goodwin_ts

Положил архив здесь в виде картинки (ссылка ниже).
А то ссылки на сторонние ресурсы дохнут...
Скачать, изменить расширение *.jpg на *.zip.

http://media.ffclub.ru/up59940-cruise-1553942165.jpg

Этой зимой (18-19) с незамерзайкой совсем беда... Была только одна оттепель - аккурат на Крещение Парадокс - дерьмо, которое льют на дороги не мерзнет, а "безметаноловые" незамерзайки наоборот. Заливал и дешевые, и дорогие - мерзнут все. Единственная работающая функция - вонь В Фокусе и бачок, мягко скажем, расположен неудачно - прихватывает насос через 20 минут езды по трассе. И все - хрен что сделаешь дез отогревания. Достало. Посему слепил вот такой вариант "зимней" легкосъемной хрени. В моторном отсеке FF2 места мало. Единственный бачок, который удалось втиснуть между двиглом и аккумулятором - от "копейки". Другое ничего не втиснешь - задевает движок. Бачок крепится зажимом к аккумуляторному коробу. Короткая трубка от него врезается тройником между форсунками. В штатной системе имеется обратный клапан, посему трубку от нее отсоединять не надо. Чтобы не трахаться с проводами (надо снимать подкрылок или протягивать в салое), прикрутил радиоуправление (черная коробочка на клеммах насоса и брелок). Питание напрямую от аккумулятора - парой коротких проводов. И все - проблема закрылась. Бачок в этом месте греется от движка. Удобный доступ - легко снимать, заливать жижу и пр. Прикладываю картинку. Может кому пригодится...

МAP - датчик разрежения во впускном коллекторе в двигателях 1.8 и 2 литра.
Совмещен с датчиком температуры всасываемого воздуха.
Вот этот датчик температуры как раз и был причиной в моем случае.
Прилип к корпусу датчика и зарос дерьмецом, посему показывал не температуру воздуха,
а температуру впускного коллектора.
МAP очень неудобно расположен - тяжело подлезть, хотя крепится всего одним
саморезом к пластику впускного коллектора. Я смог добраться только снизу.
Датчик выдергивается и втыкается на место без всяческих последствий.
Резиновое колечко-уплотнитель не деформируется...

После промывки MAP проехал 1.5 тык. Обороты стоЯт, как вкопанные. Детонации не слышно. Расход по трассе (АИ92, 110 км/ч) 6.4 литра. Исчезла дерготня при переключении передач на светофорах. Совсем другой пепелац, короче... Да, баллончик термодатчика слегка отогнул при установке, чтобы он не касался корпуса датчика.

FF2 1.8, 10 лет, 60 тык.
Прошивка крайняя штатная.
Только 92. Изредка разбавляю 95 дерьмецом, если движок начинает "позванивать".
Плавающие обороты на XX в принципе никогда не досаждали.
Езжу мало. Только "дальняк", в пробках не торчу...
Чистил заслонку раз в год (ритуальные танцы с бубном
Но в этом году еще зимой обороты начали плавать после прогрева.
"Бубен" уже не помогал
Подоткнул ELM327 и обратил внимание на показания датчика температуры всасываемого воздуха:
Холодный показывает окружающую температуру а вот после прогрева начинает казать чушь - 80 и выше градусов.
Показания датчика разрежения в норме.
Матюкаясь выкрутил MAP (еще больше матюков было когда вкручивал обратно
Картина предсказуема (не раз тут приводили фото) - датчик весь в дерьме.
Термодатчик (баллончик желтого цвета) облеплен навозом и показывает не температуру проходящего воздуха, а температуру стенки впускного коллектора.
После промывки MAP и сброса калибровок обороты ХХ стоят, как влитые даже в 33 градусную жару.
И детонационный "звон" тоже не возникает.
Датчик температуры показывает 50..60 градусов (33 снаружи).
Крайне неудачно расположен этот датчик - и в плане работы (гарантированно залепляется дерьмом), и в плане
обслуживания...
Если перенести (только термодатчик) куда-нибудь в область гофры воздухоочистителя, проблема, имхо, уйдет.
Чтобы он показывал не "направление на Пентагон", а реальную температуру всасываемого воздуха...

