wspace

Новичок
Отложения говнилина, вестимо.
Если отложения говнилина есть, то переход на другое масло теоретически может вызвать отмывание этого говнилина и в таком случае это масло выступит в роли промывочного. А если оно выступит в роли промывочного, лучше его заменить пораньше (поскольку оно сильно загрязнится). Замена текущего масла раньше намеченного срока, например, на 5-6 тыс, вместо 10 тыс, тоже, конечно, благотворно повлияет на чистоту двигателя. Но если говнилин есть, значит, нынешнее масло (или периодичность его замены) не очень.
Поищите, в интернетах на многих ресурсах выложены фотки разобранных моторов с указанием использованного масла и сроков замены. Там весь спектр состояний, от кусков солидола, с торчащими из него деталями двигателя, до образцово-показательных, с золотистой пленкой масла на деталях двигателя как будто только что сошедшего с конвейера (на самом деле имеющих солидные пробеги).

Новичок
Я бы заглянул под крышку маслозаливного отверстия с фонариком на предмет есть ли отложения, по результатам либо перешел бы на масло другого изготовителя (естественно, с нужным допуском) с двумя заменами через 5-6 тыс км , либо остался на этом.
Но, имхо, угар масла в пределах нормы.

Кстати, есть еще способ раскоксовки ЦПГ тосолом/гидроперитом, люди тоже отзываются хорошо. Единственно, я бы скорректировал порядок действий: сначала подготовка - прокатился на каком-нибудь 98 (супер-пупер ультимейт ультра плюс) километров 200-300-400 по трассе со скоростью 100, потом раскоксовка (сильно не лить, бережем нейтрализатор), потом посмотреть и при необходимости заменить масло (лучше приурочить раскоксовку к замене масла на всякий случай, для снижение расходов), потом еще покататься 200-300-400 км по трассе, потом еще раз раскоксовка. Так сказать, щадящий метод.

AVP8
Самое важное, что можно увидеть - это наличие хона на стенках цилиндров. Если он есть, значит, ура.
Компрессию померьте и, думаю, предлога не будет.

Масложор это условный термин, по заявлениям многих изготовителей допустимым является угар масла до 1л на 1000км. Но это ведь классический сферический конь в вакууме. Расход масла зависит от многих факторов, обкатки мотора, режимов, нагрузки и т.п.
Я могу допустить расход масла в 1л на 1000 км, если двигатель постоянно крутят в редлайн (а резину меняют раз в месяц, вместе с тормозными дисками), но не могу понять, когда такой расход при обычной эксплуатации в экономичном режиме (или близкому к такому режиму).
Так вот, мое мнение, что "масложор начинается" - это когда при экономичной эксплуатации машины приходится доливать больше 1л на 10 000км. Имею ввиду, что уровень упал до Min, я долил 1л и уровень снова упал до Min. Падение от замены до замены до Min я могу допустить. Больше - уже звонок, что что-то не так. А уж когда ситуация усугубляется до 1л на 1000км при экономичной езде, это, простите, какой-то уже капец. И если мне дилер говорит, что "Вот, читайте документ, что изготовитель допускает расход масла до 1л на 1000 км", то это нихрена не нормально, это чудовищный расход и морально надо готовиться менять блок, потому что цилиндры задерет.
А к тому, что говорит дилер надо вообще относиться скептически. И спрашивать напишут ли они это на своем фирменном бланке и с подписью. А по вопросу превентивной раскоксовки, я противник этого, я лучше масло менять буду чаще.

Блин, люди, ну как вы не поймете, что раскоксовка химией это не какое-то шаманство, а работа обычных законов химии и физики.
Первое: если кольца сточились и в цилиндрах уже эллипс - то Лавр (или Виннс) никак не помогут все это вернуть обратно.
Второе: если наблюдаются проблемы с компрессией и масложор - попытка раскоксовки отличная! идея перед вскрытием мотора или заменой его на контрактный.
Третье: если раскоксовка не помогла (вообще никто не обещал 100% гарантии положительного результата), то возможно двигатель уже имел несовместимый с дальнейшей нормальной эксплуатацией износ или химия банально не справилась (можно повторить). Не нужно кричать, что химия запорола вам мотор - это бред, мотор уже был на последнем издыхании и его с нетерпением ждала капиталка.
Четвертое: в наших условиях масло не ходит! по 15-20 тыс. км, у нас тяжелая эксплуатация и в мануале прямо говорят, что в этом случае интервал замены должен быть сокращен вдвое. Меняйте масло макс раз в 10 тыс. Это относится к людям, кто хочет ездить на машине долго, в том числе и после окончания гарантийного срока.
Пятое: чтобы минимизировать затраты на раскоксовку, приурочьте ее к замене масла.
Шестое: не надо делать для профилактики, не мешайте мотору работать. Лучше потратьте вашу энергию на поездку на экскурсию раз в месяц в соседний город (или на природу) "с длительным движением со скоростью 100-120 кмч" и более частые замены масла.

