etix

По итогу после замены колодок прошел техосмотр, свежий главный тормозной цилиндр, по всей видимости, существенной роли не сыграл.
balzak70, спасибо за советы и неравнодушие к судьбе, так сказать...

balzak70, поменял ГТЦ (с неплохого на хороший, так сказать) - ничего не изменилось. Мастера предложили заменить задние тормозные колодки и покататься несколько дней по городу, чтобы максимально притереть, а потом на ТО. Пока езжу...
Прежним колодкам было чуть больше года, внешний запас у них по толщине еще ого-го, поэтому мастер предполагает что я мог их как-то перегреть и они могли потерять свои тормозные свойства.
Субьективно стало немного лучше, объективно расскажут ребята с техосмотра. To be continued...

P.S. FF1 USA 2001 без ABS и без ESP, как оказалось, имеет четыре независимых контура, по одному на колесо. Машинки с АБС - два.

Ребята, прошу совета...
Перестало качественно тормозить заднее правое колесо (не прошел по нему ТО). Цилиндрик без патологии, сухой и рабочий. К колодкам и барабану претензий нет - тормоза ручником тоже работают нормально. Езжу на задних колодках и барабанах только второй год.
Теперь по сути: плохо тормозит только заднее правое колесо, причем, учитывая что контур диагональный (поправьте если ошибся), не понятно почему отлично тормозит переднее левое. Ребята на СТО сначала долго искали подтеки - не нашли, заменили тормозную жидкость и прокачали всю систему - не помогло, долго ломали голову и пришли к диагнозу - перепускает главный тормозной цилиндр.
Может ли быть еще что-то кроме него на машинке без АБС?
FF1 USA 2001 без ABS и без ESP.

Не нашел обобщения информации по сальнику АКПП (сальнику дифференциала), поэтому опишу здесь весь свой опыт.
Моё: FF1 2001 USA 2.0 Split Port, коробка автомат (я так понимаю, MTX 75).

Каким образом я пришел к замене слегка потеющего ЛЕВОГО ("водительского") сальника, я напишу ниже, а пока перейду сразу к сути, чтобы предостеречь форумчан от лишних трат времени и денег. Так вот, на данной машине родной заводской сальник АКПП стоял за кодом XS4P 7H260 AB. Этот сальник нигде не пробивается и продается скорее всего только в штатах. Сразу хочу сказать, что упоминаемый в теме сальник для МКПП от Corteco НЕ ПОДХОДИТ СОВСЕМ, поскольку он в принципе иного конструктивного исполнения (см. фото). Казалось бы попадалово, но нет...
Помогли добрые мужчины, торгующие сальниками (Минск, АвтоМолл в Малиновке). У них был приобретен сальник дифференциала 3S4P 7H260 AA ( 20$ ), который и есть близнец оригинала. Обратите внимание, он имеет корпус бледно-зеленого (или, как сказала бы любая женщина, бирюзового ) цвета и защитный кожух-крышку с отверстиями. Есть очень похожий на него сальник в коричневом цвете, но у него нет крышки с отверстиями и меньший внешний диаметр на 1-2мм, в коробке он будет сидеть не плотно или просто проворачиваться на валу. Его тоже не берём!

Теперь немного лирики...
К замене левого сальника пришел в процессе замены правой полуоси и лопнувших пружин амортизаторов, если бы ШРУС не выдавал вибрации на скорости после 80 км/ч при нажатии педали акселератора, век бы туда не лез. По самой замене никаких принципиальных отличий от МКПП нет, разве что сальник придется выковыривать отверткой с помощью матов, после чего он уже никак повторному использованию не подлежит. При снятых двух полуосях на подъёмнике (то есть без наклонов) из коробки вылилось не более 500-600 грамм масла, так что при аккуратном подходе можно обойтись одной бутылкой mercon v, да еще и останется.
Я менял только левый сальник, сальник с правой стороны не трогал, но внешне он такой же (определял по наличии защитной крышки с отверстиями). Также то, что сальники на левой и правой стороне одинаковы, подтвердили спекуляторы сальниками: "На фокус автомат идет только такой сальник!"
Фото под катом

Чтобы таким же везунчикам как я не ломать голову и не перечитывать эту и несколько соседних тем, кратко соберу симптомы своего фокуса и их решение в один пост...
Началось с того, что при нажатии на педаль тормоза вместе с лампами стоп сигнала открывается багажник. Как сопутствующий симптом при открытии багажника с пульта д/у либо кнопкой из салона загораются на 1-2 секунды (пока идет питание на замок багажника) лампы стопов.
После пары дней такой езды внезапно перестал работать центральный замок и открытие багажника - ни с кнопок на передних дверях, ни с кнопок на пульте, ни с кнопки на торпедо при нажатии не было никакой реакции.
Лечение оказалось относительно простым: поменять сгоревший 20-амперный предохранитель с обратной стороны салонного блока предохранителей и переложить проводку в черной резиновой трубке, идущей от колодки (см. заднее левое крыло, под обшивкой) на стоп-полосу и замок крышки багажника.
Трубка с проводами:Обратная сторона салонного блока предохранителей с желтым перегоревшим предохранителем:
FF1 USA 2001 SPI

Имел одиночный стук при торможении. Мне казалось стучит сзади справа, а как оказалось стучала передняя правая опора амортизатора.
Проверить оказалось проще простого. Садим соседа за руль и он трогается и тормозит, а нам в это время надо держаться за гайку крепления штока амортизатора к подушке. У меня она немного гуляла и проворачивалась, а также отдавала в руку с каждым стуком.

