Andrej-Marach

Реле - родное, напряжение заряда - в норме, проблема в том что нужно регулярно производить контроль напряжения чтобы АКБ не умерла. На диагностику ехать не хочу. Сервисмены поковыряются в мозгах, и как в прошлый раз я уверен скажут что надо менять генератор ещё и бабок попросят за диагностику!
Короче чтобы лампа не давила на душу (дурная голова рукам покоя не даёт), я сделал устройство для контроля напряжения в бортовой сети, установил его с обратной стороны щитка приборов. Напряжение контролирует на уровне 13,5 V, подключил устройство через ту же лампу контроля заряда и вроде как спокоен. Работает приблуда - отлично! А то эти связи блока РСМ с щитком приборов да с генератором - поди разбери. Короче всё упростил.
Кому интересно могу схему выложить.

Если горела лампа зарядки, предположительно неисправно реле регулятор, то после ремонта генератора и замены РР нужно сбрасывать ошибки в мозгах или нет?
А то я генератор зачинил а лампа всё равно горит, вернее(как и было) загорается после заводки двигателя секунд так через 20. Короче получается ремонт гены не помог?

PutL
Спасибо, дошло нормально. Изучу отпишусь. С Новым Годом!

PutL
Пришли мылом.
andrej-marach@yandex.ru

Алексей Николаевич
У меня глюк только в водительском замке с пасажирской всё ОК! По температуре не отсекал момент глюка, но зимой это точно!
Логику работы замка я Вам описал, так что должно быть ппонятно и без схемы, главное знать провода с микрика.
Самая фишка в том что этот глюк происходит только один раз например после ночи под утро (когда прошло определённое время). После того как открыл дверь, соответственно центральный замок молчит, садишься, заводишь или даже на незаведённой машине по прошествии времени срабатывает ЦЗ.
После этого сколь не щёлкай замком всё ОК, всё работает без заминок до следующего утра! Разъём с двери снимал - видна ещё заводская смазка! Разобрать и подогнуть не решился. Много возни да и разъём на стойке с наружной стороны не удобно расположен. Внутренний разъём на стойке с левой стороны затягивается болтом(выкручиваешь болт - размыкаются цепи, при этом от магнитоллы затыкается звук, хотя сама остаётся в работе) - врядли там возможен плохой контакт, да и контакты чистые - проверял. На стойке с правой стороны (пассажирское место) - разъём без болтового соединения, но состояние тоже отличное, и держится крепко.
У меня было подозрение что проблема с землёй, но вроде всё остальное электрооборудование работает нормально и глюков нет. Хотя интересно где находится заземление всех цепей на корпус, чтобы проверить и убедится в целостности?

Алексей Николаевич
Я тоже как и Вы разбирал летом замок, тоже пытался выяснить причину. На микрик грешил, но увидев как он там залит эпоксидной смолой - засомневался, я думаю что иу Вас в тёплую и сухую погоду возможно ничего и не получится. Надо лечить болезнь когда она проявляется.
Немного покумекав решил сделать одну приблуду: смысл её работы заключается в определении положения микропереключения (по загоранию соответствующего светодиода на приблуде) т.е. должен определять переключения на "землю" по той теории о которой я писал выше (присутствие одной земли или две). Если при открытии замка нет присутствия двух земель одновременно - значит микрик, если обе "земли" есть, значит - блок управления замком. Единственно что меня сейчас задерживает от установки этого устройства это то что надо разбирать дверь чтобы вызвонить два провода идущие на центральный замок. Я уже раз пытался(но только на стойке от разьёма) найти этих два провода по цветам которые в схемах в литературе по FF, но цвета не соответствуют - короче не нашёл, поэтому и необходимо разобрать дверь, чтобы непосредственно от разъёма замка прозвонить до разъёма стойки. Будет потеплее всё таки попытаюсь поставить.

Алексей Николаевич
У меня похожая ситуация, Вы как я понимаю имеете представление работы электронных схем, поэтому интересно узнать о результате - нашли причину глюка?
В моём понятии система в моей машине наверное как и в Вашей работает следующим образам(у меня нет сигнализации, а центральный замок работает от ключа со стороны водителя и пассажира):
Центральный замок определяет состояние микропереключателя на замке относительно "земли" с сохранением в памяти предыдущего состояния или по подобию триггера, на ЦЗ приходят два провода соединённые в параллель с обеих дверей. При открытой или при закрытой двери микропереключатель всегда находится в положении когда один из проводо ЦЗ замкнут на землю, при переводе клю в сторону закрытия или открытия ключом механически одной из двери замыкается на землю вторым проводом (одновременно существуют на ЦЗ две земли). ЦЗ меняет полярность "включения" на двигателе и соответственно происходит открытие или закрытие двери. При этом с ЦЗ снимается две земли и остаётся одна. Отсюда вывод при отсутствии одной из земель при повороте ключа не вызывает открытие замка или вызывает его закрытие!

Спасибо за фотку при случае сравню. То что есть промежуточная муфта - это точно.
Всё понимаю, возможно и не родной генератор, но он же работал нормально и лампа зарядки не горела. А как известно -если работает то нечего технику и трогать. Ну я после покупки машины и не удосужил себя измерить напряжение на АКБ во время зарядки от гены. Вообще вопрос о замене генератора впирается в цену за которую надо купить, хорошо если поможет! Прежде чем менять гену хотелось бы разобраться досконально, ведь всё до этого работало нормально!

Из анализа схем да и по описаниям в литературе понятно что помимо обратной связи генератора с АКБ есть связь(провод №1 красный в разъёме на генераторе) и с блоком управления двигателя РСМ(провод №2). Данный блок при заводке двигателя уменьшает возбуждение генератора чтобы было легче проварачивать двигатель, а затем как раз через те самые 20-30 сек блок РСМ разрешает работать генератору при этом если нет ответа от гены (провод №3) то блок РСМ выдаёт неисправностьна на лампу зарядки. Вот так помоему работает система.
Может в самом деле дело то в реле регуляторе?

У меня дизель 2000 немец, тоже есть проблема с лампой зарядки. Генератор выдаёт 13,5 В.
По замыслу на генератор должна быть обратная связь с АКБ, и она есть через предохранитель 10 в блоке предохранителей в моторном отсеке. Если его вынуть то соответственно связь теряется и напряжение поднимается до 14,1 В. Так я понимаю что реле-регулятор работает и как следствие целостность проводов в разъёме на генераторе, а лампа не гаснет всё равно. Перепробовал всё, снимал регулятор со щётками, ездил на диагностику там сказали что с компа все нормально, при выходе в тест на одометре лампа работает нормально т.е. приборная панель цела, под нагрузкой напряжение не изменяется что тоже свидетельствует о исправности реле-регулятора.
Что посоветуете? Какое всё-таки должно быть напряжение на АКБ при нормально работающем генераторе? Если отклонение от 14,1 +-0,5В, то у меня вроде как и в норме.