Coppermine-T

patalogig:

Не, ну а если без всего вот этого? Если знаешь что может вылезти от удлинения регулировочного винта на заслонке - скажи. Я вот даже не представляю. Ведь если есть регулировочный винт, он же и поставлен именно для регулировки? Тем более что после его незначительного удлинения машинка заработала ровно

Уже более 100000 км эксплуатирую с гаечкой на болте ДЗ, полет отличный, КХХ ни разу не чистил, хотя уже давно пора. Гаечка отрабатывает на все 100 процентов, правда приходилось раза 2 ее подкручивать (с интервалом в 2 года). Мотор Zetec 1.8

O Oledja:

У меня фф3 2л. мкпп Всем привет, может я не в тему, у меня ничего не залипает, только на морозе тугая ручка минуты на 2, но это ерунда. Я хочу узнать у вас о опытные автовладельцы и эксплуататоры, что можно сделать с самим выжимом педали? зачем у педали такой большой ход? когда сцепление происходит в середине выжима, самнтиметров 5 минумум в пустую, чувствуешь себя калекой выжимая и отпуская педать. Ощущения, что у тебя сгорело сцепление, но при этом оно не буксует и его не ведет совершенно точно. Самый большой минус фф3 это сцепление, какая то лажа просто! От этого возникает ощущение что постоянно не так настроено сидение, какая то порочная цепочка из недоработыных мелочей. Спасибо.

Да, с педалью сцепления это еще со времен фф1, у себя на фф1 убрал пружинку педали сцепления, выжим стал легче и педаль до конца вверх не оттопыривается, по ощущением стало на много лучше. Однако есть и побочные эффекты, если машина стоит пару дней, то педальку необходимо один раз ногой поддеть вверх, иначе выжим не полный получается(видимо без пружинки под собственным весом немного продавливает цилиндр). Где-то еще читал, что одному человеку удалось подпилить педаль и переварить площадку педали поглубже.

Vladbr:

Получается, наши 1.6 125л.с. с 3.82 когда начали продавать - акцент был больше на трассу. сейчас с 4.25 - акцент на городскую динамичную езду. с более частым переключением передач и коротким ходом.

Если более детально проработать этот вопрос, вывод окажется не столь однозначным.

По моим данным (если я не прав, поправьте!) все автомобили (фф3) с ГП 3.82 имеют передаточные числа для 1/2/3/4/5 передач 3.58/2.04/1.41/1.11/0.88 соответственно, а автомобили с ГП 4.25 - 3.58/1.93/1.28/0.95/0.76, итого, вычисляя итоговые передаточные отношения, получаем:

ГП=3.82: 13.6756__7.7928___5.3862__4.2402___3.3616

ГП=4.25: 15.215___8.2025___5.44____4.0375___3.23

Таким образом, действительно, автомобили с ГП=4.25 имеют более короткие первую, вторую и третью передачи (хотя третья очень близка), в то время как четвертая и пятая оказываются повышенными.

В итоге получается, что автомобили с ГП=4.25 имеют больший диапазон передаточных отношений, что позволяет ездить динамично и по городу и экономить по трассе. Конечно, к минусам такой настройки можно отнести большую разницу между передаточными числами соседних передач, однако в сочетании с достаточно эластичными и при этом высокооборотистыми моторами 1.6 литра, этот недостаток почти не ощущается.

Для наглядности приведу график. За мин. обороты выбрано 800 RPM, за макс. обороты на каждой передаче - 6500 RPM, эталонный размер колеса 205/55 R16

Lexun:

Aydarik От фф2 точно не подойдет, так как там на шаровой идет резьба , на фф3 ее нет, там шаровая обжимается. Будте внимательнее при покупке запчастей.

Тогда от ФФ1 надо смотреть, там шаровая тоже обжимается.

M Marat_rt:

Завожу автозапуском, на улице -25, прихожу в машину, машина уже горячая, теплая, а обороты 1600... на газ нажмешь, сразу падают до 1000... это норма в итоге или как?

Подозреваю, что может это и не официальная “фича”, однако очень удобная, поскольку на 1600 оборотах обогревы переднего стекла и сидений работают гораздо эффективнее, а на холостых отмерзания переднего стекла при минус 25 можно ждать очень долго . Ну и сам прогрев салона осуществляется гораздо быстрее.

PS. Так что я думаю, тем у кого так, не стоит паниковать, а стоит получать от этого удовольствие) (если, конечно такое зависание оборотов не происходит у вас и в теплые времена)

C chalovs:

Ребят! помогите! глохнет или падают обороты если начать трогаться проехать метра 3 и тормозить. Что это? или падают иногда обороты тормозишь на нитралке и скрость маленькая(менее 20км)1 раз заглох когда в поворот входил! на месте обороты стабильны зетек 1.8 механика!

