значение LTFT. Признаки косвенные, но если топливного манометра с расходомером нет, то лучше чем ничего.
LTFT, после замены бензонасоса, у меня стал стабильно отрицательным. На Bosch, напомню, был в районе +20%.

Поделюсь своим опытом.

Родного бензонасоса хватило на 240 т.км.(фильтр не менял, вообще не трогал его). Позапрошлой зимой он просто не запустился. Удар рукой над бензобаком привёл его в чувство. И ещё неделю я катался с ним без видимых проблем, но ясно было, что пора менять.

На замену приобрёл Bosch 0 986 580 951. Не помню, почему не ERA
Сразу бросились в глаза неверные данные указателя уровня топлива. Но это полбеды. При низком уровне топлива(литров 6-8, судя по заправке), при резких манёврах, давление бензина падало. Уж не знаю в чём причина: эжектор не работал нормально, или обратный клапан не держал. Не хотелось опять снимать бензобак для выяснения причин. Ездил так, просто стрелку старался не опускать ниже 1/4.
И вот на днях начались провалы при разгоне. Сигнал с лямбды указывал на бедную смесь, LTFT +20%. Причём, с каждый днём ситуация ухудшалась...

Приобрёл и установил(в этот раз вырезал лючок в полу) бензонасос ERA 775238 (производство 2015 год, красная коробка Messmer, зелёный колпачок, затёртая надпись FoMoCo). Показометр стал показывать верный уровень, провалы при разгоне и низком уровне ушли.

В общем, я к чему... Полное разочарование в Bosch 0986580951. Он проработал полтора года и 30 т.км. и изначально имел дефекты.
Левак ? Х.з.

Здравствуйте товарищи !

Случаем никто в Москальщину до Нового Года не собирается ? Я 3-4 кг камбала-ёршика попросил бы привезти Ессно за вознаграждение.

Очень надеялся выбраться в ваши края на НГ, но, судя по всему, не складывается. Вот и подумал, вдруг кто-то сможет привезти гостинец из города который стал мне близок, и который так далеко

Сразу оговорюсь - в Москве нормального камбала-ерша так и не сумел найти.

int24h

цитата:

Нормально все!!! Ехал сегодня 120км и все супер льют куда надо повыше и покучнее чем на стоячей) Они не регулируемые!!!

Согласен - у меня тоже сложилось впечатление, что чем выше скорость(в разумных пределах конечно), тем эффективнее работа этих форсунок.

С другой стороны, люди которые не довольны их работой тоже не дураки ведь
Нужно попробовать разобраться с вопросом.
И "довольные" и "недовольные" ездят как на доресталовых, так и на рестайловых автомобилях. И те и другие есть как с доп-клапанами, так и без... Как бы не скатиться к вопросу о вкусе и цвете фломастеров
Не будет же завод ставить насосы разной мощности ?

FF-2 2005 г.в. со всеми штатными подогревами и обогревами.
Еще прошлой зимой заметил отсутствие привычных "проталин" вокруг форсунок стеклоомывателя. Но ежедневные, сравнительно короткие, автомобильные поездки на работу прекратились и поэтому пятнадцатиминутное оттаивание брызгалок (вместо трехминутного) не напрягало.
Однако, этой осенью решил озаботиться вопросом. Снял с капота штатную шумку и что я вижу ! - электрические разъёмы буквально купаются в лужицах воды образовавшихся в углублениях шумки. Расстыковал разъёмы - вода внутри. Т.е. понятно, что электрический ток напряжением 12-15V и обычная вода не представляют из себя чего либо критически опасного, но всё равно неприятно.
Окислов на конктах было не много. Зачистил. Подключаю вольтметр к маме - 12V при включённом зажигании. Омметр к папе - ~300 kOm, причём только в одном направлении. После ночи в морозилке - бесконечность в обе стороны. Напоминает умерший термистор(если угодно - позистор). Конечно, нужно было бы проверить характеристики при 12V, но решил не заморачиваться и купить новые форсунки

Цена родных (finis 1 385 030 и 1 501 053) отбивает всякую охоту что-либо менять - около 1000 рублей за штучку !!!

Благо, форумчане уже убедились в подходявости веерных форсунок от третьего фокуса(те что 1 708 797). Их цена в 160 рублей позволяет экспериментировать Заказал, купил.
Подключаю к ним тот же омметр - ~54 Om (при +20) в обе стороны; кладу в морозилку на пару часов - ~ 52 Om ; в духовку при +50 градусах - ~ 55 Om. Похоже на обычное сопротивление. Сейчас пишу и понимаю, что хочется перепроверить - позисторы в качестве нагревательных элементов было бы приятнее видеть . Хотя, простые резисторы вроде более живучи должны быть...

