peeboys

V Vanos:

У меня тоже показывает 12v, садится акб - утром еле завожусь. скинул фишку 13,5v примерно, пока езжу со снятой фишкой, чтоб акб не садился. Так, а что делать дальше -в чем проблема?

Vanos, всмысле ездишь со снятой фишкой? Просто на аккумуляторе?

Соклубники привет.

Вчера вечером сел в машину, завел авто и через 10 сек загорелась лампа разряда аккума.
Зашел в тест режим: на заглушенном двигателе 11.9в, на заведенной 10.6в-11.1в со всеми ВЫключенными потребителями.

На клеммах аккумулятора проверил напряжение мультиметром - 12.1, на заведенной плюс-минус такое же напряжение.
Я так понимаю заряд с гены не идет...

Куда еще можно копать?

Смотрю люди скидывают какую-то фишку управления, для проверки заряда гены.
Какой это разъем?

Господа, помогите разобраться...

На пробеге 160 т.км еще в феврале 14года, были обнаружены легкие, не критичные трещины на нижних подпружиных рычагах.

Решил и Заменил сразу:
1) подпружинные рычаги 2 шт Mahle + оригинальные развальные болты (гайки использованы старые)

Собиралось все у диллера Форд. Друг директор.

Когда все собрали, после Сход\Развала:

До замены, машина рулилась первоклассно(я единственный владелец авто), а теперь четкое ощущение разницы усилий на руле при поворотах налево и направо.
При повороте влево - машина едет охотнее и чувствуется что задние колеса подруливают в сторону поворота(интенсивное ввинчивание) впечатление что машина влево едет БОКОМ, а при повороте вправо руль вращается с некоторым тугим усилием и задние колеса как будто рвуться в снос.

Через неделю дополнительно заменили:

2) косточки 2 шт оригинал
3) стойки стабилизатора 2 шт
4) Бабочки Лемфердер
5) Серпы

Ничего не изменилось. Стойкое ощущение, что машина едет БОКОМ, *опа хочет обогнать морду с левой стороны. Визуально геометрия по подвеске соблюдена.

У кого-то есть предположение в чем может быть проблема? Схождение делали миллион раз у диллера и миллион раз в сторонних сервисах.
Уже не знаю чего делать. одно разочарование.

FF1 1,8 2004 191 000 т.км

FocusInstruktor:

peeboys По графику и на задних перекос небольшой, может это всеже воздух в системе или какойто мусор. Чтобы шланги перекашивали усилия, очень сомнительно. Систему прокачать с задним правым начиная и левым передним заканчивая.

Спасибо за совет.
Я вот думаю, что диллер делал прокачку и возможно халтурил, сделал такой вывод прочитав ветку про прокачку системы. Там штуцера вообще у людей не трогались во время якобы прокачки.
Съезжу в обычный сервис сделаю процедуру - отпишусь.

Привет соклубники!

Год назад лопнул передний правый тормозной шланг, заменили парой передние на неоригинал, что было в наличии - Ханс Прис.

После замены почувствовал, что машину тянет в право при торможении. Заехал на стенд проверил тормозные усилия - вышли следующие показатели: Левая передняя сторона 1280 Ньтонов; Правая передняя сторона 2020 Ньютона. Разница 37%

Приехал в сервис, прокачали систему, разобрали правый суппорт - вердикт все отлично. По факту ничего не поменялось.
Отъездил так лето, но стало раздражать - диллер разводит руками.

Может у кого-то было что то подобное? Куда смотреть? Помогите..
Могут ли повлиять трубки Ханс Прис на такое поведение?

И вообще какие значения в Ньютонах допустимы по регламенту?

Распечатка по передней оси:

Распечатка по задней оси:


Авто без АБС

Avenger86:

peeboys купить на рынке медные трубки новые, метражом продаются, оригинал дорого наверное будет стоить.

А сечение какое? Или все они стандарт?

Всем привет.
Ребята подскажите пожалуйста, по тормозным металлическим трубкам/магистралям идущим в районе топливного фильтра к задним колесам- вы их меняли? все трубки в ржавчине!
Есть ли на них finis коды?

По микрокату не нашел. Даже не знаю что делать(((

Помогите!

peeboys:

По итогу: заказал TRW jbj656 - 2шт Стяжной болт - 2шт Контрящаяся гайка - 2 шт ( по гайке: нашел оригинальный код 1505594 с очень дешевыми ценами - 20 руб за шт)

Всем привет!
В итоге поменял обе шаровые на trw. Все далал у диллера, друганя там рулит)
Когда снимали рычаг, сломался болт 1107575, так как шаровые за 11 лет владения авто меняю впервые)))-соответственно крепеж рычагов закис.
Сделали процедуру сход-развала. Прилагаю фото диллерской распечатки, все цифры можете посмотреть в ней, получается трв это единственные шаровые которые по развалу в допуске.

