Василич

Может у кого завалялась пара задних арериканских фонарей на седан после установки фонарей от европы.
Я бы купил оба... А то фокусов в нашей провинции на разборках нету...

цитата:

Начинаешь ехать при повороте руля вправо или влево слышен гул как будто из под колёс передних. Особенно слышно когда она раскачивается на амортизаторах. И двигатель работает погромче ещё

Это очень точное описание умершей гидроопоры. Симптомы пропадают при разогреве двигателя (точнее самой опоры, которая прогревается чуть медленнее двигателя). Мои попытки определить неисправность в разных сервисах заканчивались неудачей, т.к. я приезжал туда уже с разогретой опорой
После снятия опоры снизу обнаружились потёки вытекшего масла. Приобрел новую опору (120$). Кстати у новой на ощупь точно такое-же состояние, как и у старой. Старую вскрыл из любопытства - там масло внутри затвердело Фотку выложу попозже. Так что очень рекомендую снять и посмотреть снизу. Это несложно.

Посмотрел более внимательно. Капает в районе рулевой тяги

Коллеги, подскажите!
Потекла жидкость ГУР (ушло 100 мл за неделю), по поиску нашёл несколько возможных причин: сальники; реле давления давления 1076646; некая загадочная трубка...

Метод тупого разглядывания содержимого подкапотного пространства ситуацию не прояснил. Ближайший фирменный сервис за 300 км.

В связи с этим вопросы:
1. Взаимозаменяемы ли детали ГУР европа/америка?
2. Что за сальники, может кто код подскажет?
3. Насколько трудоёмко лечение?

Заранее спасибо.

Из собственнго опыта: такая-же проблема (плаванье оборотов на ХХ и дерганье при движении) была по причине повреждённого ВВ провода. При попытке снять провод резиновый изолятор раскрошился в руках. Пришлось неделю ездить с проводом от восьмёрки, пока новые провода не привезли.

Успехов

А почему бы не отрегулировать положение ударной скобы (это та штука, на которую все изоленту наматывают )?
Ослабить три болта, сместить площадку на пару мм вверх и затянуть снова (конструкцией предусмотрена возможность смещать площадку в пределах где-то 1 см.) Эксперементировать, пока не поможет.

Успехов.

Если есть возможность, подними на подъёмнике машинку.
Бывает, что отгибается теплоотражающий экран (например снегом отогнуло) и задевает за глушитель.
Загибается на место пальцем.

Успехов.

Переклеивать стекло рекомендую обязательно. Кроме того, что стекло (приклеенное) являетя важным элементом, обеспечивающим жесткость кузова, так оно просто лопнуть может в любой момент, да и скрипит мерзко.
Устранял и я такую-же проблему. Вся работа по переклейке с установкой нового уплотнителя (неродного) обошлась в 45$. Результат - тишина в салоне и спокойствие на душе. Где ещё такое за 45$ получишь?

Сталкивался и я с таким:
Однажды на скользкой трассе мне попалось несколько участков дороги (по 5-10 км) на которых машина именно "плавала" (заднюю часть машины медленно носило из стороны в сторону), и для прямолинейности движения пришлось сбросить скорость с 90 до 50 км/ч и очень осторожно действовать рулём.
Было просто страшно.
Всё бы ничего, но в это время меня спокойно обгоняли все, кому не лень и судя по всему ничего их не беспокоило.
Так как за несколько дней до этого делал проверку развала-схождения и с резиной всё в порядке, то у меня несколько предположений по поводу возможных причин:
1. Особенности или проблемы задней "подруливающей" подвески.
2. Нарушена геометрия кузова (машинка у меня после аварии)

Успехов!

Машинка - класс! Особенно за такие деньги. Поздравляю.
СОВЕТ БЫВАЛОГО: НИКОГДА НЕ ЕЗДИ НА "ЮКОЛУ-СЕРВИС"!!!

А вот я облажался! У наших официалов болванок на америкосов нет, пришлось покупать, где попало. У ключников заказал болванку с чипом - продавец был неуверен по поводу совместимости, пришлось вместе с ним лазить по каталогу и брать ответственность на себя. Выбрали мы болванку Silca FO38RT3 - 35$. У официалов ("Либерти моторс", Минск) при попытке запрограммировать на четвертой попытке выяснилось, что не фига не выйдет - не тот чип. К моему удивлению денег не взяли.
Так что вопрос со вторым ключом для меня пока открыт.

