Sasha777

SergChelpan
На стр. 37 мой пост про прокачку привода сцепления. Уверен, что на заводе не выполняется (как надо) технологический процесс. Может и не только в этом... Так что в результате получается лотерея - кому повезло ездят и не могут понять тех, кому не повезло.

Фокусник__
Бачек для долива тормозной жидкости действительно утоплен "вглубь". Я доливал с помощью простой конструкции: на воронку одевается кусок тормозного (или любого подходящего) шланга необходимой длины. Конец шланга в бачек, льем в воронку

Помещаю здесь еще один отчет о прокачке привода сцепления для двигателя 1.6/115. Не столько в целях "просветительских", потому как процесс практически 1в1 как уже описывалось, сколько с целью поведать о результатах мероприятия. Сразу извиняюсь за качество фоток - с телефона.
Необходимый инвентарь:
1. Жидкость тормозная dot4
2. Обычная плоская отвертка(для хомутов)
2. Трубочка от капельницы или от водного фильтра "аквафор"
3. Пустая пластиковая бутылка (0.5л достаточно)
4. Головка на 7 для откручивания клапана, видимо особенность 1.6/115, на фото1 места крепления в красных кружках
5. Ключ рожковый на 11 для откручивания прокачного штуцера
Последовательность действий:
1. Отсоединяем разъемы от клапана и расходомера.
2. Ослабляем хомут воздуховода, можно ближе к воздушному фильтру, можно ближе к дросселю. Я ослаблял ближе к дросселю в целях его промывки, заодно
3. Снимаем клапан
4. Снимаем резинку крепления коробки возд. фильтра
5. Отсоединяем трубку отвода картерных газов снизу коробки возд. фильтра. Для этого надо просто сжать пальцами кольцо в месте крепления(на фото2 показано стрелкой). Подлезть можно рукой даже до снятия фильтра, снимается легко.
6. Вытаскиваем коробку возд. фильтра вместе с воздуховодом.
7. Доливаем тормозную жидкость (если надо) и закрываем крышку бачка.
8. Прокачиваем привод
9. Доливаем тормозную жидкость (если надо) и закрываем крышку бачка.
10. Моем дроссель(по желанию)
11. Собираем все обратно

фото:
Фото1
Фото2

Результаты:
1. Педаль сцепления стала выжиматься мягче и равномерно. Раньше были как-бы небольшие рывки (стало понятно только после прокачки, так особо внимания не обращал).
2. Момент включения стал более четким, сам момент по ходу педали не изменился.
3. Пропал эффект езды в пробке. Раньше после 15-20 минут "дерганья" пункты 1 и 2 усугублялись, теперь все плавно и четко.

Вывод:
Жалею, что не сделал прокачку раньше, сцепление прослужило бы дольше, тк запахи и тп было, особенно на новой машине.

ps: Жидкость нормально потекла только после 4 циклов прокачки...

Примерно через год после покупки начал появляться скрип водительского сиденья. Облазил все - скрип именно внутри спинки при надавливании и в поворотах. Чем дальше тем хуже, музыка спасать перестала... Записался на "осмотр", диагноз - замена арматуры спинки сиденья. Ждал 4 недели прихода детали, потом отпуск... сделали позавчера (по гарантии конечно). Вроде помогло, надолго ли

-George-
Первый кто сюда написал

Думаю, что если баг именно в гидравлике, и она идентична на 115, 125,145, то количество случаев выхода из строя сцепления будет пропорционально мощности двигателя.

На документ было бы очень интересно взглянуть. Читал тему давно, в основном из интереса + у брата 2.0, да и вообще сцепление вещь недешевая...
Все началось с того, что педаль сцепления (на моей машине, не у брата) стала ходить как бы не плавно... с рывочками что-ли... В прошлую пятницу ехал на дачу и произошло что-то похожее на симптомы у chibrik . Ехал я со скоростью больше 170, потом сбросил где-то до 140, при этом движение происходило на 5 передаче и педаль сцепления не трогалась. После сброса скорости секунд на 5-7 появился явный запах сцепления. Запах я знаю, тк зимой немного буксовал на даче, причем был удивлен, что от такой небольшой пробуксовки стоко вони. После зимы еще было пару раз при движении задним ходом, но это в основном при пробеге до 2-3тыс.км.
После пятницы был еще один подозрительный момент (в смысле запаха) на ТТК при разгоне на 4 передаче примерно с 80 до 110.
Кстати, прошлая пятница это было 28 число, а в воскресенье 23 машина прошла 1 ТО при пробеге 17200км.
Так что есть пища для размышлений...

Вчера посмотрел на "свои" свечи. Очень похожи на фото, приведенные sergik1467. Пробег 16ткм. Старт только с 1 попытки, правда сначала плавают обороты, динамика вроде как похуже стала, сильнее чувствуется климат. Решил поменять сам, до ТО. В плане инструмента удобно использовать обычный удлинитель 150мм + вороток + магнитная головка на 16 (FORCE покупал в "За рулем" около м.Красносельская).

