alexxsus

1,8 tdci выпуск 2008 г
замена выжимного на 60тык (заодно заменил и корзину с диском - по факту вскрытия этого не требовалось, был люфт маховика)
замена провернутого маховика на 102 тык. на комплект от коннекта (маховик, корзина, диск, стартер+ снова выжимной)
замена патрубка к впускному коллектору на патрубок заливной горловины от шнивы 110 тык
замена форсунки 4 цилиндра на 125 тык - обрыв. (ездил 2 года с выскакивающей ошибкой) новую не прописывал.
замена передних стоек, подшипников опор, шаровых на 135тык
замена верхнего ремня ГРМ 155тык
попутно от 100 до 150тык - замена 4 или 5 корпусов термостата. на 150 поставил металлический и забыл.

Замена масла каждые 7-10 тык. топливный фильтр - каждые 20тык.
сейчас 170 тык - в подвеске не осталось ни одной живой резинки (все куплено, лежит ждет теплой погоды), потеет рулевая рейка справа, щелкает правый ШРУС.
есть признаки прорывания выхлопных газов в ОЖ, похоже уже давно. Летом скину головку, посмотрю, заодно поменяю нижний ремень.

Машиной доволен, менять не собираюсь.

Забыл уточнить. первое что было отправлено в утиль - родная пробка, потом была поделка от BSG - развалилась при втором откручивании на части. теперь стоит что-то неоригинальное, но качественное. стабильно держит 1,9. иногда шипит.

Я грешу на прокладку головки, или саму головку. Летом заменю прокладку, посмотрим что измениться. сейчас пробег 170. проблемы с корпусами у меня со 100тык.

Всем привет!
после замены 4 или 5 пластиковых корпусов, поставил силуминовый металчано. Теперь стало понемногу выбрасывать антифриз из расширительного бачка. Заметил такую особенность - спокойно тошниш по пробкам на ХХ - все сухо. Отжег на подъеме или еще как и под машиной за пару часов небольшое пятнышко появляется. Посмотрите, как на ваших авто? Расширительный бачек конструктивно сбрасывает антифриз под себя - получается как раз в район передней гидроопоры двигателя. Пользую антифриз FEBI красный концентрат.

Всем привет!
Вчера при осмотре турбины обнаружил на компрессорной части (которая алюминиевая) следы сажи напротив места, в котором шток управления геометрией входит в турбинную часть. Сам шток имеет заметный люфт. Похоже выработался уплотнитель в этом месте. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, лечится ли оно или надо готовится к замене турбины? Мотор 1,8 KKDA, пробег 140тык.

Всем привет!
Вчера поймал встречно летящий горбыль, отделался легким испугом, небольшими вмятинами на стойке рядом с лобовиком и снесенным под корень водительским зеркалом. Машина рестайл 2008 года, цвет moondust silver, зеркало с поворотником, подогревом и регулировками. Что посоветуете : взять новый оригинальный комплект (корпус зеркала 1610119)+(крышка зеркала в моем цвете 1539418) и есть ли поворотник и само зеркало в этом комплекте? или взять какой-нибудь неоригинальный комплект и покрасить его в свой цвет (все равно стойку придется красить)? Если неоригинал, то что брать?

Всем доброго времени суток!
Задал вопрос в теме по замене ступиц, но ответа не получил, поэтому спрошу тут. ссылка

Предистория: менял передние ступицы на FAG 713 6787 90. После замены и выезда из гаража загорелось АБС и ЕСП. Считал ЕЛМкой коды: C1141 Wheel Speed Sensor LF Tone Ring Tooth Missing Fault и
U2023 - Неисправность сети передачи данных автомобиля
при сборке - разборке я попытался снять датчик АБС с этой ступицы, без фанатизма... отвернул болт, поковырял отверточкой, попробовал провернуть его в посадке пассатижами... прикипел на мертво. перепрессовал ступицу без снятия датчика. на датчике внешне повреждений нет. Был момоент, когда рядом с датчиком и новым подшипником был магнит (телескопический, из набора инструментов). Удивил зазор между датчиком и новой ступицей - около 1 мм, на старой зазора почти не было (но, не уверен), я грязь не чистил.
Более подробно проблема описана в той теме.
Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой - как лечить?

alexxsus:

Всем доброго времени суток! Заменил ступицы передних колес (пробег 125тык), вылезла ошибка ABS. Установил FAG 713 6787 90. При запрессовке заметил, что зазор между датчиком и пыльником подшипника приблизительно 1мм, (на заводских ступицах зазора почти не было), хотя внешняя обойма уперлась в ограничитель при запрессовке. В чем может быть проблема?