Клапан холостого хода. Замена, чистка, либо гаечка на упорный болтик дроссельной заслонки.

slatim:

Г Генпланыч: Здравствуйте! Проблема заключается в следующем: В одно прекрасное утро я сел в машину и не смог включить ни одну передачу. Тоесть нужно приложить очень большое усилие чтобы это сделать. Кое-как у меня получилось и когда двигатель согрелся передачи стали включаться как положено. На утро опать не включались. Машина стояла во дворе. Когда стало жарко, передачи снова стали включаться. Потом перестали. Я так и не смог понять закономерности..то работает, то нет. С выключеным двигателем всё включается. Поменял сцепление. Сначала всё было хорошо. Потом снова началось тоже самое. Посоветуйте. Спасибо! такая же проблема сейчас, как решили?

Похоже на то, что у вас отсутствует или лопнула возвратная пружина педали сцепления. Я делал эксперимент, снимал пружину, после долгого простоя передачи не включались, стоило перед тем, как включать передачу, подтянуть на себя педаль сцепления ногой и вновь выжать, передачи включались. Вывод, при простое машины педаль сцепления должна находиться только в самом верхнем положении, именно для этого и нужна пружина.

ПС. пружину обратно не ставил, т к для езды по пробкам без пружины лучше, просто каждый раз как сажусь в машину, поднимаю педаль ногой, на себя до упора.

ToLib:

Появилась следующая проблема: периодически первая , а иногда и 2ая скорости стали плохо ВЫКЛЮЧАТЬСЯ! Приходится прикладовать немалые усилия, для переключения. Если не отпускать сцепление в этот момент и "погонять" рычаг в левом положении (с 1ой на 2ю и обратно), то рычаг продолжает туго ходить. При этом никаких звуков/хрустов в коробке не наблюдается... Тысяч 40 назад менял сцепление по этой причине - помогло не надолго, но проявлялось оооочень редко. Куда копать? Может ли быть причиной залитая жижа DOT4, а не рекомендуемая на пробке бачка DOT4 super?

Редко бывает та же ситуация, помогает только резкое перемещение рычага от линии 1и2 передачи к линии 5 передачи, т е проблема с выбором передач, а не с переключением, ради эксперимента, однажды, смог остановить машину в таком состоянии (зажевало вторую), выключить ее и выжать сцепление, вторая выходила по-прежднему туго, значит дело не в недожиме и вообще не в коробке, подозрение на тросик выбора передач и, как тут отметил Pavel_Oreshka на картинке, на ось маятника, хотя движение маятника вокруг своей оси отвечает только за переключение, а не выбор передач.

ПС, заметил, что такая ситуация проявляется только на тёплой машине.

Еще, так подумал, что стоит обратить внимание на необходимую степень затяжки фиксатора выбора передач (сливной болт), поскольку когда менял масло, затягивал его "от души". Если у кого есть информация о том, на сколько его надо затягивать, подскажите.

Самое интересное, что иногда переключения передач на машине происходят настолько идеально, что прям диву даёшься), причем и на горячей и на холодной) и на больших оборотах), мистика)

M mobileindes:

Всем привет купил назиму кистайское литьё по 3к за диск и ханкук. поставил значит всё это дело и появилась вибрация (звуковая) - с определённой частотой как будто у самосвала колесо 8кой крутится и жуёт резину = ) - на родной резине с дисками такого не замечал. поочерёдная замена каждого из колёс на родное с родной резиной результатов не дала, шум по пржнему (вибрировал) так же не дала результатов балансировка ( в разных мастерких ) кто что думает по этому поводу ? з.ы. может и не оно но мне кажется что когда я плавно торможу то шум трения колодок о диск тоже вибрирует - погнуло тормозной диск ? в руль кажется не бьёт хотя на электро усилке почувствовать сложновато такое

Ох уж эти китайские диски, ситуация схожа с моей (правда это у меня на фф1 с большим пробегом), что только не делал и балансировка и проверял наконечники с тягами, в общем ничего не помогало, потом заметил, что центральное отверстие на диске чуть больше, чем на ступице посадочное место, т е диск нормально не центрируется. ПС. Диски тоже китайские. Одел штамповку - все как рукой сняло.

Так что проверь у себя как обстоят дела в этом направлении.

Думаю собаку нужно поискать еще в системе зажигания (катушка, провода).