Так как оно питается от "сигнального провода" (резистивного делителя), надо добиться минимального тока потребления самого контроллера.

Для этого я в PIC10 выставил минимально-возможную частоту встроенного генератора.
"OSCCAL=0b10000000; // минимальная частота для снижения потребления"

В ATtiny2313 надо выставить фьюз CKDIV8, частоту генератора 4 МГц, задействовать прескалер или вообще затактироваться от "Watchdog Oscillator 128kHz".

Напряжение питания контроллера в самом худшем случае (подключен самый верхний резистор 300 Ом по вашей схеме) порядка 2.2В. PIC10 от такого напряжения работает (минимальное - 2В). А вот для ATtiny2313 по даташиту минимальное 2.7В. Так что в эту схему надо ATtiny2313V, у которой минимальное напряжение питания 1.8В.
При этом требуется отключить BOR, чтобы контроллер не сбрасывался.

В вашей схеме надо добавить RC цепочку в reset.
Ну и шунтирующую емкость поболее. 0.1 мкФ самое то...

Еще не забывайте, что порты подключенные к резисторам надо всегда держать в режиме ввода, за исключением активного в данный момент.

В общем, я выбирал контроллер в минимально-возможном корпусе (чтобы уместить его под тактовой кнопкой), с напряжением питания 2...5В, с небольшой жрачкой.
Я тоже не шибко жалую PIC-и, но в тут PIC10 как раз к месту...
Чего и вам советую

Проблем с программированием никаких. Шил программатором PicKit2.

PS: У меня диагностика тоже кажет ошибку (при токе потребления контроллера порядка 150 uA).
Но "на скорость не влияет"

Другу-программисту можно дать вот эту ссылку:
http://caxapa.ru/569599.html
Там исходник прошивы...

Да - в схеме ошибочно подписал сигналы подключения программатора. Нужно просто поменять их местами при программировании. Добавлю еще прошивку для PIC200 (у него flash меньше, посему прошивка от от F206 в нем не работает):

цитата:

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

Выложил. А то спрашивают периодически...
https://yadi.sk/d/0rBPtYbTgQfiT

Так там же лежит вместе с прошивой : Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #15259622)
"Отзеркаленный" PDF файл в натуральном масштабе, годный для лазерно-утюжного метода...

Задали вопрос в личке.
Думаю, будет полезно всем:
Программировать PIC нужно прямо в плате, пока не запаяны отмеченные красным резисторы.
(они все расположены по внешнему краю), подпаяв программатор проводками.

Vlad_VDO

У меня PicKit2. Когда то копейки стОил...

Можно и WinPic800:
http://www.winpic800.com/?lang=en
через железо JDM:
http://www.wheelremote.ru/useful.shtml?programmer

http://dropmefiles.com/2iR58
Резисторы 300 Ом составлены из пар по 150 ом.
Резистор 500 ом составлен из двух по 1 кОм ("бутербродом").
Типоразмер 1206.
Платку развел исходя из того, что было под руками...
PDF платы в оригинальном масштабе. Уже зеркалирован для "лазерного утюга".

При подключении надо соблюсти полярность!
Питается платка от той же пары проводов в руле...

Скачать "картинку", изменить расширение на ZIP...

Круиз-контроль для трех-спицевого руля.
5 кнопарей для круиза, имхо, сильно излишне...
Замутил свой вариант для тренда всего с одной кнопкой:
Через 5 секунд после включения зажигания эмулируется нажатие кнопки "ON".
Запоминание текущей скорости (кнопка "+") - осуществляется "долгим" нажатием кнопки (~1 сек).
Короткое нажатие - "RESET".
На мой взгляд весьма удобно...
Контроллер PIC10F206 (такой нашел у себя в "завалах"), пяток резисторов и одна емкость.
Монтируется пряно в спице вместе с кнопкой.
Если кому интересно, могу выложить схему, PDF для "лазерного утюга" и прошивку...