Уточнюсь по проблеме, сейчас ELMкой считал коды ошибок по блоку BCM:
C1141 Wheel Speed Sensor LF Tone Ring Tooth Missing Fault и
U2023 - Неисправность сети передачи данных автомобиля
после замены ступиц и выезда из гаража на малой скорости начался стрекот ABS, который продолжался 5-6 секунд, потом все прекратилось, ошибки не было. НО при езде, любое нажатие на тормоз приводило к продолжению стрекота. После того, как разогнался до 40 км\ч загорелись значки ABS и ESP. Теперь после запуска двигателя и начала движения происходит кратковременный стрекот ABS ошибки продолжают гореть постоянно.

Из положительного - НАКОНЕЦ-ТО при пробуксовывании колес их не дергает тормозами (система TSC), можно доворачивать заносом!!!

Что мне кажется:
1. структура "тонового кольца" на заводском подшипнике и на FAG отличается. был момент, когда обе ступицы лежали рядом и я протер грязной рукой пыльник нового подшипника. на нем появилась структура, в которой промежутки раза в 1,5 больше (соответственно меньше количество "зубьев" на оборот), чем на выпресованной заводской ступице. к сожалению фоток нет.
2. при выпрессовке-запрессовке помошник потыкал мощным магнитом в датчик ABS именно правой передней ступицы, на которую ругается C1141. не мог ли намагнититься датчик и сейчас не видит вращения ступицы? информации по этой теме ни где не нашел.

Всем доброго времени суток!
Заменил ступицы передних колес (пробег 125тык), вылезла ошибка ABS. Установил FAG 713 6787 90. При запрессовке заметил, что зазор между датчиком и пыльником подшипника приблизительно 1мм, (на заводских ступицах зазора почти не было), хотя внешняя обойма уперлась в ограничитель при запрессовке. В чем может быть проблема?

Всем доброго времени суток!
У меня вчера при утреннем запуске мотора выскочило на приборке "неисправность усилителя рулевого управления", прочитал ELMкой коды EHPAS, светятся коды 1955, 1956. после сброса осталась только 1955 (обрыв датчика) со статусом 60. прозвонил тестером проводку от датчика рейки до гидромодуля, звонится только один из 3-х проводов.
По какому пути проложен этот провод, и где искать обрыв. Со стороны рейки он уходит на перегородку моторного отсека, а как идет дальше?

Всем доброго времени суток!

Вот и я стал счастливым обладателем провернутого маховика.
Первые признаки появились на 60т.к. Менял тогда выжимной, обратил внимание на свободных ход. В районе 90 тык появился "стрекот" на ХХ, похож на троение двигателя. Стуков или вибраций не было вообще. Проблема со стрекотом не прогрессировала и накатал я с ним 20тык. На днях "стрекот" на холостых изменился на хруст, который исчезал при выжатом сцеплении. При разгоне на 4 передаче он хрустнул последний раз и тяга пропала. Так получилось, что в этот момент я был в 150 км от дома... вообщем выяснилось, что если немного выжать сцепление, то появляется зацеп и ехать можно в натяг, в результате своим ходом добрался до дома. На сегодня пробег 110 тык

Меняю сейчас весь комплект на классический одномассовый маховик, нафиг все эти инновации!