Со всеми плавающими глюками к официалам трудно подъехать.
Может на видео попробовать снять?

Всем, у кого обороты плавают и мотор соответствует TSB, додавливать своего дилера (если не хотят делать, жаловаться на них в ФМК) и прошивать новую прошивку (с жидкостью или без). Денег ни в коем случае не платить. Заявить об этом сразу при обращении.
После перепрошивки съездить километров на 100-150 и обратно в спокойном режиме на скорости около 100-110 кмч. Если там действительно нагар, он выгорит.

Я написал "устраняет" проблему, а не устраняет.
Я не верю, что проблема плавания оборотов вызвана какими-то причинами, кроме как ошибками в программе управления двигателем. Точнее, ошибками в системе управления двигателем, со всеми датчиками, механизмами, ECU и прочим. Я не верю, что небольшое загрязнение дроссельной заслонки может привести к проблемам с оборотами и остановками двигателя (я лично мыл заслонку вечером, которая блестела потом как котовы яйца, а утром получал плавания и остановки). Официалы, к которым я обращался, тоже мыли мне заслонку (с тем же эффектом), кстати. Я не верю в замену свечей (меняли еще 20 тысяч машина не прошла). Я не верю в "мойку инжектора". Я не верю в чистку клапанов (на эту процедуру денег было мне жаль и я не согласился... может надо было.. чтобы расхохотаться в лицо мастеру-приемщику, когда это НЕ ПОМОГЛО БЫ).
Проблема в ФМК, основная - в их нежелании исправить ошибки в системе управления. Проблема в дилерах, которые наживаются на мойках заслонок, заменах свечей, мойках инжекторов (возможно, на чистках клапанов), вместо того, чтобы сказать владельцам, что ФМК про проблему знает, но решать ее не хочет.
По-поводу скидывания клемм и ! не снимания ДЗ и ее не мойки я отвечал KVADRAT'у , которому "помогла" процедура мойки заслонки. Я имел ввиду, что ему можно попробовать просто скинуть клеммы и что эффект от этого будет ТАКОЙ ЖЕ КАК ОТ ПОЛНОЙ ПРОЦЕДУРЫ МОЙКИ с огромной долей вероятности.
Когда я был озабочен проблемой плавания оборотов, последним решением было сверление отверстия в заслонке. Насколько я понял по продолжению ветки, сейчас ведутся работы (я имею ввиду ФМК, про неофициальные прошивки не говорю) и в направлении новых прошивок (раньше прошивки не помогали, а нынешние, возможно, уже помогают).
В заключение моей тирады, повторю свой давнишний пост про мое личное наблюдение проблемы плавающих оборотов. Желающие могут попробовать повторить мои действия, тем более, что они весьма нехитрые:
" wspace 05 Июня 2009 → 5291233
2 shtativnik
У меня загрязнение ДЗ никак не влияет на возникновение глюка в виде плавания оборотов и остановки мотора при движении в пробках. Вечером помыл заслонку (даже разобрал механизм привода - идеально чисто внутри), утром опять невозможно ехать - глохнет. Не могла же она загрязниться за какие-то там 10-15 километров, это просто невозможно.. А влияет манера езды - если трогаться на оборотах 2000 - 2500 - 3000, довольно быстро начинают скакать обороты и глохнуть мотор. Если трогаться на оборотах 1000 - 1500 - мотор не глохнет, ну, могут обороты пару-тройку раз скакнуть и все. Это единственное совпадение, которое мне удалось обнаружить. Ни мойка ДЗ, ни замена свечей, ни мойка форсунок, ни игры со сменой заправок не принесли никакого результата."
По-сути - при езде в пробках при трогании давать как можно меньше газа

2 KVADRAT
В следующий раз попробуйте сделать все то же самое, исключив из списка снятие ДЗ и ее мойку, т.е. достаточно снятие клеммы ДЗ (и снятия клеммы аккумулятора, если Вы это делали). Это позволит съэкономить деньги на средство для очистки карбюраторов и время на промывку, т.к. с вероятностью близкой к 100% проблему "устраняет" не очистка ДЗ, а снятие клемм.

2 Dima413
1. Сложно сказать почему спрашивали про АБС. Может про EBD спрашивали? С этой системой ФФ2 шли с дисковыми задними тормозами вроде, типа, пофигу на мотор (машины с мотором 2л и универсалы шли с дисковыми тормозами независимо от наличия EBD).
2. На задних тормозных механизмах так не получится - надо закручивать.
3. Смазывать необязательно, но желательно. Вообще, желательно придерживаться мануала, типа, пишут, воспользуйтесь фиксатором резьб - лучше воспользоваться - сами потом будете откручивать и радоваться, что все так хорошо откручивается. А про ТО у официалов вообще говорить не очень хочется - чаще всего делают все минимально, с нарушением технологий.

