ALIIST

Итак, вот вам вся суть проблемы.
Существует два вида стука рулевой рейки.
1. На стоячую при резких, дёргающих движениях руля (особенно он проявляется при выключеном двигателе).
2. Появляется со временем при движении по мелким неровностям. Ощущается в руле и под ногами водителя.

С первым стуком справиться невозможно (это звук пары, в которой по определению должен быть небольшой люфт).

Поговорим о втором.
В рулевой рейка ФФ2 (неважно, какая система ГУР) есть два компонента, которые со временем вырабатываются. К сожалению, все подтяжки в конце-концов ни к чему хорошему не приведут:
1) Рейку могут перетянуть;
2) Подтягивается только ОДИН! компонент, второй подтянуть невозможно;
3) Даже если рейку правильно подтянут в скором времени стук снова появится, т.к. подтяжка только усилит выработку компонентов.

Стук появляется из-за того, что на данных компонентах используется тефлоновое напыление, которое и подвергается выработке. Потом появляется стук, который будет только усиливаться. Тем не менее, на РАБОТОСПОСОБНОСТЬ рулевой рейки он не влияет, т.е. руль не заклинит, а следовательно, Дилерами это может расцениваться двояко, ведь функционально рейка не страдает, стук влияет только на ваш комфорт.
Тем не менее, если эту неприятность запустить, со временем может потечь один из сальников рулевой из-за повышенного люфта возникающего в результате выработки (случится это может годков эдак через 5 после начала эксплуатации автомобиля).

А теперь по старинке возникает два вопроса: "Кто виноват?", "Что делать?".

Отвечаю на первый:
Никто, точнее, цивилизованные дороги. Насколько я знаю, все современные изготовители в этой ценовой нише + 10000 евро используют именно такие компоненты в своих рулевых рейках. На ИХ дорогах, даже после выработки тефлонового покрытия рейки не стучат, потому как не на чем.

Итак, что можно сделать?
К сожалению, замена рулевой рейки ничего не даст, посткольку взамен старой вы получите точно такую же новую. И так докатываетесь до конца гарантийного периода. Потом, расстёгиваете кошельки, достаёте барсеки.

Есть другой вариант. Существует он пока что только в одном экземпляре - тестируется на автомобиле ФФ2, 1,6VCT. Меняются два уязвимых компонента на другие, с изменённой конструкцией + один компонент, который необходимо заменить в процессе доработки.

Разумеется, гарантия на такую рулевую рейку будет потеряна, но, в случае грамотного исполнения доработки она и не понадобится.

В случае успешного завершения испытаний, а это будет через 4 недели, предполагается коммерческое распространение данных элементов в комплекте с инструкцией.

Serg333:
1й датчик кислорода = Первый лямбда-зонд.
И дело именно в нём, особенно, если появляется один и тот же код периодически. PCM имеет прямую связь с этим датчиком, и если поступает неверный сигнал - появляется код.
Дроссельная заслонка тут не поможет, т.к. ею PCM управляет исходя из суммы показаний датчиков, в том числе и первого лябда-зонда. Так что, если показания неверные, то и получаем на выходе ВОЗМОЖНЫЕ: повышенный расход, изменение динамических характеристик (хотя это вряд-ли).

S Serg333:

Drakula_51: Serg333 цитата: НАЙТИ РАСШИФРОВКУ КОДА Р2297 ??? O2 Sens Out of Range During Deceleration bank1 Sens1 Спасибо А Вы не в курсе как Deceleration перевести?

Deceleration - сброс газа.
Начало кода "P" - означает, что сгенерирован он PCM'ом, т.е. проблема с контрольными системами двигателя.
Относительно самого кода - вероятнее всего проблема с первым лямбда-зондом - он зарегистрировал ошибку в какой-то момент, когда был сброшен газ. Но более точно можно сказать только если залезть в стоп-кадр ошибки через IDS, который есть только у Дилера.
В данном случае, если не хочется ехать к Дилеру (а я бы настоятельно советовал всё-таки к нему поехать), можно попытаться очистить память PCM'a при помощи снятой клеммы аккумулятора, НО! В таком случае будьте готовы к тому, что в течении порядка 20км машина будет вести себя необычно (я имею в виду динамические характеристики). Это будет происходить до того момента, пока PCM вновь не подстроится под Ваш стиль езды.

цитата:

Помогите. Сегодня снял панель приборов(та что с тахометром и спидометром) с целью замены стрелочки тахометра - обломалась и упала  . Все разбирал по инструкциям изложенным в данном форуме. Уже все снял, меняю. Подходит сосед по горажу и просит подвинуть машину . Я не решил прям так, без ентой панели, завести и отъехать. Кручу ключем, включилось зажигание, далее кручу в положение 2 и тишина...  . Не понял. Повторил еще раз - не фурычит. Я подумал что не пашет стартер без панельки. Включил N на АКПП и откатил. Все починил(приделал стрелку), собрал в обратном поядке. Завожу. Загорелась лампочка контура двигателя, ошибку еще не посмотрел(может есть, а может нету ее), завтра посмотрю. И еще один момент. Включатель фар стоит в положении "ближний свет" или "авто", поворачиваю ключ на 0, вытаскиваю его, двигло продолжает работать  . Перевожу переключатель света на 0 и тачка глохнет. Как это исправить? Ехать в сервисный центр как-то не хочется. Еще скажут, что сам залез туды - сам и чини, типа "лишаем мы тя гарантии" и т.п.

Очень зря. Лучше было заехать к Дилеру и поменять панель по гарантии.
И ещё, если Вы отключали приборную панель от разъёма при ПОДКЛЮЧЁННОМ аккумуляторе - то может возникнуть проблема. Дело в том, что приборная панель является сервером для всех бортовых систем. Даже при выключенном зажигании она в определённом смысле остаётся активной. К примеру, получает сигналы от системы PATS, для отображения их на индикаторе, либо сигналы от модуля GEM о состоянии дверных замков.
Так что, если хотите спрятать следы вмешательства - пробуйте обнулиться как описано выше, хотя в данном случае это может не помочь - зависит от того какая из систем сгенерировала код. Если не поможет - прямая дорога к Дилеру на IDS.