PCM прошился через ELM327 за 12 мин.
Размер блока AUTO (вышло 1024). Скорость 500.
Попробовать задать размер побольше принудительно не решился - шибко далеко от меня "помощь"
Думаю, будет быстрее 10 минут.

цитата:

В драйвере нет таймаута - микросхема от Silicon Lab

Есть. По-умолчанию 1 мс.

Сейчас тоже попробовал читать по 2048 байт.
SiLabs. Время чтения 6 минут.
После манипуляций надо передергивать ключ зажигания.

цитата:

то стабильная работа везде и всегда. Никаких проблем. Нужен.

Да, конечно быстрее.
Насчет стабильной работы есть нюансы
В PIC18F25K80 микрочиповские индусы почти закрыли все дырья в ECAN контроллере.
А вот в PIC24HJ128GP504, как была зияющая дырища в ECAN 5 назад, так и осталась до сих пор.
Причем в errata sheet раньше писали "не лечится". Позже, несчастные юзвери нашли возможность добиться приемлемой работы через задний проход и камланий с бубнами. Индусы на этом успокоились и тиснули в доке этот "шаманский танец"...

Я как то привык тщательно играться с попавшими в руки игрушками
Втыкал эту китайскую во все, что двигалось поблизости, начиная от Ягуара со старым фордовским протоколом, заканчивая Калиной. Смотрел ведроидом через BT - никаких нареканий.
В качестве экстресс-диагноста в дороге - отличная штука, ибо ведрофон всегда под руками и шнурков не надо. Правда "после вскрытия" на всякий случай добавил емкость в питание рядом с модулем BT неизвестного происхождения.
Единственное замечание - почти все ведроидные проги идиотски реагируют на появление ошибок в ELM327 - реинициализируют все по новой, включая BT соединение.
Исключение - ScanMaster Lite. И вполне самодостаточная для этого применения.

А сегодня вот и до шнурка на CP2102 руки дошли.
9 минут на считывание PCM для девайса "за 7$ вместе с пересылкой" считаю прекрасным результатом.
Считывал два раза. Да и вообще - лазил по модулям аж тремя прогами с этой ветки.
Ни одного сбоя.
Та что вот...

Да - с PL2303Х тоже все работает на скорости 500 кбит.
Вероятно имеющиеся у меня шнурки еще "старой закалки" - не бомбленые
XP, драйвер 2006 года, правленная ветка реестра с помощью *.REG файла:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl]
"ExtBaudrate" = "500000,2147484352"

ELS27 не нужен для рядового юзера...

Спасибо civil-zz за отличную работу.
Китайцам за bluetooth ELM327 махарайку за 230 руб.
Ну и SiLabs за CP2102...

В такой связке сейчас считал прошиву PCM за 9 минут. Длина блока - 1024.
Нетбук на Atom, XP, дрова с сайта SiLabs, крайний ELMConfig + PACK с OCX-ами.

2 civil-zz:
Есть одно наблюдение. Может оказаться полезным.
Все без проблем работает на нетбуке c Atom (XP). 2 ядра + гипертрейдинг.
На настольном компе i5 (тоже XP и тоже 2 ядра + гипертрейдинг.) есть проблемы со скоростью - глючит и тест, и AUTO. Но все волшебным образом лечится запуском программы COM Port Toolkit 3.7.
Причем даже не надо запускать "захват", а просто запустить COM Port Toolkit.

PS: Упс. Сам дурак...
Совсем забыл. что для удобств пользуюсь 6-портовым USB хабом на рабочем месте.
При прямом подключении все ОК.

Вариант модификации ELM327 ("bluetooth за 230 руб" ) для ELMConfig.
Работает со шнурками CP2102 и PL2303 на скорости 500 кбит/сек.
Валялись шнурки от "usb GPS мышек", посему такой разъем (выкорчевал из старой материнки).
Но он пришелся как раз для этого мелкого корпуса.
Переключатель HS/MS CAN от какого то древнего проводного телефона.
Баботает и bluetooth, и через шнурок. Переключатель для этого не нужен -
просто воткнуть шнурок.
PS: Чип внутри такой махарайки PIC18F25K80 (пишет ELM327 v1.5).