Установка третьефокусных форсунок, как уже неоднократно было сказано, проходит без каких-либо затруднений. Понравились более массивные резинки-подложки(идут в комплекте) - может через них не будет вода протекать. Но всё равно для уплотнения немного пшикнул тектилом(ессно с тыльной стороны капота), а в лужеобразующих углублениях шумки сделал дренажные отверстия.
Вот уже неделю катаюсь с веерными брызгалками. Пока только положительные впечатления. Разве что на малой скорости боковые струи выбрасывают немного воды за переделы лобового стекла. Но не смотря на это расход омывайки несколько снизился - достаточно полусекундного нажатия на кнопку для увлажнения всей зоны работы стеклоочистителя.
Осталось выяснить, как они будут работать в -20 с загустевшей незамерзайкой. Как бы не пришлось мудрить с подогревом бачка, или искать возможность притариться метаноловой незамерзайкой

Кста, я не сразу понял как вынимать форсунки из капота. Тем более родные несколько раздались(вероятно от замерзания жидкости) и сидели весьма плотно. Ну так вот, их достаточно подать вперёд(по направлению движения автомобиля) и затем вверх. Легко выполняется голыми руками
Наверняка способ уже был описан, но лишнее упоминание не повредит.

Еще добавлю - никаких дополнительных клапанов не устанавливал. Небольшие подтёки на капоте меня не смущают.

В своё время тоже столкнулся с этой проблемой(FF2 2.0 2005 г.в.). Решил её приобретя в леруе такие болто-шурупы

В отверстиях нижней части корпуса фильтра прошелся сверлом 4.5мм, в верхней - 5.5мм. Болтики укоротил до длины "родного" шурупа(того что справа).

С тех пор прошло три года. Этим летом один таки свернул - в спешке крутанул ключом с рычагом(обычно затягивал используя удлинитель ключа как отвёртку). Так что такая доработка не отменяет разумный подход

Crazyik

В своё время я отписывался в соседней теме. С тех пор мылся Виннсом еще разок - профилактически. Оба раза каких либо ощутимых изменений в поведении автомобиля не замечал. Т.е. похоже, что экто-ултьмэйтовских присадок действительно хватает для поддержания топливных форсунок и впускных клапанов в чистоте. Однако, как показал мой опыт, они не всегда могут предотвратить закоксовывание канавок в поршнях - с чем хорошо справляется промывочный сольвент.

Иными словами, всё на уровне "может быть" и "мне кажется", но для себя я решил, что не смотря на заправку ультимэйтом, я буду регулярно "промывать инжектор".

В июльском "За рулём" попалась заметка о новом приводе "дворников", в котором каждый поводок щёток имеет свой моторчик с редуктором. И оказывается, эта технология нашла своё применение на третьем Чпокусе !



Главный плюс этого решения - увеличение площади очищаемого пространства. Ну а о минусах, боюсь, мы узнаем только со временем

-GSA-
Ну что тут скажешь... сцупер !
Вторая картинка пример правильной работы лямбд и катов. Вот бы еще дискретизацию повыше. Вы на вкладке "Конфигурация PID" отключаете считывание "лишних" параметров ?

-GSA-
Вообще, по признакам больше похоже на замыкание чёрного и серого проводов.
Датчик-то новый поставили ? Если да, то как соединяли провода ?
В общем, чуть больше подробностей пжалста.

issxx1

цитата:

Я тоже не готов ремонтировать чужие машины за свои деньги. А поделиться своим опытом, тем, что испытал на своей "шкуре" и пощупал собственными руками- пожалуйста.

Под этим я готов подписаться

Podvodnik1
1. на сереньком проводе лямбды постоянно присутствует напряжение в +0.45 Вольта. Т.е. если датчик "умер"(не охота повторять вероятные причины) , то на сигнальном(чёрном) проводе мы получим эти самые +0.45 вольта.

2. увы, не по-моему, а по-правильному на выходе закатализаторной лямбды должен быть сигнал в районе 0.7 Вольта с незначительными отклонениями.
Фух, запарился искать статью . Когда эта тема только поднималась, почему-то инфа проще находилась

Russian_Mouse
Тут скорее не софт виноват, а китайский эмулятор ELM-327 Частота опроса выходных параметров получается в районе 10 Герц, а параметров этих десятка два(все температуры, УОЗ, частота вращения коленвала, коэффициент коррекции смеси и т.д.). Вот и получаем частоту дискретизации в районе 0.5 Герца. Частично проблему можно решить отключив опрос "лишних" параметров. Т.е. если смотреть только на две лямбды одной "банки", то частота дискретизации получится около пяти Герц и графики будут удобоваримыми.
Но тут явно слишком ровная линия на уровне опорки. Т.е. это ну никак не сигнал исправной лямбды после исправного ката.

Podvodnik1
Нет - не готов. Только я не пойму, к чему этот вопрос...

Попробую еще раз
На выходе второй лямбды второй "банки" мы имеем ровный сигнал равный величине опорного напряжения. Такую картину мы будем наблюдать:
- на непрогретом кислородном датчике(вроде не наш случай);
- если лямбда болтается на воздухе или прогорел выпускной коллектор(тоже вроде не оно);
- трещина или разрушение чувствительного элемента лямбды(более вероятная вариация предыдущего варианта);
- если в датчике произошло внутреннее замыкание(не обязательно совсем "короткое");

Больше ничего придумать не получается

Конечно, перед заменой лямбды можно попрыгать с вольт- и омметром. Но ИМХО, проблема почти наверняка в самом датчике и дожна решиться после его замены.