Считаю основной причиной выхода из строя двухмассового маховика на FF2 1,8 TDCi неадекватную работу антипробуксовочной системы (или система контроля тяговых усилий TCS), которая вмешивается в большинстве случаев необоснованно, создавая при этом запредельную нагрузку на демпфер. (Пример - выезд на интенсивное круговое движение. двигатель при этом развивает значительную мощность, одно из колес начинает проскальзывать из-за небольшого поворота руля. TCS его притормаживает, в этот момент начинает пробуксовывать второе колесо, TCS начинает оттормаживать и его... результат - зажаты оба колеса, а на моторе приличный момент. Таким образом у меня получалось несколько раз даже глушить мотор, создавая аварийную ситуацию. Не всегда получается поймать тонкую грань динамичного разгона без срабатывания TCS)

karat

цитата:

замени аккумулятор

А у тебя когда мотор не заводится - ты мотор меняеш, не разбираясь в причинах?

По вашей логике - зачем вникать в суть проблемы? - надо устранять симптомы, как в современной медицине.

Конструктива в теме не увидел, аккумулятор заменю, когда сдохнет.

Всем спасибо, тему закрываю!

еще раз, все сначала:
если я включаю вебасту и грею движок ей хотябы в течении 15 минут - машина заводится легко и непринужденно всегда.
НО бывают моменты, когда нет 15 минут на прогрев мотора перед запуском, а машина всю ноч на улице при минус 25, например проспал на работу ;(
Вот здесь и начинаются проблемы. масло ford formula F 5W-30 загустело, соляра с парафиновой взвсью, в ЭГУРЕ тоже повышенная вязкость, аккум потерял часть емкости на морозе. Мотор прошел более 100 тык - не все цилиндры в таких условиях схватывают одинаково равномерно, как правило первый чих происходит на одном цилиндре при 50 об\мин , потом к нему присоединяется второй, вместе они со стартером раскручивают мотор до 300 об\мин, и он должен бы запуститься полностью и на всех, и тут происходит старт ЭГУРа - слышно по характерному писку раскрутки, и устойчиво чихающий 2-ма 3-мя цилиндрами мотор резко останавливается и обороты падают до тех, которые обеспечиваеит стартер (все это время я продолжаю прокручивать стартер) приборка проходит тест, как после включения зажигания, дальше снова двигатель начинает схватывать, но аккум уже выдохся и обороты падают. Все - лучше бы потратил 15 минут на вебасту, чем толкаться и мерзнуть в маршрутке и все равно опоздать на работу .

DimonKur
у меня ППП не штатная, а самоустановленная оригинальная вебаста, установка ее на фф2 дизель 1,8 tdci - отдельная пестня в штатное место она не лезет (по вебастовскому мануалу ее ставят вообще в багажник ... ГЫ)
про генератор - там еще веселее, он "подхватывет" минуты через полторы только, и запускается он плавно по команде РСМ. где-то на этом форуме тема была об этом.
Зимой проведу эксперимент с запуском, сняв предохранитель F2 с силового провода на EHPAS с осцильником.

macdug
моргание дальним - это так, для правильности движений в танце шамана, от этого не зависит результат.

В этой ветке меня больше всего интересует возможность програмного управления модулем EHPAS, и программирование его через ЕЛМ
Для обсуждения остальных вариантов решения я поднял эту тему.
Если не получится программировать модуль, то попробую использовать CAN-фильтр

цитата:

автообогрев

его уже отключили давно, благодаря ему, мне при покупке авто заменили 110 амперный генератор на 145 и новый АКБ со склада при мне поставили...
Первые две зимы машина нормально заводилась, сейчас деградирует аккумулятор, у меня дизель.
Меня интересует именно возможность програмно установить отсрочку запуска насоса, поскольку сразу после запуска мотора крутить руль не требуется.

актуально пи морозе -20 и ниже, при простое машины больше 8 часов на улице. Запуск руками, причем сначала секунд 20 на дальнем свете, отключаю все потребители - печку, фары, магнитолу... включаю зажигание - жду когда отработают свечи накаливания (40 ампер) после характерного щелчка реле - проворачиваю стартер - мотор, после пары оборотов схватывает, похоже в этот момент на КАН появляется "запуск прошел" ключ зажигания по прежнему в положении прокрутки стратера, и в этот момент стартует ЭГУР... приборка полностью гаснет, мотор перестает работать, а только прокручивается стартером а приборка проходит все тсты как после включения зажигания.

