Krasnovlog

AL-DL
После продувки и "оживления" клапана проехал 300 км. Клапан работает как должен. Примерно 200 км по трассе и 100 км по городским разбитым дорогам и немного по грунтовой. Вибрация на работоспособность клапана не повлияла. Через неделю поеду Самара-Казань-Самара, по возвращению напишу.

У меня вот так получилось оживить клапан.
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #17434708)

Неделю назад мотор моего C-MAX 2.0 2004 года выпуска стал тупить. Т.к. это случилось во второй раз за 310 тыс пробега (последний раз менял оба клапана на станции Форд в Тольятти за 5000 рублей с работой года четыре назад при пробеге около 200 тыс), то причина была понятна. Померил сопротивление, ближний к салону клапан показал обрыв цепи. Покупать на заказ новые клапаны не решился, авторазбор не нашел. Решил попробовать поставить вазовские. Снял клапаны, принес домой для монтажа купленных по 200 руб/шт вазовских, еще раз измерил сопротивление, ничего не поменялось. Снял с пластины мертвый клапан и раз уж он мертвый решил его вскрыть. Снял заглушку с третьей трубки (даже не подозревал о ее существовании, на вазовских кстати тоже стоит резиновая заглушка со стороны клемм на трубке) дунул в нее для прикола. И что-то меня дернуло еще раз померить сопротивление прежде чем раскурочить клапан. Тестер выдал положенные 38 Ом. О, чудо!!!, решил я Видимо залип шток или еще что-то (т.к не скрыл клапан, так и не узнал как он устроен)... Побрызгал для верности WD-40 в трубки, протер, продул уже оба клапана и поставил "мертвый" клапан назад. Установил обратно все на машину и она поехала как и должна была. Вазовские клапаны остались без дела, до следующего раза.

В результате, сам того не подозревая, у меня получилось придумать способ диагностики и оживления клапана IMRC без его снятия, если он не сдох совсем конечно.
1. Берем шланг подходящего диаметра внутреннего сечения 4 мм длиной 50 см. Купить можно в любом магазине автозапчастей резиновый шланг, либо трубку для форсунок омывателя, либо в аптеке купить медицинскую систему для капельницы и снять с нее трубку.
2. Снимаем шланги с не работающего клапана.
3. Снимаем заглушку со стороны клеммы. Надеваем на эту третью трубку шланг и продуваем.
4. Проверяем сопротивление. Возможно вам повезет так же как мне
5. Возвращаем заглушку и шланги на место.
- нужно или нет, но я еще WD-40 брызнул в трубку и выдул остатки жидкости.

Если кто-то будет решать проблему с клапанами в ближайшее время, попробуйте перед покупкой замены проверить предложенный способ и отпишитесь в форум о своих результатах.
А так же предлагаю всем кто снял мертвые клапаны попробовать их продуть и померить сопротивление, возможно клапан воскреснет

Способ требует проверки и повторения результата на других машинах. Мне помогло.
Как на долго пока не знаю, завтра поеду в гости 100 км туда и обратно. Если за время пути ни чего не случится, то можно будет считать что проблема устранена.

Ghia 2004 г.в. Общий пробег 300 тыс.км.
Владею машиной с 2008 года купил при пробеге 81 тыс.км.
На пробеге 151 тыс. км установил ГБО.

Ремонты за все время владения (километраж примерный):
До 81 тыс - первый владелец вроде как стойки менял и пороги пытался выправить и перекрасить, от чего у меня сейчас пороги требуют серьезной работы по перекраске.

- 120 тыс. Умер термостат.
- 130 тыс. Сгорел блок предохранителей. Из-за того, что на него сверху капал антифриз. В точке перехода из моторного отсека в салон образовалась протечка.
- 135 тыс. Из-за убитой верхней опоры двигателя и повышенной вибрации трубка радиатора печки отломилась от самого радиатора. В общем если бы опору поменял вовремя, то и блок предохранителей не умер.
- 151 тыс. Ежедневный пробег по 200 - 250 км на работу и обратно сподвиг на установку ГБО в 2010 году.
- 160 тыс. Сдох электронный ручник.
- 190 тыс. Заменил все пружины (у трех лопнули нижние витки) и поменял стойки. Пружины на передок поставил от дизельной версии, на зад поставил проставки. Клиренс вырос на 3 см.
- 195 тыс. Заменил тормозные диски.
- 210 тыс. Замена диска и корзины сцепления. Диск ушел в ноль, сцепление начало буксовать.
- Примерно тут отремонтировал ручник. Но за время не использования заклинил трос. Прилшось менять.
- 230 тыс. Умер датчик управления заслонками впускного коллектора.
- 254 тыс. Регулировка клапанов, замена цепи ГРМ.
- 265 тыс. Сломался трос переключения передач. Причиной оказалось криворукость мастера, который менял сцепление.
- 280 тыс. Вдохнул новую жизнь в машину. Заменил все рычаги, шаровые, наконечники... В общем все что можно было поменять в ходовой, поменял.
- 285 тыс. Умер бензонасос.
- 296 тыс. Лопнул шлаг обратки отопителя салона. В точке входа в двигатель перетерся.
- 297 тыс. Поменял верхнюю опору двигателя.
- 299 тыс. Потек водяной насос.

