Winnie_The_Pooh

Коллеги, я недавно поменял внутренние ШРУСы в сервисе на Турчаниновом, симптомы были нестандартными и поэтому я для уверенности измерил спектр вибраций. Статья на Хабре: https://habr.com/ru/articles/753464/

Commics
https://habr.com/ru/articles/753464/
Алексей, обещанная ссылка.

Термоклей не сводил, я его использовал.
А то, что попало на стекло - стер спиртом. Спирт отлично берет следы клея на стекле.

Продолжаю развлечения

Купленные на замену PRASCO FD3427514 (левое) и PRASCO FD3427513 (правое) оказались с неверным креплением. Родное - прямоугольное, у купленных новых с подбором по WIN - круглое.

Сопротивление элементов подогрева оказалось 23 ома. Не поленился измерил сопротивление исправного левого зеркала - 17 ом. У неисправного правого - 54 ома и гуляет от времени, вчера 54 ома, сегодня - 96 ом. Шевеление выводов не помогает.

Поступил так: нагрел бытовым феном PRASCO FD3427513(правое) и извлек зеркальный элемент с подогревом. Пластиковый корпус пришлось сгибать, его я испортил. Ну и ладно, мне он не нужен.

Далее я пошел по неверному пути, решив заменить нагревательный элемент (далее - НЭ), сняв его с нового зеркала и наклеив на старое. При этом я считал, что новое зеркало меньше старого намного. и потому в старое крепление не зафиксируется, надо приклеивать. Это было ошибкой.

Далее я снял НЭ со стекла, нагревая зеркало феном.
Технология снятия нагрева с зеркала - неторопливо нагреваем феном, лезвием поддеваем один из уголков, оттягиваем нагревательный элемент и неторопливо (это важно!) отдираем нагревательный элемент от зеркала, Тянуть надо по диагонали, вправо-влево, чтобы отрывалась небольшая часть и помогать лезвием, проводя по зеркалу в месте отрыва, как бы надрезая слой термоклея.

Переклеил новый нагревательный элемент на старое зеркало, дремелем скорректировал отверстие под выводы НЭ. Они почти там же, но таки требуют смещения отверстий примерно на 7-8 мм. Нового клея не надо, НЭ липнет прекрасно и так.

ПРи сборке что-то пошло не так и старое зеркало треснуло.

Деваться было некуда, я вернул новый НЭ на место (на новое зеркало) и с удивлением обнаружил, что новое зеркало практически совпадает по размерам со старым! Оно меньше старого буквально на доли миллиметра. Новое зеркало без проблем встает в старый пластиковый держатель с прямоугольным креплением. Дополнительного крепления не требуется.

Это конечно следовало проверить сразу, но я пребывал в ложном убеждении, что новое зеркало меньше старого значительно и требует мер по фиксации его в держателе.

Для спокойствия я дополнительно закрепил НЭ тканевыми валиками, просунув их между НЭ и пластиковым корпусом вдоль длинных сторон прямоугольного отверстия для крепления зеркала на приводе. Под руками был рулон тканевых салфеток, я отрезал кусочек размерами примерно 10 см на 5, свернул вдоль длинной стороны в несколько раз и задвинул с небольшим усилием тонкой отверткой в щель между пластиковым корпусом и НЭ.

ПРи монтаже на авто использовал "VENWELL VWSL025RU - Защита Venwell Pole Protection Лак для защиты клемм", поскольку клеммы на новом НЭ не защищены никак. ПРистыковал клеммы подогрева, салфеткой защитил авто (написано, что лак агрессивен к краске) и обрызгал клеммы. Лак образует синюю пленку,защищая контакты.

Тестовый запуск подогрева показал, что левое и правое зеркала нагреваются одинаково за пару минут до где-то градусов 40. Пирометра по прежнему нет, так что температуру зеркала пришлось определять органолептически, рукой. Зеркало ощутимо теплое.