Со временем, думаю, у всех, у кого посвистывает вентилятор печки, в холодное время случится так, что перегорит либо терморезистор, либо будет перегорать предохранитель на 30А в БП.
И дело, скорее всего будет в износе/загрязнении подшипников вентилятора.
Если износ (присутствие сильного люфта), единственным вариантом будет замена этих подшипников, а если же люфты отсутствуют, достаточно будет почистить и смазать подшипники.
В моем случае был реализован второй сценарий, люфтов не было, но вращался вентилятор с заеданиями, детальный осмотр выявил причину загрязнения нижнего подшипника - износ не щеток, а медных скользящих контактов на роторе (износ контактов составил около 1 мм в глубину). В общем контакты и щетки оставил как есть, только вычистил ВДшкой из нижнего подшипника основную медно-графитовую грязь. (По хорошему счету надо было подшипник вскрывать, но было не до этого, поэтому ограничился обильным пролитием ВД40 в подшипник).

Затем хотел смазать этот подшипник, зашприцевал в него трансмисионки. Так не делать!!!, ибо при первых же морозах, трансмисионка загустела и снова перегорал предохранитель при холодном пуске печки.

В итоге снова вычистил с помощью ВД40 трансмисионку из подшипника и оставил как есть, не смазывая. Прошло около месяца, все работает стабильно и тихо.

По поводу терморезистора, для тех, у кого нет возможности достать новый терморезистор на 216 градусов (в чип дипе сейчас под заказ), на первое время подойдет обычный оловянный проволочный припой, диаметром 1,5мм, естественно его надо не припаивать а обжимать им клемки пассатижами.

И еще, не запускайте печку с вынутым из штатного места блоком резисторов на скоростях 1-3 (именно при этих скоростях ток идет через резисторы), поскольку блок моментально нагреется и есть шанс спалить резисторы, на штатном месте блок резисторов стоит в воздуховоде и остужается потоком воздуха, создаваемым вентилятором отопителя в системе обдува.

Постигла меня та же участь, перестало греться левое зеркало, выяснилось, что не звонится спираль обогрева, отсутствие контакта было на пятаке, где приклёпана клемма к пленке нагревательного элемента, часть спирали просто окислилась и стравилась от времени и тяжелых условий эксплуатации. Заказал новый элемент магнетти марелли 3519 91304 870 за 500р, а пока идет, решил поэкспериментировать со старым. Для этого необходимо было достать зеркало из пластиковой оправы (кто-то писал, что достать нереально, стекло ломается). Достать можно, но действительно очень сложно, на гране слома стекла, однако помогает в этом фен, которым необходимо периодически греть пластик. Восстановление контакта осуществлялось тремя жилками многожильного медного провода (диаметр каждой жилки 0,3мм). С одной стороны три жилки были подпаяны непосредственно к клемме, с другой стороны просунуты в проткнутую в пленке дырку, под нее, так, чтобы жилки касались дорожек спирали (дорожки нанесены на обратной стороне пленки, поэтому пришлось протыкать). Конечно, врятли это на долго, т к в месте контакта жилок и спирали так же, рано или поздно, произойдет окисел и контакт пропадет, поэтому лучше всего было бы снять эту пленку и восстановить спираль более технологичными способами. )

Подскажите, кто ставил комплект SKF VKJC 5730 + SKF VKJC 5728 для ib5, нужно ли на новых приводах снимать пыльники и забивать смазку, или там всё уже идёт "под ключ"?

Еще вопрос, на правом приводе SKF VKJC 5730 подвесной подшипник идет в комплекте?

Возможно, стоит добавить в “дополнительные” ещё вопрос по поводу сальника привода?

Вопрос к тем, кто поставил эти чудо проставочки на привод.

Я так понимаю, теоретически, что побочным эффектом данной модификации может являться повышенный износ внешних шрусов при повороте колеса, поскольку ось изгиба внешнего шруса также сдвигается к центру машины и выходит за ось поворота кулака.

Расскажите, на практике при развороте никаких дополнительных вибраций и хрустов не появилось?

rhjrjlbk1:

ВСЕМ ПРИВЕТ. Прошу отписаться по возможности. Лопнула пружина передняя, верхний виток отвалился .Вопрос такой можно ли поставить пружины FOBOS 13395 ( денег просто нет на другие). и проедут они хотя .s 10 000 км . и сильно сложно самому менять?С Уважением.

Фобос 13395 вроде как для авто с мотором 1,4, который легче более объемных. Вообще говорят про фобос, что они проседают достаточно быстро, но не лопаются, так что ездить можно.
ПС самый бюджетный вариант - пружины от 8рки, подрезанные немного, себе такие и поставил, кстати как раз фобос красные за 600р комплект. За 10000 просели см на 2, но все равно подвеска выше штатной осталась)

Добавлю свои пару копеек по ремонту задней подвески.

Собирался я последние 40к км поменять в задней подвеске подпружинные, подрульки и бабочки, так, чисто для профилактики, ибо хоть и сх-развал на машине был нарушен, управлялась она прекрасно). Так вот, руки, наконец, дошли, надыбал ключ от автосервиса с подъемником на выходные и приступил к замене.