Trend /115 пробег 13600км. Думаю разобрался во всех посторонних запахах, присутствующих (иногда) в машине.
1. Явно "пахнет" сцепление при пробуксовке, чем больше газу, тем больше пахнет. На работе (сцепления) пока не отражается.
2. Обнаружил проводку (в трубочной изоляции), которая дотрагивалась до двигателя и "поплыла" мальца. Видимо этот запах появлялся по достижении двигателем определенной температуры. Трубка диаметром где-то 5-6мм проложена сверху в районе прилегания крышки ГРМ, на самом деле там 2трубки как-бы сдвоены. С трубкой меньшего диаметра вроде все ок.
3. Крысы, как это не банально звучит. С тех пор как начал ставить машину во дворе (а не на улице) на двигателе сверху начал обнаруживать характерные "колбаски". Сначала не понял вообще что это и откуда, если капот закрыт и я туда практически не лажу. А недавно ночью, гуляя с собакой я все понял. Прямо из под машины на меня выскакивает... Ну потом все "это" нагревается, дальше понятно. Теперь паркуюсь на улице, пусть машина будет грязная, зато целая и без "запахов".

Когда ставил, тоже возник вопрос об "ориентации" втулки. Поставил меньшим диаметром вниз исходя из того, что ближе к месту перехода диаметра вала на больший он гладкий, а до этого как раз со шлицами. То есть логичней предположить, что втулка меньшим диаметром должна охватывать гладкую часть вала без шлицов, а больший димаетр втулки рассчитан на небольшое увеличение диаметра вала при штамповке шлицов.
Если разобраться, то фраза
"- Меньший диаметр муфты должен садиться на вал, расширение сделано для того, чтобы оно заходило на квадратные шлицы вала, т.е. перемещаем незатянутую муфту до упора в квадратные шлицы, фиксируем относительно вала, затягиваем винты с моментом 3,5-4 кгс."
не совсем корректна. Шлицы на валу есть, но в них ничего упираться не может. Муфта упирается в ступеньку перехода диаметра вала на больший, а шлицы остаются выше, как раз в месте расширения диаметра втулки.
Это чисто ИМХО, что не понятно - давайте обсудим.

bullet762
Ставится и снимается замок из машины, не открывая двери. Снимается вообще на раз, ставится немного сложнее, но на третий раз я уже попадал практически сразу. Вот был у меня замок Solex на педали - там привыкай-непривыкай, чтобы поставить надо было с улицы корячится. Этот через неделю можно с закрытими глазами ставить.

зы: спасибо за заботу и организацию процесса

Вчера поставил сей девайс. Заняло 15 минут, 10 из которых читал инструкцию
1. Поворачиваешь руль до фиксации в штатном замке (в любую сторону).
2. Несильно притягиваешь втулку и примеряешь замок.
3. Снимаешь замок, снимаешь руль с фиксатора и поворачиваешь вал, чтобы было удобно зятягивать винты.
4. Затягиваешь, все.

Перед затяжкой винтов в инструкции советуют намазать резьбу спец. герметиком воизбежание самооткручивания. Я просто затянул, очень сомнительно что винты могут "самооткрутится". Если уж делать "навсегда", можно эпоксидкой резьбу смазать.

Из инструмента нужен только хороший 6-гранник на 8
Фоткать особо нечего, в инструкции фотки нормальные. Да, у меня тренд.

В пятницу у дилера заменили и отрегулировали обе форсунки. Новые с резиновым уплотнителем, у меня без подогрева.

В пятницу у дилера заменили и отрегулировали обе форсунки. Новые с резиновым уплотнителем, у меня без подогрева.

Наконец сегодня проверил свою машину.
Текут обои (в смысле две) форсунки, достаточно было просто полить немного водой из бутылки, а ведь попадал уже в довольно сильные дожди. С одной капает прямо на 1 свечу, со второй на пластиковую крышку аккумулятора. Записался на пятницу к дилеру, советую всем проверить и как можно скорее решать проблему.
Да, похоже уплотнителя между капотом и форсункой вообще нет...

Наконец сегодня проверил свою машину.
Текут обои (в смысле две) форсунки, достаточно было просто полить немного водой из бутылки, а ведь попадал уже в довольно сильные дожди. С одной капает прямо на 1 свечу, со второй на пластиковую крышку аккумулятора. Записался на пятницу к дилеру, советую всем проверить и как можно скорее решать проблему.
Да, похоже уплотнителя между капотом и форсункой вообще нет...