Всем мир!

По итогу:
заказал TRW jbj656 - 2шт
Стяжной болт - 2шт
Контрящаяся гайка - 2 шт ( по гайке: нашел оригинальный код 1505594 с очень дешевыми ценами - 20 руб за шт)

Фотки шаровых TRW и заводских оригиналов, в сравнении - отправлю

Oleg_KRSK:

peeboys Думаешь, экзист прямо всё всё знает?

Олег а ты свои трв ставил на родные заводские рычаги?
Думается, что если у тебя конфиг ff1 1,8 ghia 2003, а у меня аналог только декабрь 2004 года, то в теории трв мне подойдут на заводской рычаг)))

Замирович:

peeboys Всё зависит от рычага который у тебя стоит,если закажешь по оригиналу ,можешь попасть на развал в минус с трв ,развал уходит в +.То есть колесо стоит не домиком ,а нижняя часть к центру.Мои аналоги делфай,оптималь с ними в минус.В даный момент ни кто не может пробить коды и принадлежшости рычагов рус фокуса шаровая-рычаг из-за этого вся байда.Поможет только снятие и сверка шаровых на вылет.Как в моём случае.

Замирович, приветствую.

Сам рычаг у меня сейчас заводской оригинал, шаровая на клепках.
В микрокате я смотрю, по моему вину, выходит шаровая оригинал номер 1679401
Сам же левый рычаг(+шаровая) имеет оригинальный номер 1207974 и если смотреть в экзисте по этому номеру - информацию по деталям, содержащиеся в запрошенном артикуле, то отражены следующие шаровые (из норм брендов) - Meyle 716 010 0009, MoogFD-BJ-0425, As Metal10FR1700. То есть оригинальный рычаг не подразумевает в деталях ни шаровых от трв, не от лемфердер.
Обидно, что снять я не могу и поездить поискать. В наличии в Перми нашел только Moog и Delphi. Но с мугом и делфи у тебя, насколько помню, были траблы. Все остальное везти только под заказ.

У тебя у самого что сейчас стоит? ТРВ?

ps стяжные болты и гайки прикупил уже)))

Oleg_KRSK:

peeboys Менял на TRW, правда, парой сразу. Развал, само-собой, никуда не ушел, да и с чего бы должен? Шаровые TRW JBJ 656

Олег вот меня и беспокоит! Люди пишут, что у TRW Вылет центра шарового пальца меньше чем у других. Плюс якобы болты на 10мм хотя отверстия в шаровой на 12, да и отверстия якобы от оригинала сдвинуты на 6 мм. Из- за которых у людей отрицательный развал не выводился в норму!! У тебя этого не было?

Посмотрел Муг они вообще ходят у людей 1ткм-10ткм. Лемфы тоже парят с развалом! Это все написано в этой теме, хрен знает, что брать

Из всей троицы мне симпатичен лукас трв, но опасаюсь)))

Всем привет. Вот и я в клубе конченной ЛЕВОЙ шаровой.
Пробег 175 000. FF1 2004 1.8
Шаровые на клепках, все родное. Я единственный владелец.

Что делать? Рычаг в сборе менять не хочу - сайленты живые.

Прочитал все 35 страниц, понял следущее(собрал все в один пост для облегчения следующим читателям):

1) Оригинал финис шаровой - Ford 1 679 401. Все предлагаемые альтернативы по этому финису мягко говоря Угрюмое Г - Делфи, Сваг, Феби, Оптимал и прочая брендовая требуха. Люди ставят, но умерают они от 4 т.км до 10т.км

2) Так же на форуме люди ставят шаровые от проверенных фирм а) TRW JBJ656 б) Lemforder - 2200402 в) Moog FDBJ0425 .
Но все эти три финиса не являются прямыми альтернативами-заменителями к нашему ОРИГИНАЛЬНОМУ финису(1679401), что по экзисту, что по микрокату. Если TRW и Lemf менять НЕ ПАРОЙ, то со стороны замены - развал уходит в минус, либо стоит на границе нормы. Да и визуально они якобы отличаются от оригинала. Про Moog люди пишут, что он один в один с оригиналом, в отличии к примеру от TRW и Lemfa

3) Дополнительно РЕКОМЕНДУЕТСЯ брать стяжной болт и желательно оригинал - 1 088 759 + гайку оригинал - 1 444 106.