Сразу предупреждаю (думаю уже в сотый раз, но все равно полезно), если хотите менять задние рычаги после пробега 160к+, ОБЯЗАТЕЛЬНО! запаситесь болтами, и гайками, желательно полным комплектом, ибо пилить ТОЧНО что-нибудь придется!. В моем случае пришлось пилить оба развальных болта, трое из четырёх болтов подрулек, а также оба болта подпружинных рычагов, которые возле колес. Все эти болты срывались и начинали вращаться, но вместе с сайлентами в рычагах, поэтому вытащить их было невозможно. Прикладывание усилий к выворачиванию вместе с сайлентами приводило либо к срыванию сварки на приваренных гайках, либо к отгибанию ушей подрамника, куда крепятся рычаги. Я купил всего несколько болтов, и совсем мало гаек, поэтому пришлось по автосервису искать нужные болты, благо нашелся один развальный фордовский, (еще один я купил), а для рычагов отыскал ВАГовские под торкс, прочность выбита та же. С болтами, можно сказать, повезло.

После долгого срезания и спасания гаек), снял старые подпружинные и подрульки, про износ сайлентов ничего сказать не могу, ибо они все были порваны при откручивании болтов). А вот сами подпружинки, в местах крепления стоек стабов, были изрядно подпорчены, из чего нужно сделать вывод о том, что менять стойки стаба нужно чаще.
Затем приступил к операции по замене бабочек (сайлентблоков продольных рычагов). Отсоединять тормозную систему не хотелось, поэтому решил всё делать на месте, для этого были отвинчены от продольного рычага аммортизаторы и серпы (оба отвинтились на ура, без проблем) и аккуратненько, следя за изгибом тормозных шлангов, рычаг был расположен под машиной на боку, на подставку 20 см, места запрессовки бабочек были выведены из-под машины, путем поворачивания рычага, под бабочками была сооружена подставка, сверху которой лежит оправка, по диаметру больше, чем бабочка, обязательно было помечено расположение старой бабочки в рычаге, собственно всё, далее выбиваем аккуратно старый сайлентблок, с помощью зубила по кругу. Затем, переворачиваем рычаг на другую сторону, (по-прежнему, внимательно следим за тормозным шлангом) , и запрессовываем новый сайлентблок, с помощью оправки, согласно отметинам. Операция запрессовки - выпрессовки заняла не очень много времени и трудозатрат.
Дальше всё было собрано с новыми рычагами и затянуто при загруженной машине.

ПС.
1. Одна пружина снималась обычными (не центральными ) съемниками пружин, достаточно сложно, после отыскал центральный съемник пружин и снял вторую за пару минут.
2. В качестве стоек стаба использовались стойки стабилизатора от митсубиси (в теме про задние стойки они упомянуты), типоразмер в точности как у фордовских/маздовских/вольвовских, а цена 230р в Руси).
3. Подпружинные рычаги были куплены оригинальные американские, усиленные в местах крепления стоек, посредством наваренной площадки. (думаю можно было и от ФФ2 взять).

После сборки сх-развал не делал, надо будет, машина управляется как и раньше, отлично, стало чуть жестче.

Переделка действительно стоящая, сам думал сделать нечто подобное, но всё никак руки не доходили) Наконец то можно наглядно увидеть, как всё это будет). Но мне кажется, слишком уж низковато оказалась нижняя часть стойки, поэтому законченной переделкой данного узла, я считаю, было бы использование рычага от фф2, который имеет изгиб в этом месте, стремящийся к параллельности авто, поэтому с такими рычагами и стойка была б повыше, и нагрузка на излом у шпильки стойки была бы поменьше!

ПС. А какова стоимость Б/У стаба на разборке?

Родные стойки стаба отходили 100к км и были заменены на феби, которые отходили 60к и шляпка одного болта оторвалась (конечно этому, в том числе, способствовало очень частое задевание стойкой всяких камней, пеньков, колодцев), но после этого внештатного "рассоединения" одной стойки как же машина стала приятно ехать по знакопеременным неровностям)), крены слегка увеличились, но и подвеска , за счет кренов, стала лучше подруливать), при том, что все сайленты подубиты к такому пробегу.

Кстати, устойчивость немного еще компенсируют передние усиленные(красные) восьмерочные пружины фобос. (с родными мягкими был бы, наверное, вообще полный комфорт))

В целом, так бы и снял полностью задний стаб и радовался приятному передвижению, если бы не одно НО!

Колдун! С ним ничего не поделать, он стоит на стабе на сараях, поэтому придется ставить стойки новые и ездить как раньше.

Интересно, а почему никто не рассматривает возможность гула подшипников дифференциала? Как раз в этом случает, теоретически, гул будет зависеть только от скорости и нагрузки, не зависеть от поворота руля и может подвывать в такт вращения полуосей из-за колебаний шрусов.