Выводы: купить новый зеркальный элемент с подогревом с прямоугольным креплением нереально. Нету их. Брать с разборки за 3000 р - нет смысла, остаточный ресурс неизвестен.
Можно купить новый зеркальный элемент с круглым креплением (в моем случае за 685 р) и переставить зеркало из одного крепления в другое.
Также можно заменить НЭ, но из двух случаев демонтажа-монтажа зеркала в одном случае меня постигла неудача ))

ЗЫ. Очень мне любопытно, что случилось со старым НЭ. Пирог НЭ сделан очень добротно и никаких следов коррозии я не нашел. Будет время - попытаюсь разобрать и понять, что там случилось несмотря на столь серьезные меры по защите.

Машина стояла почти два месяца из-за карантина, пару дней назад заметил, что правое зеркало не греется. Органолептически проверил - левое ощутимо теплое (градусов 40, ИК термометра нет под руками), левое - холодное. Разница на ощупь очень заметная.
Сегодня вывернул зеркало до упора от себя (провода подключения обогрева на ближнем к двери конце зеркального элемента), отвернул корпус зеркала. В щель видно провода подачи напряжения на обогрев и размера щели достаточно чтобы просунуть щупы вольтметра и щупы контрольной лампы. Проверил вольтметром - есть напряжение. Проверил контрольной лампой - горит. Замерил сопротивление - около 3-х ом. Любопытно... потрогал зеркало - теплое! Значит имел место плохой контакт между разъемами жгута и термоэлементом и пока я щупами шевелил разъемы контакт восстановился. Либо плохой контакт имелся между ножевыми контактами и самим термоэлементом. Решил пока новый зеркальный элемент не покупать, разъемы тонкими плоскогубцами подвигать туда-сюда и место это залить из баллончика электротехническим вазелином. Если неисправность проявится опять - значит имеет место постепенный отказ соединения нагревательного элемента и ножевых контактов, как здесь коллеги и описывали. Тогда куплю новый зеркальный элемент и заменю. Пока продолжу наблюдения )
Да, 3 ома - это потому что параллельно соединены оба зеркала и подогрев заднего стекла. Один элемент - около 10-12 ом, 3 соответственно - около 3-х ом.

352:

точнее можно место.

Увы, точнее не спросил. Электрик мне это по телефону рассказывал, сказал, что отгнил провод рядом с разъемом. Полагаю разъемов в стойке в жгуте на EPB - один.

Если надо - я завтра позвоню расспрошу точнее.

Обмен опытом
С месяц назад появилась мерцающая неисправность "ограниченная работа стояночного тормоза".
Сообщение поначалу появлялось не сразу после начала движения, а спустя минут 10. Никаких действий в этот момент не предпринималось, либо равномерное движение, либо остановка на светофоре.
Неисправность исчезала после дневной стоянки на работе. Мне показалось, что неисправность чаще появлялась при влажной погоде.
С неделю назад неисправность стала постоянной и сегодня я поехал на ремонт в Турчанинов пер.
Результат комп. диагностики: проблема с сигналом "ключ вынут".
(на блок электрического стояночного тормоза поступает в том числе сигнал наличия ключа в замке зажигания с микровыключателя по отдельному проводу. Сигнал используется для предотвращения случайного снятия с тормоза при вынутом ключе.)
Далее 4 часа поиска повреждения, мастер нашел сгнивший провод в стойке в каком-то из жгутов.
Суммарно ремонт обошелся в 7250 р. 1200 диагностика, 4 нормо-часа по 1200 и собственно ремонт 1200.
И еще 50 р за черную изоленту!

В принципе такая неисправность не требует немедленной реакции и по сути на работоспособность стояночного тормоза не влияет. Но как-то неаккуратненько...

Совершенно верно

Выбор я делал по интуиции. Не ошибся, получилось хорошо, поделился опытом с сообществом.

Ну хотелось бы, чтобы ход штока (высота подъема) был такой же, как у штатных.

Вот тебе фото с размерами снятых штатных:



Из фото видно, что ход штока 27-5=22 см, а длина цилиндра 57-27=30 см
хотя конечно от какой точки смотреть )

На сайте экзиста нет параметров родных элементов 1683725. Полазив по инету нашел вот такие цифры:

Высота подъема 221,5 мм
Длина 569 мм
Усилие 460N

На Мейле такие параметры:



Высоты подъема нет.