Успехов!

Коллеги - на всякий случай справочная информация:
в Беларуси с 1 января вводятся новые ПДД (подписано лично верховным жрецом), так вот с 1 апреля запрещена эксплуатация авто с тонировкой сверх установленных норм (например боковые передние должны пропускать не менее 70%, задние - 60%) Это будет касаться в том числе и транзитных иностранных авто. Судя по тому, что наши гайцы уже растонировали служебные авто - будет все серьезно (в интерьвью по ТВ высокие чины советуют даже менять стекла с заводской тонировкой!!!), а газеты уже пестрят рекламой о снятии тонировки, цена до 50$.

Двигатель Split port - дефорсированная версия движка 2,0л, который ставился на Эскорты 1997-2000 гг. (идентификация такого двигателя - в vin-коде восьмая буква "P"). Из своего опыта могу сказать, что ремень ГРМ и ролики мне ставили именно такие.
Удачи!

При покупке пробег был 60 т.миль. Проехал (июль-октябрь) около 9000 км. (половина - по городу + кондей)
Тщательно всё записываю. Расход составил 9,37 л/100 км.
Видно надо постучать по дереву

Коллеги, спасибо - просветили!
Для любопытных вывешиваю фото всей панели приборов. Машинка 2002 года.
Для комплектации SE, такие вещи как тахометр и АБС -опция

Удачи!

В тестовом режиме загорелась лампочка с вертикальной оранжевой стрелкой.
В описании на русфокус такого не нашел. Может кто подскажет, уж больно любопытно. Даже никаких версий нет, ну кроме вкл. режима вертикального взлёта.

Слышал версию, что накопление статического заряда в сухую погоду происходит во время движения за счет "сбора" электронов с пыли, содержащейся в воздухе. А после остановки пыль начинает активно прилипать к кузову. Кстати я как раз обращал внимание на излишний слой пыли.
А может привинтить токопроводящую резинку, как когда-то на классике? Или цепь, как на бензовозах?

Ну не должен он захлебываться и глохнуть. Независимо от типа и объема двигателя. Мозги там для этого и поставлены. Значит проблема имеется и есть пути ее решения.
Тридцать три раза тьфу-тьфу - но я у себя пока не замечаю разницы по работе холодного (именно холодного) двигателя, когда за бортом +30 или -5. Еще раз стучу по дереву.

Удачи!

День добрый!
Когда я купил себе новый бачок омывателя (заказал первый попавшийся в Exist-е - около 30$), а потом снял свой треснувший - ужаснулся (новый был гораздо больше по размерам и кол-ву отверстий)
Итак, бывают нескольких видов: с одним или двумя отверстиями под электронасосы (на стекло и фары) и отверстием под датчик уровня омывайки и разного объёма.
Мой исходный был "в минимальной комплектации" а купил я в "максимальной". Пришлось поставить резиновые заглушки на лишние отверстия и (о чудо!!!) были предусмотрены отверстия под новые размеры бачка. Закрепился, как родной!

Удачи!

Аналогичный случай:
Выезжаю из гаража, проезжаю 100 м. - загорается лампочка АКБ и машина глохнет.
До этого проехал около 10 км на горящёй лампочке уровня топлива. Очень быстро заливаю 5 л. бензина и пытаюсь завести машину. Безрезультатно. Стартер крутит бодро, бензонасос вжикает, предохранители все целы и всё остальное визуально цело. При включении зажигания лампа АКБ и двигателя не гаснут. На ближайшем фирм. сервисе электрик в отпуске, другие сервисы в ужасе открещиваются от "американца", следующий ближайший фирм. сервис - за 300 км. (в Минске)
Закатываю в гараж и иду на работу...
Вечером ещё раз всё осматриваю, снимаю клемму "+" с АКБ на 10 сек и ставлю обратно.
При включении зажигания лампы АКБ и двиг. по-прежнему не гаснут, но двигатель заводится. После того, как двигатель завёлся, лампы погасли. Потом по плану: прогреваю на холостых, потом до 1200 , потом 8 км пробега.
Всё в полном порядке, за исключением того что эти лампы сейчас гаснут только после запуска двигателя.
Электрик выходит из отпуска через неделю.
Коллеги, что посоветуете?


[QUOTE] Ой... Снимал клемму "-". Извиняюсь