kontrol

miska
избавься от старого дизеля, в чем тут может быть вопрос?

думаю, твоя мысль весьма адекватна.

Друзья, г. Воронеж. Вышеописанный Фокус никак не хочет продаваться за 240 тыс. Фьюжен брался за 310. Такие у нас цены.

Друзья, встал выбор. Надо оставить в личном пользовании одну из 2 машин:

Focus 1 немец дизель универсал 1.8 90 лс (C9DB, не Common-Rail) 2002 г. или Fusion 1.4 бензин (FXJA) 2007 г. , у обоих МКПП, кондей (у первого, правда, вытек месяц назад), АБС (у первого, правда, выпадает в ошибку при сырой погоде). У первого смущает год выпуска и то, что на официальных 130 тыс пробега накрылся мотор (сейчас стоит контрактник). У второго смущает надежность - уже на 40 тыс. пробега потек выжимной подшипник. Подход к выбору машины у меня простой - чтобы кузов был не бит и не гнилой. Маловероятно, что фьюжен пойдет ржой через год, ибо сварен и покрашен он вроде бы в германии. Однако, и та, и другая машина участвовали в небольших ДТП - у фокуса уже насквозь проржавела (5*3 см) сделанная несколько лет назад дверь, у фьюжена - удар в переднюю левую часть, чуть (на 1-2 см) смещен назад капот, окрашены крыло и капот.

Кого бы вы оставили себе?

Друзья, встал выбор. Надо оставить в личном пользовании одну из 2 машин:

Focus 1 немец дизель универсал 1.8 90 лс (C9DB, не Common-Rail) 2002 г. или Fusion 1.4 бензин (FXJA) 2007 г. , у обоих МКПП, кондей (у первого, правда, вытек месяц назад), АБС (у первого, правда, выпадает в ошибку при сырой погоде). У первого смущает год выпуска и то, что на официальных 130 тыс пробега накрылся мотор (сейчас стоит контрактник). У второго смущает надежность - уже на 40 тыс. пробега потек выжимной подшипник. Подход к выбору машины у меня простой - чтобы кузов был не бит и не гнилой. Маловероятно, что фьюжен пойдет ржой через год, ибо сварен и покрашен он вроде бы в германии. Однако, и та, и другая машина участвовали в небольших ДТП - у фокуса уже насквозь проржавела (5*3 см) сделанная несколько лет назад дверь, у фьюжена - удар в переднюю левую часть, чуть (на 1-2 см) смещен назад капот, окрашены крыло и капот.

Кого бы вы оставили себе?

Коллеги, подскажите способ просушки салона. Средняя полоса России, длинные сырые осени и вёсны, снежные зимы. В салоне лежат резиновые коврики, но лужа от снега зимой под ногами при торможении переливается через край и впитывается в обивку. В результате после зимы имеем запах сырости. Есть ли способы регулярно просушивать под обивкой водительского места? На ум приходит 1) "емеля" под обшивку 2) один элемент электрического "теплого пола" туда же 3)продувать тепловой пушкой, направив поток в салон через воздухозаборник спереди.

есть проверенные варианты?

Коллеги,подскажите, пожалуйста, когда перестали (и перестали ли) выпускать двигатели серии Zetec-SE?

1. уплотнитель там, по крайней мере, есть. не знаю, из какого материала сделан, но каталожный номер 6 179 561. заменю - расскажу об ощущениях.
2. искать в microcat по слову turbocharger

FF1 TDDi (C9DB) 1.8, контрактник. с самого момента после замены мотора подкапывало масло из указанного на рисунке места (вид снизу машины).

1. подскажите, пожалуйста, лечится ли это заменой уплотнителей (есть ли они там?) или это уже приходит кирдык самой по себе турбине?

2. подскажите, пожалуйста, кто пользуется elcats, в каком разделе искать турбину?в выхлопе нет. в остальных разделах - тоже нет. есть всё кроме турбины.

stepan11:

о сам снимал тнвд?гонит масло после замены насоса,ремень в масле(((,хочу пробовать своими силами,кто что подскажет?

подозреваю, что неправильно одели сальник ТНВД. они на форде одноразовые. каталожный номер детали не скажу - Элкатс висит

USSRrat, как ты понимаешь, получить у барыг, которые воруют соляру на ЖД, документ о составе топлива, невозможно. экспертиза соляры стоит 10000р - это надо 5000 (при покупке у воров по 10 р/л)-10000 (при цене 20 р/л) км кататься, чтобы экспертиза только себя окупила, либо купить 500(при цене 10 р/л)-1000 (при цене 20 р/л) литров топлива сразу у одного поставщика и одной партии. через то все предпочитают лить "на авось", все равно замена форсунок на ТDDI окупается за 12000-25000 км.

не, ну конечно брать "слева", а хранить не надо, если брать порциями по 100 литров к примеру. на пару баков чтобы. тут умиляет одно - цена вопроса. она ниже на 30-40%, чем на автозаправках.

