mahn

ogrvat
вообще мне кажется что если найденные 12 ошибок действительно имеют место быть (тюнили что-нибудь, обманки ставили), то на диагностический зонд можно смело забить. по приведенным данным зонд дает 0.7В что в принципе показывает что он не мертв совсем, но насколько правильно он работает без графиков непонятно.

ogrvat
стесняюсь спросить, а у вас разве не 5проводный датчик? двигатель HYDA?

AKrasikov
должны сказать. хотя если самостоятельно менять - то лучше все сразу, не повредит точно, т.к. со временем зонды лучше вести себя не начинают)
если расход вырос/динамика страдает - то ближний, меняется под капотом. если расход наоборот упал, с динамикой все нормально - то дальний, меняется под брюхом.
если двигатель vct (115hp) (выпуском до 8 года кажется или же вообще на всех дорестайлах) - то зондов четыре (после 8 года или на рестайлах уже вроде два), тут уже надо думать, не жалко ли денег все менять.

а собственно checkengine горит?
чтобы определить какой неисправен достаточно кода ошибки. распечатку на диагностике не дали?

Mrgnstrn
AL-DL
Неправильный по напряжению это как? Есть вариант что зонд разгерметизирован, т.е. в камеру эталона зонда попадает отработанный газ и при торможении двигателем (т.е. когда в выхлоп идет чистый атмосферный воздух, т.к. подача топлива отсутствует вообще) естественно напряжение будет минусовое (до -1 вольта) в силу того что вместо сравнения отработки с атмосферой сравнивается атмосфера с отработкой (т.е. наоборот).
Плюс к этому, зонд это не цифровое устройство, на него подается опорное напряжение в 450мВ, он должен его отклонять вверх (до 0.8-1 вольта кажется) при малом количестве кислорода в отработке (т.е. смесь богаче эталонной) либо вниз (до 0.1-0.3 вольта) при большом (т.е. смесь беднее эталонной). Отсюда "синусоида" на графике.

Если датчик неисправен, то он будет выдавать бред (как в случае с разгерметизацией), либо 450 мВ (условно это можно называть нулем, но это все же не ноль) - т.е. датчик не может отклонять опорное напряжение вообще. Если он еще не умер, а пока умирающий - датчик частично теряет способность отклонять опорное напряжение как вверх, так и вниз, т.е. падает амплитуда "синусоиды", и теряет способность нормально реагировать (т.е. частота основной "синусоиды" в режиме стабильных оборотов будет меньше - на ХХ должна быть в районе 1Гц, т.е. одно полное изменение вверх-вниз в секунду). В последнем случае возможен вариант, что из-за старения датчик не может выйти на рабочий режим при нормальной температуре отработки, но может на повышенной (например на повышенных оборотах) - тогда на скорости (точнее именно на повышенных оборотах, но для водителя важно, что на скорости в движении) датчик будет вести себя более или менее нормально, а на хх будет тупить.

delic
по Москве не скажу - может поспрашивать у сервисов у которых свои темы на форуме есть?
или найти электронщика знакомого с осциллографом - воткнуться только в дальний зонд не очень удобно мягко говоря.

если еще раз будете на диагностике - обязательно снимите фото, а гораздо лучше видео с графиков.
очень грубо http://www.youtube.com/watch?v=-SuVs4T-c_I тут неисправный (точнее исправный, но очень "ленивый" как автор видео говорит) зонд.
а тут http://www.youtube.com/watch?v=24Rp7BghSLM он поставил новый. посмотрите на время реакции, на саму реакцию в различных режимах работы. но именно графики в этом случае справедливы только для ближнего датчика, хотя время реакции должно быть аналогичным.

вообще тест с резким открытием дросселя очень характерен. причем на дальнем датчике должна быть примерно такая же по бурности (но не по графику) реакция но в момент резкого отпускания педали если я правильно представляю.

датчик дальний мертв видимо.
ИМХО - на 450mV датчику кислорода делать нечего каким бы катализатор не был.