Два раза менял генератор. Один раз сам утопил, влез в лужу слишком глубокую, второй раз сгорел тот ,что установил на замену. Ставил ремонтный, на год хватило.
Масло меняю каждые 10-12 тыс км. За весь период заливал и продолжаю заливать Ford 5-w30. Замена колодок и свечей по мере необходимости.

Продолжаю ездить
Машиной очень доволен.

Avers45
Я делал регулировку при пробеге 254 тыс. В этой ветке есть мое сообщение об этом от 2012 года. Причиной к регулировке стала не стабильная работа двигателя на холостых оборотах. Пока двигатель не набирал 50-60 градусов нужно было поддерживать работу педалью газа. Заодно цепь поменял, растянулась на 1 см.

Давно я не писал ничего. Очередной отчет. 300 тыс. км пробега. Не думал ни когда, что на какой-то машине столько буду ездить. Но факт есть. Почти 150 тыс. км проехал на своем 2 литра Максе на газе. Удивительно, но все прекрасно работает.

4uf
У меня нижняя прошла 296 тыс.км, когда менял, думал что от нее вибрация. Оказалось что все-таки от верхней. Купил сегодня, поменяю на выходных.
Причем нижняя вся в трещинах уже было прилично, но не смертельно

EspriT
Проверь трос переключения передач. Первая и задняя передачи это крайние положения работы троса. Если проблема именно с выключением задней и включением первой, то может сломался пыльник на вилке оконечивающей трос со стороны коробки, трос изгибается при толкании вперед и как следствие плохая физика процесса Если я прав, то трос скоро просто размохрится и сломается.

FUFIKOVOD
Нет, у меня шума нет. Со стороны салона не лазил ни разу. И если честно, то на твоем видео я ничего не услышал, что ты называешь бряцанем. Коробка у меня MTX-75. Только машина другая. У меня C-MAX 2.0 литра. Возможно под капотом что-то и отличается от FF2... не знаю

FUFIKOVOD
Ты почти решил ребус Нажимаешь на эту пимпочку на которую ты нажимал и удерживая ее просто тянешь трос от рычага. Там просто шарнир на который и надет этот трос. Нажатием на кнопку ты разжимаешь фиксатор и снимаешь трос с шарнира.

AL-DL
Через пару недель будет время. Придется доработать немного. Первая иногда не включается. Либо рабочая длина троса изменилась после доработки, либо начал изгибаться. Все передачи работают после ремонта без проблем, а вот первая иногда не дожимает. То не включишь, то вывалится. Отпишусь в середине марта как проверю причину.

genius_fcsm
Если я правильно разобрался в механике работы тросов, то посмотри целостность пыльников. 2,4, задняя включаются когда один трос тянешь назад, а другой в это время толкает вперед. Возможно трос на издохе и начинает изгибаться при нагрузке на него. У меня именно так и было, только с 1,3,5 передачами. Сломался пыльник и трос изгибался при включении первой, а потом и 3,5 передач. Ну а потом просто трос порвало.

Неделю назад радовался, что смог обмануть судьбу Но не тут то было, оторвало трос совсем, вот таким вот образом поимел проблему. (Справедливости ради хочу отметить, что пробег у машины на момент поломки троса составил 260 тыс.км)

В момент обрыва последняя выбранная передача была первая. Доехал до гаража кое как и начал думать как сэкономить 15000 рублей (4000 рублей комплект тросов, 11000 рублей зарядили на сервисе их поменять с высверливанием болтов блокиратора ручки КПП).
В итоге придумал следующее:
Нарезал резьбу М6 на шток переключателя скоростей,


взял длинную гайку на М6, просверлили в ней отверстие М4,5, нарезал резьбу под болт М6. Укоротил сам болт, чтобы он под самую головку закручивался.


И собрал таким образом:

Потом немного добавил смазки в место где трос будет ходить и все завернул в пакет типа пыльник сделал вот так:

Единственная проблема.

Пришлось удалить пластиковую втулку из того места откуда трос выходит. Иначе 2,4 и задняя не включалась из-за точки соединения. Т.е. толкать вперед на 1,3,5 передачи все отлично, а тянуть назад упирается в остатки сломавшейся втулки. И есть еще смутное сомнение в том, что из-за удаления/отсутствия этой втулки, трос будет изгибаться и со временем может опять сломаться. Но теперь у меня все работает и обошлось мне это в 3 часа времени и сущие копейки за метизы. Есть небольшое изменение в поведении рычага переключения передач. 2,4 и заднии передачи короткий ход теперь имеют. Все работает как нужно, но вот короткий ход меня смущает. Может конечно и не стоит голову парить на этот счет. Все на уровне механической памяти рук Привыкну к работе по новому. Всем удачи в ремонте.
Последовательность работ:
1. Снять воздушный фильтр.
2. Снять аккумулятор.
3. Снять площадку аккумулятора.
4. ремонтируем трос и собираем все обратно.
Яма не понадобилась.

