И у меня похожая проблема появилась -- при интенсивном разгоне провалы и дергания, потом сильный нагрев моторного отсека (идёт воздух теплый в салон), повышенный расход топлива. Если нажимать педаль плавно, то разгоняется равномерно и без рывков, но как-то медленно. Начну наверное с замены свечей.
Адик"Стиль вождения, пожалуй, больше всего влияет на расход масла при нормальном, исправном двигателе и использовании масла хорошего качества. При поездках на короткие расстояния уровень масла вначале может даже повыситься как результат разбавления бензина от частой работы обогатителя. Используемое моторное масло может включать даже более 10% бензина.
Наиболее интенсивно масло расходуется при езде на полном газу с частыми торможениями двигателем. В этом случае масло нагревается, становится более жидким и при пониженном давлении, возникающем от торможения, обильно поступает через зазоры в камеру сгорания. Иногда после долгой езды по городу в масло попадает топливо, которое при более длинных поездках по трассе при более высокой рабочей температуре быстро испаряется. Это вызывает кажущийся большим расход масла. В таком случае рекомендуется проверять масло примерно через каждые 100 км пробега по трассе, когда добавленное масло обычно остается в двигателе." Это отсюда
http://agrosoyuz.ua/products/nesteoil/question
.
А в цилиндре с маслом при сжатии происходит повышение давления выше расчётного (до 15-16). Вследствие этого разряд происходит не на электродах свечи, а на изоляторе. Я это где-то прочитал больше года назад, но сейчас быстро найти не могу.
Коллеги, подскажите масло форд формула 5W30 полусинтетика и Mobil Super FE 5W30 полусинтетика - это не одно и то же. Я уже давно лью такой Mobil и не было никаких проблем. Но теперь его НЕТ. Заказал его в интернет-магазине, а привезли Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30 синтетика. Очень не хотел его заливать, но Mobil его теперь настойчиво рекомендует для всех моторов от ZETEC до ECOBOOST. Я поверил и залил (с промывкой конечно). Не проехал и первой тысячи как сегодня началось - загорелся CHECK ENGINE, выкрутил свечи - все юбки в масле купаются, на двух изоляторы пробитые (штук по 10 пробоев) и провода соответствующие тоже повреждены. Не масло, а наказание на бабки. Какое масло залить взамен?
Ильяс
Да мощности мотору не хватает, ведь он не новый, и даже ЕВРО2 тоже неслабо может душить. И всё таки лямбду я бы отключил на время (вчера Вам уже советовали именно это). У Вас Вентилятор родной стоит?
А новая сеточка после одной "удачной" заправки уже будет не новая. И эта грязь уже никогда сама не отвалится от сетки.
Ильяс
Попробуйте в жару откинуть переднюю лямбду, я думаю это ЕВРО4 защищает катализатор от перелива топлива. Я вот тоже очень тяжело трогаюсь с кондером, но это не только в жару. Отключаю перед троганием, потом включаю через несколько секунд. А позавчера жена поездила - сразу загорелась "мясорубка"( катализатор неэффективно работает), т.к. она больше 2 тысяч мотор не крутит. Так вот с горящим чеком трогается очень легко. Потом я скинул клемму, поездил как надо и чек потух, но опять стала тяжело трогаться с кондером. Видимо 220 тысяч для катализатора преклонный возраст.
А Я эту напасть победил. Итак физика. Сетка вертикальная треугольная засоряется, мы её моем (конечно средством для чистки карбюраторов) и после этого она становится мягкая, особенно в жару. Когда я последний раз снимал бак, то уже знал, что я там увижу: грязная сетка склеилась в плоский блин и пластиковые ребра, которые должны держать сетку в "надутом" состоянии не помогли. Вердикт - отломил эту сетку. Попутно решилась и вторая проблема - меньше полбака и машина не едет. Проверял 2 месяца, боялся, что опять вылезет хрень какая-нибудь. Теперь могу смело утверждать: СЕТКУ МЫТЬ НЕЛЬЗЯ, МОЖНО МЕНЯТЬ НА НОВУЮ. А я решил, что дешевле раз в год или два купить новый насос БОШ за 300 грн и не париться с этой сеткой. Езжу без сетки. Уже 2 дня +37. Постоянно включен кондер и даже намёка на тупняк нет( три прошлых лета жара меня просто угнетала).
LEx_x
Диффузор одинарный, диаметр пропеллера ~37 см, родной чуть больше. И дороже на 130$.
Chily
Представьте себе с двумя. Потому что я всю родную проводку ( с добавочным сопротивлением) в старом моторе разжал, а в новом (волговском) обжал. Для ЭБУ ничего не изменилось - на конце проводки есть нагрузка и управляется она через 2 реле, пониженная скорость через доп резистор и полная скорость напрямую. Ну так в теории я себе представлял до замены и так он и работает, есть 2 скорости.