Соглашусь только с тем, что если двигатель прогрет, то первая "банка" явно халявит. Хотя однозначно только на ходу можно будет сказать.

Сигнал же со второй лямбды второй "банки" явно указывает на какую-то неисправность. Не нужно путать идеальную прямую на уровне опорного напряжения с "нормальными" ~ 0.7 Вольта.
Но в чём именно дело сказать сложно - слишком ровный график. Однако надеяться нужно на лучшее и начать с замены лямбды

В ночь на 11-е апреля в районе Бибирево опять украли молдинги и рамки противотуманных фар на моём дорестайловом ФФ-2. В прошлый раз (24 января этого года) пострадали многие владельцы чпокусов из соседних дворов. В этот раз не было времени посмотреть на другие автомобили. Да и собственно я был в числе немногих кто купил и поставил эти пластмассины на место

Сучество

Извиняюсь за оффтоп, но профильной темы не нашел.

В районе Бибирево сегодня ночью опять украли молдинги и рамки противотуманных фар на моём дорестайловом ФФ-2. В прошлый раз (24 января этого года) пострадали многие владельцы чпокусов из соседних дворов. Сегодня у меня не было времени посмотреть на другие автомобили. Да и собственно я был в числе немногих кто купил и поставил эти пластмассины на место

Сучество

Не помню, упоминался ли в этой ветке такой способ выяснить температуру открытия установленного термостата, но если что, будем это считать полезным повторением

Отключаем отопитель. Заходим в тестовый режим, долистываем до показаний датчика температуры охлаждающей жидкости, запускаем холодный двигатель, оставляем его работать на холостых и строго каждые 30 секунд(или минуту) записываем его показания. Можно даже на бумажке простенький график построить.

У меня например во времена недогрева на ходу, на уже достаточно прогретом двигателе, каждую минуту прибавлялось по 4-5 градусов, но как только температура добиралась до ~68 градусов в следующую минуту прибавка составляла 1-2 градуса, в последующие 2-3.
Думаю, если обеспечить ток воздуха через радиатор(хотя бы бытовым вентилятором), то граница будет более ощутима.

От "электротермического" термостата на время проверки, наверное, можно отключить проводок

Моя история.
Федя-2 седан гия конец августа 2005-го года всеволжская сборка. 6000CD с CDDJ.
Работа радиоприёмника на FM диапазоне в пределах МКАД вполне устраивает. Поначалу напрягало пропадание сигнала в тоннелях, тогда как на предыдущем автомобиле радио замолкало разве что в Лефортовском, но со временем привык. Значок "стерео" в Москве не гаснет.
Однако, стоит отъехать от МКАД километров на 50 и всё - радио кончилось Это достаёт довольно сильно. Но во время таких поездок нет времени разбираться в причинах фигового приёма.

Как-то раз попробовал отвинтить антенну - без неё хуже. Предположил, что она работает в меру своих сил и забил на это дело.
Сегодня же, не знаю с чего, решил капнуться еще раз

Снял колпачок с её кончика чтобы добраться до металлической(как оказалось медной) жилы. Подключил омметр к основанию и кончику - бесконечность. Ясно, антенна работает не полной длиной. Попытался стянуть резиновую оболочку со стороны основания. Это удалось сделать только до середины пружины обеспечивающей гибкость антенны. Дальше оболочка не пошла, только напрасно растянул пружину - теперь, скажем так, штырь стоИт не так упруго.
Решил разрезать резину со стороны антеннки. И вот что мне открылось(извиняюсь за качество):
Т.е. штырь антенны и наконечник пружины вставлены в пластиковую втулку и между ними добрый сантиметр. Не знаю с какой целью это сделано, но вставив во втулку несколько медных жилок и обеспечив электрический контакт между штырём и пружиной, я получил значительное улучшение радиоприёма.
Взбрызнув начинку тектилом, натянул на место резиновую оболочку и с натягом обмотал её чёрной изолентой. Получилось вполне эстетично

Количество радиостанций на автонастройке в черте Москвы ощутимо возросло. За МКАД пока не выбирался, но есть все основания считать, что расстояние уверенного приёма увеличится.

Maximka79
Эта тема всплывала не один раз. В книге ошибка. Юзайте поиск.

Maximka79
Не скажу за всех, но на дюратеках 1.8 и 2.0 точно обычные термостаты идут.

Спасибо за положительные отзывы. На самом деле, кроме труднодоступности термостата, никаких сложностей не возникает.

Сам процесс замены я не фотографировал, но снял на мобилу два термостата для сравнения и вчера пощелкал "родной" термостат.



Изменения в положительную сторону отметил сразу - всё стало как было до появления неисправности
Помакать термостат в горячую воду я конечно могу, но у меня нет прибора для контроля температуры воды