Всем доброго времени суток!
Вопрос дилетанта: Есть ли возможность управления на ФФ2 включением ЭГУР, а точнее его временем запуска после старта двигателя и есть возможность через ELM установить задержку в 1-2 секунды.
Причина - при запуске в морозы, после того, как двигатель "схватил" и сделал первый чих, стартует ЭГУР и у меня происходит рестарт приборки и похоже ЭБУ тоже (напряжение в бортсети проседает ниже какогото критического уровня), само собой двигло глохнет в этот момент.
Есть вариант задержать появление зажигания на EHPAS модуле, но боюсь вызовет какую-нибудь ошибку, поскольку он еще и по CAN работает.

вот схемка подключения паджеро спорт, суммирует емкость, но мою проблему не решает.

вебасту я поставил только предыдущей осенью, отездил только одну зиму. Не завелся только один раз, когда нужно было срочно ехать (без ожидания 15 минут прогрева двигателя отопителем) в -25 градусов.

Собственно, я не переживаю за зимние запуски, вебаста отрабатывает свои деньги, зимой езжу в основном на короткие расстояния, километров 10, но с учетом пробок это растягивается на 40 минут. Аккумулятор прошлой зимой диагностировали нагрузочной вилкой - признали годным.

Теперь по теме:
есть проблема- не запускается мтотор из-за проседания напряжения ниже допустимого миниума,
ясны ее причины- рестарт приборки (иммо) и возможно ЭБУ,
причина этого - 1- старение аккумулятора и падение его емкости при низких температурах, 2- высокое энергопотребление в момент старта (стартер и свечи накаливания, а так же совершенно не нужный в данный момент старт электронасоса ГУР)
есть пути решения - 1 - замена аккумулятора (не бюджетно, не устраняет причин возникновения проблемы, через пару лет все повторится) 2- установка дополнительного аккумулятора, для подпитки электроники с развязкой от силовых цепей (требует включения мозга и наличия прямых рук, а так же понимания принципов автомобильной схемотехники - бюджетно, из минусов - вмешательство в электропроводку, для меня не актуально, гарантия кончилась) 3- введение задержки запуска электронасоса ГУР (бюджетно, возможно даже реализовано программно, возможно будет достаточно для устранения проблемы даже без реализации п.2 - требуется экспериментальная проверка зимой в мороз.)

K karat:

цитата: Логично было бы заменить аккумулятор, ему 3 года, Ты совесть имей,да

это о чем? о том что уже пора, или еще рано?

Скоро зима, и вот что вспомнилось с прошлого года...
При запуске двигателя на холодную в сильные морозы заметил такую особенность - аккумулятора хватает всего на пару оборотов двигателя, при этом двигатель схватывет на втором обороте, делает чих... и в этот момент гаснет приборная панель и двигатель не заводится, панель снова загорается и проходит тест, как при включении зажигания.
повторно пробую запуск - все повторяется, а вот на 3-ю прокрутку как правило аккумулятора не хватает.

Я считаю, что запуска не происходит из-за сброса (перезагрузки) приборной панели и ЭБУ по причине просидания напряжения в момент запуска. Тестером смотрел - напряжение проваливается ниже 6 вольт.

Логично было бы заменить аккумулятор, ему 3 года, вообщем уже пора..., но появилась такая идея:

поставить в систему дополнительный аккумулятор небольшой емкости (типа как в компьютерном безперебойнике) для поддержания питания электроники с диодной развязкой от силовых цепей (стартера, подогрева свечей и т.д.), а еще неплохо было бы сделать задержку включения электронасоса ГУР, хотя бы на 1 секунду, отностиельно появления сигнала с ДПКВ, похоже как раз его старт и приводит к критическому проседанию напряжения и перезапуску ЭБУ и приборки.

похожая 2-х аккумуляторная схема реализована на всех приличных дизельных джипах.

PS проблема у меня снята наличием вебасты, но иногда не бывает 15-ти минут на прогрев мотора до положительных температур гарантированного старта...

Жду критику и конструктив по метсу установки и схемотехнике.

цитата:

Есть масло между воздушным фильтром (в фильтре) турбиной

я фильтры меняю раз в 10 т.к. на этом участке все сухо