Проехал 4 с лишним т.км и считаю, что наконец готов написать свои впечатления от данного двигателя ну и машины в целом (седан). Пересел я на фокус с VW Vento GT 2л 8кл 115л.с 1992г, с ним и буду сравнивать, тк без сравнения отзыв будет менее предметным.
По началу было некоторое разочарование. Динамика на низах явно проигрывает, но я решил подождать завершения обкатки и составить полную картину. Выводы таковы:
1. Двигатель фокуса любит высокие обороты. Если VW "начинал" ехать с 2500, то фокус просыпается на 1000 позже - это факт. Что и подтверждают характеристики моментов двигателей.
2. Соблюдение норм токсичности привело к совершенной бесполезности езды "тапка в пол", что проходило на VW, здесь явно не уместно. Фокусу противопаказан данный стиль вождения, от данного приема разгоняется он еще медленнее.
3. Двигатель фокуса экономичнее (сказывается влияние п.2). По городу с климатом и довольно динамичной манерой езды расход устанавливается 9-9.5л. По трассе 7.5-7.8 с климатом и обгонами, без климата и на пустой дороге 6.5 при скорости 100-120км/ч. На VW по трассе минимум было 7.8л. (кондея не было, на пустой дороге), в основном 8.5, а по городу все начиналось от 10л. То есть в среднем экономия 1л. на сотню + климат.
4. На VW двигатель обеспечивал приемлимую динамику до 140 км/ч, на фокусе я разгонялся до 180 и был приятно удивлен, что реакция на педаль газа сохраняется.
Доволен ли я на настоящий момент - однозначно да. Объясню почему.
Я хотел получить экономичную, более комфортную машину с приемлемой динамикой и я ее получил. Сейчас, после периода "адаптации", просто наслаждаюсь.

В субботу случайно наткнулся в магазине "За рулем" (ул. Краснопрудная) на комплект молдингов порога. Цена - 505р показалась мне достаточно демократичной по сравнению с аналогами (100 евро и тп) Молдинги из черной резины, самоклеющиеся. Две полосы ширина 6см, длина 114см, нарезаешь как угодно. Я наклеил на перед 67см, остальное на зад.
Вот что получилось
картинки
Есть небольшая проблемка с задними порогами, точнее с изгибом порога. Я сделал маленький надрез, но видимо лучше клеить 2 отдельные части, тк на сгибе образуется "пузырь". В остальном мне нравится.

Wzhick
Я не сомневаюсь, что с шумкой лучше, я говорю что вариант без нее меня на данный момент устраивает по звуку и по деньгам. Еще мне не хотелось делать полную разборку дверей, хотя может это предрассудки

DenRassk
Мои 5х7 в эти отверстия провалились, 6х9 не примерял, но какие овалы могут быть больше 5х7
Однако здесь есть обратная сторона... Установщики рекомендовали мне сделать шумку дверей, но я отказался. Когда послушали результат - все были приятно удивлены. Звук достаточно приятный и, если не знать, то ощущение что шумка стоит. Решили, что сыграли роль как раз деревянные проставки. Так что вполне вероятно 6х9 в металл будет не самым оптимальным решением. Резюмируя можно сказать, что штатные отверстия сделаны для установки акустики с проставками в любом случае...
Теперь про антенну. Мне тут недавно пришел ответ от ФМК, что антенны быть не должно. Я заказывал на exist.ru. Надо покупать 2 запчасти - подиум и мачту. Она 1 в 1 как на C-MAX и ФФ1. Цена вопроса 25$ за комплект. С установкой есть тоже небольшая хитрость. Для установки надо снимать плафон освещения в салоне. После этого открывается доступ к винту с внутренней стороны крыши, которым она и крепится. Сначала надо его открутить и снять заглушку. Потом надо взять подиум и притянуть его этим же винтом. В этот момент снаружи кто-то должен держать подиум, иначе в него нельзя попасть винтом. Я просто на время приклеил его к крыше скотчем, насадил, а потом притянул. Перед окончательной затяжкой надо накрутить мачту, чтобы отцентровать антенну. Вот вроде все. Ловит нормально ИМХО.

Сейчас ставят музыку в мою машину. Последние данные.

Отверстия под динамики 6х9 и в передних дверях и в задних. Ставят мой Херц 5х7 через фанерные проставки. К задним дверям проводки нет, тянут провода. Все остальное уже описывалось.

Голову воткну вечером сам. Остановился на Los Angeles 74. По-моему очень подходит под Тренд.

В фордовском разъеме для подключения магнитолы есть и "постоянное" питание от аккумулятора и питание, включаемое ключем зажигания - сам проверял тестером. Вести доп. провод от аккумулятора не вижу смысла.

Дилер - "СТО-Восток", кредит в Райфайзен. Вчера сам ставил машину на учет в Сокольниках. Забрал машину из салона в 7:30, вернул в 12 с ТО, номерами и тп. Для получения ТО при осмотре надо предъявить огнетушитель, аптечку, знак, мед. справку.
Накануне в салоне была оформлена полная страховка (каско+гражданка), выдано мне ПТС, справка-счет, таможенная декларация. Я подписал расписку о возвращении машины и ПТС в салон.
Справка-счет остается в ГИБДД, как и должно быть, в салоне просто сняли себе копию.