ну и еще раз порекомендую съездить туда где в сервисе смотря на графики видят что происходит а не синусоиду хреновую. (особенно учитывая что это вообще не синусоида). с датчиков снять - время смены показаний (гц), вольтаж крайних положений, график на хх, график на наборе оборотов, на набранных и на снижении оборотов.

цитата:

проверили датчики - на первом датчике синусоида нормальная, на втором - хреновая.

Оо хреновая синусоида? датчик температуру меряет?? ехали бы вы в другой сервис. может ошибки другие резко обнаружатся.

Здравствуйте.
Ti-VCT 2006г 100к пробега
Стрекот при заведении и дизельный звук на оборотах ниже 2000, после последней замены масла стрекот при заводе пропал, дизельный звук стал эпизодическим, но выскочила P000A (до этого ее не было). Замена муфты имеет смысл?
Если да, сколько стоит с самой муфтой/без муфты, плюс замена ремней/роликов наверное. И сколько по времени операция эта длится.
Заранее спасибо за ответ!

мне меняли в сервисе но правда при моем участии. снималась поперечина и откручивался датчик правый по ходу после катализатора обычным рожковым ключом. откручивалось на горячую, на холодную нужно гораздо большее усилие. то бишь машина глушится, поднимается, брызгается вэдэшка, снимается поперечина, откручивается датчик. ушло минут пять - брызгали вэдэшкой повторно. усилие не очень большое, подлезть тоже вполне можно.
кстати совет vjhirevа по сшибанию головы мне кажется весьма интересным.

Насколько я знаю, при сбросе ошибки или обнуления мозга начинает заново собираться информация с датчиков (если сбрасывалась ошибка, то только с виновного датчика?)
Откуда я это взял - для примера - у меня были пару раз возникали проблемы с катушкой зажигания. Когда был на диагностике чек не горел. Ситуация: стоит заведенная машина, на холостых дергается и обороты плавают. Сбрасывается ошибка и мгновенно двигатель чуть не глохнет, потом подбрасывает обороты, возвращает и начинает работать ровно.

2-й
что-то я гляжу 70% поломок на b1s2 идет

Я правильно понимаю, что ошибки из памяти не сбрасывали? То есть чек продолжает гореть, или загорелся заново?
Пропасть чек должен после нескольких циклов пуск-прогрев, между ними двигатель должен остыть (если судить по моему опыту. т.е. появился чек - двигатель остывает- прогревается заново-машина глушится-при повторном запуске чек пропадает). Может Вы ей остыть не даете?(ну там ездите постоянно)
Старый датчик выкинули/остался в сервисе?
Ошибка точно была одна?
Стоит наверное съездить посмотреть ошибку.

цитата:

Полюбасу у меня чек все еще не погас   Ехать куда то гасить чек - времени нет. Жду. А, вдруг девчонки...

А датчик точно тот поменяли?
Кто диагностировал какой именно датчик неисправен?
Коды ошибок есть?
В каком месте расположен датчик, который меняли сказать можете?
Чек _погаснет_ сам если проблема исправлена

Если была ошибка устройства подогрева, можете ли померять сопротивление нагревателя старого датчика?

Ну перфекционизму и флаг в руки.
а лампочка от мерседеса наверняка ведь не раздражала бы так, как калиновская, не правда ли?
а датчики все же одинаковые на всех двигателях. и если Вы внимательно выбирали универсальный, то видели, что подходит он и к бмв и к матизам.

Это дальний датчик после катализатора под брюхом левый по ходу машины.

Слева/справа отличается длиной провода, по крайней мере так у меня. Разъемы правых датчиков (первая банка) находятся под брюхом. Разъемы левых датчиков (вторая банка) находятся под капотом.
Соответственно как я понимаю длинный провод нужен как минимум для Вашего дальнего датчика второй банки, возможно еще и для ближнего датчика первой, но вряд ли, там поближе все-таки от разъема до датчика.

В том, что бош делает датчики для ti-vct собственно сомнений и нету, он их на конвейер поставляет форду.
Просто разница в цене и доступность без заказа дают преимущество калиновским 537 датчикам.

если верить вот этому:
www.becost.ru/catalog/artinfo/artid/858356
www.becost.ru/catalog/artinfo/artid/858387
то 55 см против 44 у калиновского. наверное как-то так и есть, не сильно он длиннее.