вот постепенно приходится этим начинать заниматься, потому что половина мастеров в нашем славном городе-миллионнике - коновалы и разводилы. все меньше хочется им доверять.

диагностика показала, что никакого осевого люфта нет, точнее он есть, но он в пределах нормы. был криво поставлен щиток, отделяющий стенку мотора от шкивов - об нее-то ремень и терся.
также нелишне заметить, что все сальники на моторе Endura-DI одноразовые. снимается крышка чего-либо, имеющая сальник - при надевании меняй сальник на новый.

после переустановки мотора (контрактник) при плановом осмотре ремня ГРМ через ~2000 км пользования выяснилось, что ремень при своем движении по шкивам сдвигается в сторону стенки мотора, трется об нее и разрушается. сам не видел, но мастера говорят, что на данном экземпляре это происходить из-за осевоого люфта на валу ТНВД: шкив вала ТНВД при вращении уводит в сторону, он тянет за собой ремень, накинутый на него.

вопрос:
1. насколько ясно из книги, тнвд приводится движение цепью от КВ и, крутясь, передает крутящий момент на РВ через ремень ГРМ. получается, что цепь и ремень сидят на одном валу. в таком случае, почему цепь позволяет быть осевому люфту?
2. что может быть причиной осевого люфта внутри ТНВД ?

Коллеги, подскажите, каков алгоритм включения реле свечей накаливания на моторе Endura-DI 1.8? к вопросу привело следующее: (машина гаражного хранения. наблюдается при любой температуре воздуха - зима, весна, лето)
1. начинается утро. заводим машину. заводится в 100% случаев.
2. проехали 1-2 км (10 минут по городу), в процессе езды крутим мотор не более 2500 об/мин.
3. заглушили мотор. оставили машину на улице на 4 часа.
4. заводим мотор. не заводится. в момент кручения стартера идет густой вонючий выхлоп соляры.
5. снимаем колпачок с реле свечей накаливания. наблюдаем. при включении зажигания, несмотря на то, что спиралька на приборной панели горит, реле не включается.
6. принудительно прижимаем язычок реле к сердечнику обмотки (т.е. эмулируем поступление напряжения на обмотку реле), держим и одновременно заводим машину ключом - заводится в 100% случаев.

в какую сторону смотреть? предположения:
1. датчик температуры БЦ дает неверную инфу - ЭБУ думает, что БЦ горячий и не включает свечи. маловероятно, так как датчик снимался и замерялось его сопротивление при нагреве феном - оно меняется с 50 ом до 0.
2. показания датчика верны и формально свечи включать не нужно, но форсунки недостаточно эффективно распыляют соляру и компрессии мотора не хватает, чтобы взорвать смесь в горшках. при принудительном прогреве горшков сжимаемая поршнями соляра все же детонирует и мотор заводится.
3. глючит ЭБУ и по одной ему ведомой прихоти включает/не включает свечи.
4. глючит ТНВД.

дадад, я тоже в свое время подумал про металлическое армирование, но лень было снимать панель отделки.

как и у всех владельцев первого фокуса универсала, отвалился крючок на панели отделки вещевой полки (со стороны дверного проема), за один из которых цепляется горизонтальная вытяжная шторка-полка в багажнике. попытка приклеить крючок обратно двухкомонентным поксиполом, праймером+эпоксидкой, суперклеем, паяльником ни к чему не привели - при первом же морозе крючок под нагрузкой (шторка-полка) отлетает. насколько я понимаю, это крепление сделано из толстого полиэтилена.

вопрос: у кого такое было - как и чем клеили? есть идея снять крепление, подрасплавить обе части в месте стыка газовой горелкой и соединить, но не знаю, насколько будет надежно. с другой стороны такое же крепление так же отломано, но надежно приклеено (приварено) до меня или в калининграде, или во франции. но не ехать же туда, чтобы узнать, хотя и интересно.

про что я говорю - вот тут, деталь 55158, сторона, которая к пятой двери - там крючок, за который фиксируется в выдвинутом состоянии шторка-полка.

morfii42, а ты прокачивал по мануалу (завести/покрутить рулем/долить/покрутить и т.д.) или основательно, со снятием трубок и прочей глубокомысленной работой? про первый фокус я еще не читал, а на втором достаточно долить/покрутить, как на большинстве машин.

спасибо большое за наводку, попробую.

на днях заметил потеки жидкости ГУРа в районе заливной горловины бачка ГУР. Крышка закрыта настолько плотно, насколько ей позволяет резьба. Параллельно из области навесного оборудования слышится ноющий звук, начинающийся с холостых и зависящий от оборотов. Никто не сталкивался с подобным? Может быть просто уплотнить крышку? Но до перестановки двигателя такого, насколько я помню, не наблюдалось.