Vilmos

(FF1 1.6 8v седан)
Не закрывалась левая задняя дверь и через год правая... Вылечил самостоятельно. Пока полет нормальный.
Снял облицовку, забрызгал wd40, постучал отверткой, резко, не сильно. Левая дверь (замок) заработала сразу, а правая - только на следующий день, когда надежда уже уснула. Снимать - разбирать не стал.

После перегорания заводских (левая) потом вскоре правая - полный порядок... Лампочки меняются практически парами 1-2 раза в год... У коллеги obormot67 все правильно написано, но это общий порядок. У сына, жены были другие модели, они не знали, что лампочки меняют... Странно... H7 разбуди - назову... Да и на ВАЗах ни разу не менял...
Думаю, в области генератора, что-то зарыто... Панель приборов тоже гаснет, но редко...

В салоне не работает кнопка открытия багажника.
Открывалась все хуже и хуже... как кнопки на старом пульте TV или другом подобном устройстве...
Снимаем обшивку над приборной панелью, вывинтив вверху три "самореза".
Отсоединяем разъем.
Вынимаем кнопку в сборе.
В теплом помещении, если холодно, отогреваем пластик и чуть поочередно отжимаем ушки... Кнопка открылась
Внутри резинового купола электропроводная площадка, которая стерлась и не замыкает дорожки на плате.
Эти дорожки и площадку кнопки промываем этанолом от грязи. Пробуем - уже работает, но это ненадежно.
Думаю, на резинку приклеить "пятачек" металлизированной лавсановой пленки, должно помочь.
Новая кнопка: 1 480 287 - 2,1 т.р.
Интересно, будет ли надежно клей держать пленку...

В силу обстоятельств пришлось погрузиться в тему - собрать личинку для замков FF1.
Личинка имеет 6 сувальд, соответственно на ключе шесть зон - (от ручки) ABCDEF, каждая позиция может принимать значение от 1 до 4.
Определить значение (формулу ключа) можно по новому ключу, по маркировке сувальд из какой-либо личинки, сличением старых сувальд и новых. В каждой зоне ключа есть 4 симметричных поверхности, каждая зона характеризуется разным углом фрезеровки:
1 - плоская без фрезеровки, 2 - мелкий пропил, 3 - глубокий неполный пропил, 4 - пропил на всю четверть заготовки (сувальда без маркировки). На рисунке показано схематическое сечение ключа.
.
По пропилам определяется формула ключа, например, A1B2C4D2E4F3. Этого достаточно, чтобы собрать ячейку из комплекта 1022461 (замок зажигания) или дверей, капота, лючка, багажника... или изготовить дубликат ключа. Старый ключ не нужен...
На фото набор для замка зажигания, состоящий из:
2 - сувальды 3*4 = 12 шт.,
3a - симметричные шайбы 4 шт.,
3b - несимметричная шайба 1 шт.,
4 - штифт 1 шт.
5 - "носик с закрывалкой" 1+1 шт., как называются не знаю...
6 - внутреннее запорное кольцо 1 шт.,
7 - внешнее запорное кольцо-фиксатор 1 шт. (он не дает личинке выниматься, кроме поз. ключа 1)
8 - внутренний стакан (корпус) 1 шт.,
9 - внешний стакан 1 шт.

Схема и очередность сборки показана на схеме.
Несимметричная шайба (3b) ставится последней, т.е. перед последней сувальдой.
Если вставить ключ в правильно собранную личинку, то сувальды выстроятся таким образом, что в прорези внутреннего стакана образуется впадина, куда проваливается штифт, и замок может вращаться. Можно проверять после вставки каждой очередной сувальды.
Собранный внутренний стакан завальцовывается молотком. Корпус силуминовый, сильно стучать не стоит. Желательно чуть-чуть закрепить и проверить личинку, только потом закреплять окончательно, хрупкий материал!
Закрепляется сборка внутренним запорным кольцом (6), которое должно попасть в канавку.
Последним устанавливается вешний фиксатор (7), см. фото.

Использовал фото коллег Vyacheslav161 и sarfom, надеюсь на согласие.
Всем удачи.

Брал трипоид в "Экзисте". В сервисе старый снять не смогли, а срезать - побоялись, что новый не натянут, посоветовали кататься до предела, потом менять в сборе... Трипоид вернул...
Вибрация одно время была, потом утихла. Шрус похрюкивает при круто вывернутом руле, особенно задним ходом.

Посмотрите уровень цен. Продавал 350d, но долго. Странно, ссылку не цепляет.. голову отрезал...
club.foto.ru/forum/4/

7 марта описывал замену левой. Тут верно писали - менять обе. В апреле умерла правая ближнего света и левый габарит. Решил поменять сам. Крышка левой снялась баз затей. После осмотра поял, что в техцентре при первой замене чуть надкусили ушки. И снимается теперь, и держится нормально. Габаритку поставил. Пружина сопротивлялась, но с 3-й попытки наделась. Правый ближний меняется после левой без затей. Плставил лампу из Ашана. Светят одинаково.

Роман в 3-х частях "Как я менял левую лампу ближнего света H7 на ФФ1"
Ч.1. Почитал мануал. Снял АКБ, поддон, заднюю крышку, а клеммы снять не смог. Отражатель гнулся, фара тряслась, не видно ни зги, побоялся отломать чего-нибудь, собрал обратно.
Ч.2. Посмотрел на форуме. Отвинтил два винта крепления фары. Частично ослабил решетку радиатора, т.к. нужного длинного торцевика не оказалось...
Попытки отжать под фарой какие-то пластмассовые ушки ничего не дали. Фара болталась, как коза на веревке: туда-сюда и ни шагу более.
Подкрылок снимать не стал, решил, что на ощупь в грязи найти нужный третий винт слабо. Собрал все обратно практически спокойно, все было высказано на первой стадии.
Ч.3. Записался к официалам. Только успел выпить чашечку кофе, как все было готово. Но все же не 5 минут, как тут сообщают некоторые умельцы... Для интересующихся меню:
Работа 0.4 часа, нормочас 1400, итого 560 руб.
Лампа 404,09 руб.
Итого: 964,09 руб. , гарантия 6 мес., машина помыта.
Эпилог. Можно было ставить свою лампочку из Ашана, но без гарантии. Поддержали мои сомнения из области физики - откуда УФ излучение у лампы накаливания, пусть даже галогенной? Ведь работает она со стороны ИК до желтого.
Так понимаю, что с УФ фильтром продать можно дороже. Это как растительное масло без холестерина (истинная правда), холестерин-то животного происхождения...
Да, по косвенным признакам для замены снимали фару.
Всем удачи.

ФФ-1. Снял АКБ, поддон, крышку. И все, клемы как прикипели, побоялся отломать. Собрал обратно. Кто-нибудь сталкивался?