цитата:

Просто по ссылке всё очень красиво выглядит и народ думает, что такие приборы имеются только для Лексусов и Порше и не верит, что данные манипуляции ОБЯЗАН уметь делать любой диагност (даже для Калины).

ну прибор по ссылке на самом деле обычный usb осциллограф и плюс программа к нему, да и подключается он вообще без сканера а прямо в пучок проводов - в общем-то этим "прибором" можно что угодно посмотреть и даже себе завести - если заниматься электроникой, то осциллограф все равно нужен.

сканер это немного другое, мне подключали brainbee 9000 st кажется так называется - можно поискать в инете, так в него для любой практически машины можно залить соотв. программу, в том сервисе, в котором я был например в этом же сканере и десятки и калины есть.
но сканер сканером, но если диагност собственно тупой, то чужих мозгов не вставишь - тут уже надо выбирать сервисы и мастеров.

цитата:

Как велика всё-таки тяга у русского мужика к приключениям на свою 5-ю точку!(Это я про отсутствие в сервисе головки для датчика кислорода).

Ну тут не соглашусь. Не факт, что ее нету, я про нее спрашивал - мне сказали ключом проще. На самом деле, если не считать возни с разъемом - на откручивание датчика ушло минуты три. Так что может быть они и правы.

цитата:

А не могли бы сделать фото осциллограмм с датчиков? Думаю, многим бы это помогло. (Хотя бы отличить настоящюю диагностику от псевдодиагностики!)

вот к сожалению не смогу. сканера у меня нет, диагностику проводили в том же сервисе, когда датчик меняли я, к сожалению, был с разряженным телефоном) - а так сфотографировал бы весь процесс.
Но выглядит это примерно как по вот этой injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php ссылке (ее давали в начале темы, мне почему-то как ссылку не дает вставить), за исключением того, что по ссылке программа позволяет довольно много вещей делать, а сканер работает попроще - выдает крупно график от одного датчика, или несколько графиков поменьше - мы смотрели два дальних одновременно на предмет сравнения. Диагност (человек, который диагностирует) делает примерно следующее - выводит график на экран, залезает в машину, и проверяет график на хх, при наборе оборотов, при стабильных высоких оборотах, при сбросе оборотов (последние два пункта как я понимаю не имеют особого значения). В принципе, по вышеуказанной ссылке все написано в каких режимах проверять должны. Собственно если этого не делают, то это не диагностика.

Поменял-таки датчик, все руки не доходили, правда только один, решил посмотреть на осциллограмму. Осциллограмма мне кажется хорошей, старые датчики по сравнению с новым сильно сглаживают показания, хотя и укладываются в допустимое время переключения, новый резче реагирует. Цена вопроса - 1230 датчик, 700 рублей работа в сервисе, сам менять не стал - не нашел эстакады. Снимали кстати накидным ключом и вэдэшкой пока горячий, безо всяких головок. Снялся довольно легко со снятием поперечины - единственное - кабель сразу резать не стали, разобрали разъем (вот с ним помучались, пока не поняли как он разбирается), иначе ключ на кабель не налезал.

Кстати подтверждаю падение расхода при неработающем датчике на поллитра, проездил без него наверное под тысячу.

ps. провода не паял, обжимал встык елочкой и потом термоусадка, но не на такие гильзы, как на первой-второй странице, а на толстостенные TL-2 именно для обжимки встык.
слева показаны гильзы под стык. Они хоть и медные, но площадь контакта после обжима весьма большая.

I issxx1:

Так замерьте сначала сопротивление нагревателя датчика. Вот как это делается:

ну так уже замерил)

цитата:

очередное залезание под капот видимо приговорило медленно умиравший датчик - теперь спираль в обрыве, на сканере - неменяющиеся 0.425 Vout (как при вообще отключенном разъеме).

предположение такое, что если спираль похожа на спираль лампочки - то и помирать может так же - обрыв есть, но концы спирали были сомкнуты и иногда размыкались, что вызывало чек.
а теперь уже разомкнуты всегда как у нормально перегоревшей лампочки)