Неоригинальные болты, часто являлись причиной раздолбанных отверстий в кулаках и отпавших в итоге колес и приводов.

В итоге:

Почитав Муки выбора и эксплуатации от Замировича, Oleg_59_rus, madb итд - пришел к выводу, что вообще не понимаю))),какую шаровую лучше ставить, что бы остаться в допусках OEM. Склоняюсь сразу к парной замене или Moog или TRW? но смущает, что они не являются прямыми заменителями. и чего там будет с развалом.

Кто что скажет?

шурец:

что помешало разрезать родную трубку в месте дырки и сделать шов

дырка 1 см на 1.5 см. Смысл там был резать? Дедок в общем опытный - 75 лет(аля николя тесла, всякие конверторы, индукционные дуги, трансформаторы в его личной мастерской в особняке))), всю жизнь сварщик, нефтепроводами занимался, поэтому я думаю все сделано хорошо.

rombik:

peeboys Осушитель вообще рекомендуют менять раз тысяч в 100 или лет в 10. Я просто менял, брал AWA, он стоил тысячи полторы. К тому же говорят, что если система разгерметезирована (дырка), то в нее пыль и грязь попадает и оседает в осушителе, в общем лучше менять. Но это только мое имхо, спецы может скажут по другому.

Осушитель заказал AVA - жду теперь.

Трубку заварили аргоном по итогу. Если говорить жаргоном сварщиков - похоронили дырочку, закрыв аргоновой могилкой)))

Дедушка, что варил трубку, бухтел все время. Говорил, что варить дырку на элементах системы кондиционирования это нарушение технологии и по уму правильнее вырезать кусок трубки с дыркой, и на это место найти кусок такой же по диаметру и материалу трубки и вварить. Только где ж мне ее искать по сусекам, кусок аналогичной трубки???

Ну в итоге трубка на руках заваренная, буду ставить. Но при этом думаю не отвалится ли эта заварка?)))

M MATOLA:

peeboys У меня была похожая проблема, только протерлась та трубка, которая идет от осушителя. Заварили аргоном. Если осушитель целый, то при замене/ремонте трубки его менять не нужно.

Осушитель целый, просто читая ветку обнаружил, что люди рекомендуют его менять, якобы в случае дырочки влага туда попала и соответственно после компрессору будет не хорошо. Вот теперь межуюсь, так это или не так. Хотя ведь когда будем вакумировать систему влага должна уйти?

peeboys:

Всем привет, други. В Перми +8, решил включить кондиционер, светодиод горит, а в ответ тишина. Проверил через клапан наличие фриона в системе и в ответ опять тишина - не шипит. Прошлым летом впервые возникала проблема с кондером из-за часто щелкающей муфты раз в 25-35 секунд - доливали фрион + чистили какую-то капиллярную трубку у диллера Форд (обращался раз шесть). В итоге заработало, но холодило не как в первый год эксплуатации авто. Подскажите куда рыть копать в первую очередь? Я единственный владелец авто, за 10 лет с кондиционером не проводилось абсолютно никаких работ(он холодил жестко!!!), кроме как доливки фриона в прошлом году и чистки некой капиллярной трубки.

Сейчас посмотрели и нашли дырку в трубке которая идет от осушителя. Скрин с микроката прилагаю. Стрелочкой указал где нашли дырочку.

Всю эту магистраль сняли(Выделено красным овалом) и систему заглушили.

Трубка на руках. Вопрос: Варить аргоном? новая она стоит 9 000руб, аналогов нет. Осушитель, при замене этой трубки, менять обязательно?

У кого-то такое было? Как решали проблему?

A apelsinn:

peeboys как там дела с тормозными дисками у вас?

Тормозные диски и колодки комплектом TRW ставились в августе 14 года.

ajp:

Проблема именно в колёсах,переставляли перед-зад?

Колеса переставлялись местами. Балансировка делалась не в шиносараях, а в римексе, вилсе, шинтопе и колесах он лайн. Резюме - за 10 лет моей эксплуатации авто колеса ровные в пределах. Резина новая хакапелита.

Всем привет.

Подскажите, если при отбалансированных (в 4 монтажах) колесах биение на руле все равно остается, причем при диапазоне скорости от 80-130 км/ч, то куда смотреть? Замечено, что биение проявляется активней если чуть-чуть отклонять руль влево или вправо во время движения. Впечатление что колеса не круглые, а овальные.

Как я понял если проблема во внутреннем шрусе, то в основном это проявляется вибрацией под нагрузкой, а в моем случае хоть под нагрузкой, хоть на нейтрали - характер биения по рулю не меняется.