Sumerk
У меня 1 вентилятор и на второй скорости шуметь стал сильнее, мне кажется пропеллер трет по кожуху. Сниму завтра и подрежу внизу пару мм.
Chily
Поясни брат. Я может чего не догоняю. Но я описал ситуацию до и после. ФАКТ налицо.
r22mvk
Сколько денег отдал?
Замучал меня вентилятор - плавит разъем и отключается. Разобрал электромотор, смазал (второй раз уже). А при сборке слегка ударил молоточком по крыльчатке и разбил посадочное место. Купил новый от Волги с пропеллером. Поехал и удивился - с кондеем машина не тупит, а до замены приходилось даже выключать кондей перед стартом. Вывод: изношенный мотор вентилятора создает большую нагрузку на генератор, а тот естественно на двигатель. Рекомендую менять всем, т.к. цена вопроса ~40$.
Oleg_KRSK
Почитал наклейку: MOBIL super FE , внизу помельче fuel economy. Всё верно. НО допуск только ФОРДа. Вот и предположил я, что это Форд Эдишн.
Центробежные насосы. Кавитация в уплотнении рабочего колеса
У классических центробежных насосов часть жидкости из области высокого давления проходит через щель между рабочим колесом и корпусом насоса в зону низкого давления. Когда насос работает с существенным отклонением от расчетного режима в сторону повышения давления нагнетания, расход утечек через уплотнение между рабочим колесом и корпусом возрастает (из-за увеличения перепада давления между полостями всасывания и нагнетания). Из-за высокой скорости жидкости в уплотнении возможно появление кавитационных явлений...
Сетка является препятствием на входе, из-за чего перепад давлений между низкой и высокой стороной возрастает и всё больше жидкости "проходит через щель между рабочим колесом и корпусом насоса в зону низкого давления". А там разрежение, т.е. условия для закипания. Вот и пузырьки.
Добавлю ещё. В "фильме про фокус" можно было избавиться от пузырьков уменьшив выходное сечение насоса, хотя бы пальцем прикрыв наполовину. Поэтому наверно можно ехать еле еле давя на газ.
Фильм не могу посмотреть. Испробовал 5 плееров и 4 видеоконвертора. Файл поврежден пишут.
Arkon:
|
Ведь Сам бензонасос при работе находится в корпусе, который представляет собой ведро, а забор бензина из этого ведра происходит с самого низа. Поэтому всей этой системе, по большому счету, количество бензина по фигу, если он вообще есть. В этом "ведре"-корпусе бензин закончится в самую последнюю очередь  |
Двумя руками за. Теоретически на 100% правда. Но почему у меня не ездит машина с половиной бака или когда постоишь с креном на правый бок?
Продолжаем наблюдение за пузырьками. Вернее теперь я слежу за пробкой бака. Результаты: машина 2 часа стоит на солнце откручиваю крышку - и тишина, т.е. равновесие по давлению. Поездил 20 мин , откручиваю - всасывание, причем сильное. Значит в баке появилось разрежение.
Но не к чему приложить эти результаты, машина не тупит (+36). Возможно помогает полный бак - спалил 15 литров и опять долил до полного. Уже три дня насилую машину (чтоб затупила), а она даже и намека на тупняк не подает, хотя трогается тяжело.
Vovan_mail
Только менять и никаких перепрошивок - так говорил. В книге по ремонту есть ведь порядок удаления старого "PCM" (компа короче).
Один новый знакомый, проработавший несколько лет на СТО, говорил недавно, что тупление это глюк комьютера и лечится только заменой. На его памяти очень много раз меняли.
Vovan_mail
Я пробовал такое. Мне показалось ещё больше тупит, остановился и закрутил плотнее.
Vovan_mail| цитата: |
По нормальному в баке должно быть давление выше атмосферного тогда меньше будет вскипать бензин. Многие слышали при открытии бензобака шипение. А вот если этого нет то это хреново. Я так думаю. |
Я вчера на заправке в этом убедился - после шипения в нос ударил запах бенза. А может в этом повышенном давлении в баке и зарыта собака. Ведь у всех почти тупление начинается после езды в пробке или короткой остановки после интенсивной езды. А продувка паров бензина происходит програмно только при движении (и нигде не сказано каком именно). Нет нормального движения (датчик скорости), нет продувки.
SDVIG
Да да про это, хотя ещё полчаса назад даже не подозревал , что в насосах бывает кавитация. Первые мысли сейчас - вся эта хитрая банка с насосом, сетками и обраткой создана именно для противодействия кавитации.
.
Dark mode