WhiteFocus

Здравствуйте. Была проблема - стуки в рейке (справа) при проезде по неровностям на малых скоростях. Течи не было.
Хочу поедлиться фотоотчетом о произведенном ремонте рулевой рейки без снятия подрамника.
Необходимые инструменты:
- Это конечный вариант ключа для откручивания реечной гайки-втулки, сначала просто к трубе два болта приваривал - их нещадно гнуло. Его размеры: труба внешний Ф 45 мм, внутр - Ф 27 мм (сам шток рейки ф 25 мм). Диаметр штырьков - 5 мм, межосевое расстояние - 37 мм. Лучше трубу делать длиннее - 1-1,5 метра, тем, что на фото, крутить не удобно - ручка упиралась в суппорт.
Домкрат, съёмник рулевых наконечников, стандартный набор ключей, средний газовый ключ, микрометр с хотя бы 0,01 мм точностью.

- фронт работ: 1 откручиваем рулевую тягу (она мб на краске/герметике, нужен рывок). 2. Откручиваем гайку-втулку рейки. Вот она:

После откручивания втулки, сальник остаётся на месте, и если не запускать гидрач масло не вытечет.
Втулка разрезная, медно-графитовая (пмм - лучший вариант) - а обещали пластиковую. Возможно, такая только у меня - тогда все размеры выше мб другими. Далее измеряем ф штока хорошим микрометром и отдаем токарю на переделку. В моем случае шток рейки 25 мм, втулку точили из капролона неразрезную на 24,99 мм.

Результат - стуков пока не слышно

а тяга не пропадает? Вроде ЭБУ при перегреве двигателя должен ограничивать его мощность (отключая цилиндры или обороты?). Проверь на наличие воздушной пробки систему охлаждения. Может просто пристегнуться надо?

andr2051 24 Май 2010 - 21:55
хочу сам поменять салентблоки(бабочки). кто-нибудь может подсказать последовательность разборки и сборки. буду очень благодарен
Не знаю, пригодится или нет кому, алгоритм замены с/блоков продольныъх рычагов (бабочек)
Операция происходила на земле, без ямы:
1. Домкратим, снимаем колесо и пружину. Амортизатор снизу откручиваем.
2. Откручиваем с/блок от кузова и, поднимая ступицу домкратом (я ещё в область переднего поперечного рычага полено подкладывал над продольным, чтоб ниже ушёл сайлент ), отводим его максимально вниз.
3. Вынимаем внутреннюю резиновую часть с/блока и пилим ножовкой вдоль металлическую часть, затем вынимаем остатки.
4. Запрессовываем новый. Я использовал 4 стяжки пружин и огрызок трубы подходящего диаметра.
5. Далее в обратном порядке
Итог: ~4 часа убитого времени с частыми и длительными перекурами

Про барабан, ПМСМ, фигню тебе говорят. Осмотри внимательно на предмет протечки рабочего торм. цилиндра на "слабом" колесе (тёмная жирная стружка), оттопырь пыльник торм. цилиндра - чуть жидкости или следов есть - меняй. Или заклинило один из его поршней.

Чтобы не было проблем с болтом хорошо почистите торчащую резьбу. Можно вспомнить народные методы и слегка постучать болту по голове в направлении закручивания. Крутил я его хорошей головкой с хорошим рычагом. Удачи

lodochnik1
Заменить пружины самостоятельно можно и несложно.
Алгоритм:
1. Отмачиваем ВДшкой узел крепления ам. стойки к ступице, чистим стяжной болт
2. Откручиваем стойку стабилизатора сверху.
3. Выкручиваем болт из п.1 и разделяем стойку и ступицу, отводя рычаг вниз (можно рулём покачивать). Старайтесь Не оторвать тормозной шланг!
4. Откручиваем три гайки (болта ФФ2) верхней опоры ам. стойки и вынимаем стойку.
5. ПРи необходимости, стягиваем сломанную пружину.
6. Шестигранником (6?) удерживаем шток и разбираем ам. стойку.
7. Ставим новую пружину и собираем в обратной последовательности.
для п. 3 может потребоваться стянуть пружину на авто.

Требуется: домкрат, стяжки пружин, набор ключей и шестигранников, кувалда.