GideonDD
Постигла меня та же беда. Пропали 1,3,5 передачи. Проблема началась с того, что первая перестала включаться четко. Такое ощущение, что воздушный пузырь возник. Так совпало, что у меня одновременно произошла утечка тормозухи из-за снятия расширительного бачка. И в этот момент начались проблемы. Думал воздуху хватанул. Две недели прогрессировала проблема. Первая в итоге включалась только после третьей. Т.е. выбирал третью, потом переводил на первую и можно было трогаться. Сегодня первая пропала совсем. Поехал на станцию Автомир в Самаре. Попросил для начала прокачать систему. В итоге прокачали, но нашли истинную причину. Сломался трос. Точнее его оплетка на выходе. И трос получил гибкость лишнюю. Вердикт - тросы на замену. Уехал со станции и уже дома придумал решение. Наложил "бандаж" на трос сделанный из сантехнической металлопластиковой трубки. Отрезал 5 см трубки, потом разрезал вдоль, сжал трубку уменьшив диаметр и за счет гибкости трубки надел ее на трос. Словами конечно хрен объяснишь. Но в итоге за 5 минут я получил результат. Все передачи работают Не уверен что хватит надолго. Трос буду заказывать, но есть вариант, что проработает еще долго.

pit30
Это не та клемма. Клемма ручника рядом справа. У меня тоже в указанном месте одна клемма, как и у всех полагаю

TarasBoolba
Согласен, удаление заслонок было эмоциональным поступком. Повелся на предложение механика делавшего мне ремонт. Тяга на низах действительно ухудшилась. По расходу пока не могу сделать окончательные выводы. После удаления заслонок (только верхних) сделал замеры расхода на трассе на расстоянии 1000 км пробега. Газ потреблял 8,8 литра/100км при скорости 90-110 км/ч, средняя по БК 70Км/ч. Бензин при тех же скоростях 7,6 литра /100км. В городском режиме расход по БК держится на уровне бензин 12 литров/100км. Газ был бы так же, если бы на пути между заправками и замером не было участка трассы 70км со скоростью 130-140 км/ч. При скоростях выше 110 км/ч потребление газа сильно возрастает. По крайней мере на моей машине. В итоге получил расход по газу 15 литров/100км. 35 литров хватило на 230 км пробега (70км трасса остальное по городу мелкими перебежками + прогрев два раза в день минут по 5 утром и вечером).

Поменял цепь и отрегулировал клапана. ГБЦ не снимал, внутрь как обещал не заглянул. Мастер по ремонту сказал "Масло не ест, не фиг лезть".
А в целом итог таков. Все выпускные были зажаты в диапазонах от 100 до 200. Выставили зазоры и удалили заслонки из впускного коллектора. "Стук клапанов" - это был стук заслонок.

Symphalex:

кто подскажет... при старте что то постукивает очень похожее на клапана... как узнать в них ли проблема? и сколько стоить настройка?

Стучать могут заслонки во впускном коллекторе. Проверить они стучат или нет можно путем отключения датчика управления этими заслонками.
В эти выходные на своей машине (C-MAX 2.0 2004г.в. пробег 255тыс.км) поменял цепь, отрегулировал клапана и удалил из впускного коллектора заслонки. Двигатель работает ровно, стуки исчезли.

Фото заделки концевика.
В общем предыдущий вариант был такой же, только я сэкономил на длине троса. В итоге его сорвало через примерно 10 постановок на ручник.
Пока держит

В субботу еду чинить двигатель C-MAX 2004 г.в 2 литровый. Общий пробег 254тыс.км на газу с 151 тыс.км. Пробег в основном 95% на газе. Текущий расход в смешанном цикле 12,4 л/100км. Симптомы - появился шум двигателя похожий на стук клапанов (это моя версия). Ни разу за все время ни проверял зазоры и не регулировал клапана. Съездил на компьютерную диагностику, оказалось сбиты фазы газораспределения и угол зажигания -10 градусов вместо +10 градусов. Отсюда и шум. На компе вручную выставили угол +10 и шум "стучащих клапанов" исчез, вернули угол назад, появился. Сделали вывод - растянута цель ГРМ. Менять однозначно! Заодно думаю заменить маслосъемные колпачки и посмотреть изнутри на поршни и клапаны после более 100тыс.км пробега на газе. Уверен, всем любопытно, что с двигателем после 100тыс.км работы на газе?! Планирую сделать фотографии. Если конечно решусь колпачки менять... Потому как масло не кушает, оснований для этой процедуры вроде бы нет, за исключением общего пробега.