2 shumerav
Если коротко - там механизм ручника запрятан и таким образом работает - ручник не требует подтяжки в процессе износа колодок. Если хочется подробней конструкцию изучить, где-то тут на форуме кто-то выкладывал подробное описание конструкции, с фотографиями кажется даже.
В общем, закручивать надо. А чем, это вопрос религии. Если денег жалко, можно круглогубцами или ключ от болгарки (или что там прикладывать пытаются) попробовать. Но гораздо проще и удобней использоваться специальный инструмент. Он у Вас окупится (если ездить менять колодки к официалам точно) на второй замене

2 shumerav
Не надо ничего отсоединять. Купите набор, стоит тысячи 2 рублей (плюс-минус) - на бензин в месяц тратите больше наверняка. С этим набором операция проходит легко и просто. Если денег жалко, закручивайте подручными средствами, типа, как тут пишут некоторые, круглогубцами или еще чем-то. Но настоятельно не рекомендую, пользоваться специальным инструментом гораздо приятней. Тем более, в набор входят переходники для многих машин - можете друзьям давать менять колодки.

2 shtativnik
У меня загрязнение ДЗ никак не влияет на возникновение глюка в виде плавания оборотов и остановки мотора при движении в пробках. Вечером помыл заслонку (даже разобрал механизм привода - идеально чисто внутри), утром опять невозможно ехать - глохнет. Не могла же она загрязниться за какие-то там 10-15 километров, это просто невозможно.. А влияет манера езды - если трогаться на оборотах 2000 - 2500 - 3000, довольно быстро начинают скакать обороты и глохнуть мотор. Если трогаться на оборотах 1000 - 1500 - мотор не глохнет, ну, могут обороты пару-тройку раз скакнуть и все. Это единственное совпадение, которое мне удалось обнаружить. Ни мойка ДЗ, ни замена свечей, ни мойка форсунок, ни игры со сменой заправок не принесли никакого результата.

Знаете что.. Нужен нам спец по алгоритмам работы системы управления двигателем, чтобы знал как там что работает, какие параметры можно посмотреть в момент глюка - всякие там время открытия форсунок, массовый расход воздуха (или давление во впускном коллекторе) и т.д. Короче, как оно там устроено все и какие должны быть "нормальные" показатели.

Кто может вины пробить на комплектацию (наличие/отсутствие АБС)? Если среди машин с неисправностью ни одной машины без АБС, показатель ли это чего-либо? И вообще имеет ли смысл сравнивать комплектации и искать сходство у машин, обладающих такой проблемой?

Добавлено: пока написал сообщение, уже одна машина без АБС есть. Эх, не в этом дело, видимо..

Я несколько страниц назад написал про наблюдения, что от манеры езды усмотрел зависимость - у меня только в пробках возникает эта проблема, больше нигде. Ну, может еще при низких температурах (ниже +10 гр) возникновение глюков более вероятно, а с жарой проходит. Мне не помогают никакие способы (сверлить заслонку не пробовал и не хочу). Только изменение манеры езды - при трогании поменьше газу. Вот и прошу попробовать это действие.

Действия, которые вызывают плавание оборотов и остановку двигателя. Мои личные наблюдения за этим глюком.
Фокус производства мая 2007 года, мотор 2 литра, МКПП. Сначала описание: проблема такова, что в пробках (исключительно в них и нигде больше) начинают плавать обороты (падают почти до нуля, потом взлетают до тысяч двух), частенько мотор глохнет. Проблема появилась при сравнительно небольшом пробеге, тысяч 5-6. Ошибок никаких нет. Бензин Лукойл 95 экто, потом Шелл, потом Лукойл 95 евро, потом ТНК 95, сейчас Лукойл 95 евро - один хрен. Потом постепенно сошло на нет. А сейчас ездит на фокусе бывшая жена, вот у нее во весь рост проблема встала с мотором в пробках. Говорит, просто невозможно ездить, постоянно глохнет.
Так вот, действия, которые быстро вызывают этот глюк - перегазовывание при трогании, подолгу выжатое сцепление с включенной передачей (например, в ожидании зеленого сигнала светофора), т.е. по-сути, действия водителя-новичка или водителя не привыкшего к машине. Я просто попытался проанализировать ситуацию и обратил внимание как она управляет машиной. Я же, наоборот, как только остановился выключаю передачу и убираю ногу со сцепления, трогаюсь плавно, с оборотами 1500-2000. Во всех других режимах машина ведет себя абсолютно нормально, разгон ровный, без провалов, расход топлива в норме, заводится с полоборота.
Добавлено:
Снял вчера блок заслонки промыть, не очень-то он был загрязнен, но промыл все же.. Внутри механизма поворота заслонки все абсолютно чисто, ничего не стал трогать. Заодно скидывал клемму аккумулятора. Сегодня утром машина опять глохла в пробке

То же самое (чаще при повороте налево, покрышки Конти Спорт 16 дюймовые), прыгает, по ощущениям, левое колесо

2 DENIS_427
Большая просьба посмотреть какой именно пункт (как называется)

Говорю за себя: у меня такая же хрень с мотором (2л), а именно провалы на холодную. И другие спецэффекты, уже лень писать