На себе ощутил все прелести псевдо подруливания. После замены ВСЕХ рычагов задней многорычажки машинка стала вести себя неадекватно: подруливала и рыскала задом на неглубокой калее и небольших ямах (на просевших канализационных люках, к примеру). Покатался я так с начала весны до июня, и оно мне стоило 5-6 мм съеденного по внутренней стороне рисунка протектора на обоих задних колесах. Виновны были гуляющие передние сайлентблоки продольного рычага (в народе называют бабочки или конфетки). Как их менять не снимая все рычаги описано в теме по задней подвеске.
Вывод: если у первого фокуса и д.б. подруливание, оно не должно быть заметно рядовому водителю. ИМХО.

etix:

Те же симптомы на SPLITе:***

Итог: протекал датчик, попытался заглушить его с помощью холодной сварки, хватило на дней десять, далее снова протекать начал. Принял решение заглушить аналогичным болтом (выточил знакомый токарь), родной датчик просто воткнул обратно в разъем, предварительно закоротив контакты.

В Верталет:

FF-1(2004г,двигатель 1.6-98л.с).Вчера вдруг стал тяжело крутиться руль и появился звук,в зоне работы ремня генератора.Открыл капот уровень жидкости в бочке ГУР ниже минимума.Долил жидкость и заметил что при вращении руля жидкость то убывает до мин.то прибывает до макс.Звук как будто какой-то подшибник разболтался.Долил жидкость до макс.покрутил руль вправо-влево.звук вроде пропал.Сегодня отъездил целый день уровень на мин.звук не появился пока.Что это могло быть?И во что это может выльеться?

Те же симптомы на SPLITе: вчера резко появился в районе генератора звук подобный звуку мотоцикла юного Джона Коннора. Звук усиливается по мере поворота руля в любую из сторон. Руль сначала тяжелел рывками, затем потяжелел стабильно. Также появилась течь жидкости (я бы сказал даже не течь, а набрызгало, поскольку явной протечки или трещины я не нашел) на генераторе. Первый осмотр уровня жидкости ГУР утечки не обнаружил (сегодня перепроверю еще раз). Может ли течь там еще что-либо кроме ГУР? Что можно проверить и как быть?

Верталет, чем у Вас все закончилось?

Трям всем! На форуме попадались сообщения о том, что штатная 4600 CD-магнитола не умеет работать с чейнджером. У меня американец сентября 2000г и я к нему хочу подключить цифровой чейнджер (к примеру такой), будет ли он работать? Родного чейнджера не было и проверить работу разъема просто негде. Может быть кто уже заморачивался таким вопросом?

Два раза выбирал поликлиновый ремень по длине. Итог:
FF1 USA SPI 2.0 SOHC 8 кл. 2001 (сентябрь 2000) с кондиционером. С завода стоял 6PK1725.

Интересует СУБЪЕКТИВНОЕ мнение про такой вот электромагнитный парктроник. Из плюсов - отсутсвует необходимость сверлить дырки. Ну и, конечно, цена

Встроил в штатный CD 4600 (usa, без чейнджера) aux-вход и фм-трансмиттер, но хочу чтобы последний вкл/выкл вместе с магнитолой. Для магнитолы я так понимаю 12В понижаются до рабочих 5В (правда тестером я еще не мерил и могу ошибиться), которых для питания трансмиттера не хватает. Так вот вопрос - куда надобно подключить плюс, чтобы все работало без лишних телодвижений (при повороте ключа зажигания или нажатии на "крутёлку" звука)?

dedmouse, в целом все верно, только одного я не учел - на улице 10-12 градусов было - начал ковырять и достал уже кусочками - пластик очень хрупкий оказался.

GURON, теперя моя 4600 волынка имеет aux (читать -тут-, всё 1 в 1 с 6000) - обошлось проводами от usb-удлинителя и 5-контактным джеком 3.5 от какого-то валявшегося у сына в игрушках нерабочего китайского радио. Рекомендую именно пятиконтактный, вставил в разъем что-нить - поет снаружи, вынул из разъема - запел родной CD. На данном этапе фото кидать нет надобности - по ссылке все есть, но уже думаю на счет интеграции в аппарат mp3 с FM-трансмиттера и приобщение под это дело штатных кнопок. Если руки дойдут и дело выгорит, тогда и пофоткаю

Научите как снять крышку воздуховода печки (ну не знаю как её иначе обозвать ) на торпедо - треснула, гадюка, надо спасать.

там основные идеи есть, если у меня получится сделать, отпишу.

Ребята, есть у кого электрическая схема родной FF1 USA cd-магнитолы 4600 (в картинках) - решил заморочиться и сделать aux-вход. Сомневаюсь в том, что он есть в магнитоле, поэтому хочу повесить ее в разрыв AM (типа вот так)
Или кто-нибудь уже капал в данном направлении и может поделиться опытом?

сам себе и отвечу - поиск рулит

Ставил себе Beru две недели назад (купил на av.by за 285k) + в комплекте тепловой экран.

Молодому водителю на заметку

+1 к Andrbel. по тем симптомам была катушка. Можно также попробовать переложить провода (если старые) максимально далеко от всего и друг друга.