На БСГ вот это:



Все три параметра существенно отличаются от нужных. Отличие в длине на 10 см – это много.
Допускаю, что цифры указаны неверно и на самом деле этот узел аналогичен родному, но хотелось бы знать точно.

На мой инженерный взгляд информации для принятия обоснованного решения не хватает. Поэтому обращение за рекомендацией к продавцу вполне оправдано. Сотрудник фирмы может посмотреть мануалы фирмы-изготовителя.

Это как раз то, с чего я начал )) Вываливается с десяток альтернатив.

Но параметры там не указаны! Как выбирать? ПО картинке? Я (инженер по образованию) предпочитаю конкретные циферки сравнивать.

БСГ в этом треде упомянуты, но у них усилие больше нужного и с размерами фигня какая-то - ход указан 115 мм. А надо 200 с чем-то (конкретные цифры на работе записаны). Т.е. дверь откроется не полностью.

Машине 8 лет

Заменил родные "пружина газовая крышки багажника" на Meyle 740 910 0026, купленные в Экзисте.

Из чтения конфы сделал вывод, что усилие желательно очень близко к родным 460Н, если больше - петли начинают скрипеть, меньше - дверь не открывается правильно.

К сожалению размеры и усилие можно найти далеко не на все совместимые детали. Поползав полдня по сайту Экзиста в поисках близких к оригиналу пружин, решил, что надо напрячь профи

Написал письмо с просьбой порекомендовать адекватную замену.
КОнсультант порекомендовал две позиции:

BSG 30-980-007
Meyle 740 910 0026

Я выбрал вторые. ПО размерам и усилию полностью соотв родным.

Монтаж элементарный - снял левую пружину, новую просто защелкнул на место, не трогая пружин-фиксаторов. Повторил с правой.

снятые руками не прожимаются, хотя дверь уже поднять не могли.

Результат отличный: дверь уезжает наверх, плавно притормаживая около верхней точки.

После замены в машине стало тише - исчез какой-то призвук сзади.

из расходной накладной:
03007/1552948 ШРУС внутр левый 11300 р
03234/1552939 ШРУС внутр правый 11300 р

Выбор доверил сервису. Исхожу из предположения, что они владеют статистикой отказов комплектующих и выбирают оптимальное.

Снятые ШРУСы вряд ли на что-то пригодны... стаканы очевидно разрушены, а палка и триподы вряд ли ломаются...

да.

Привет, коллеги!

Пробег 85 ткм. двигатель 2.0 л

Год назад на сезонном ТО обнаружили порванный пыльник на левом внутреннем ШРУСе.
Вибрации в диапазоне 30-70 ткм появились примерно в то же время. Я не помню - после ТО или до ТО.
Через примерно пару месяцев обнаружился и второй порванный пыльник на правом внутреннем ШРУСе.
Характерные вибрации к тому времени стали достаточно выраженными.

Допрос с пристрастием сервисменов у Commicsa дал диагноз "менять оба внутренних ШРУСа".
Как и большинство сервисменов, они не любят гарантировать результат ))

Год проездил, но сейчас уже стало неприятно ездить - в дополнение к характерной вибрации появился гул.

Пару дней назад поменял обе внутренних гранаты в том же сервисе на Турчанинова. Все стало хорошо - вибрации и гул исчезли.

Попросил сервисменов положить в багажник старые ШРУСы - они решили видимо, что я куркуль и заодно положили старые изношенные колодки и фильтры ))
Я-то хотел посмотреть, на что похожи беговые дорожки внутренних гранат.

Прикладываю пару фотографий левой гранаты. На беговой дорожке четко видно два очага износа и срез металла на боковой поверхности. Срез несколько озадачивает - дефекты на беговой поверхности невелики по высоте и вроде бы не должны приводить к задеванию боковой поверхности триподом.

Органолептически (т.е. пальцем поводить) волнообразные неровности тоже четко ощущаются.

Присоединяюсь к мнению, что замена пыльника смысла не имеет. Похоже, что достаточно пары-тройки дней, чтобы поверхность "пошла" и далее процесс разрушения идет с положительной обратной связью. В моем случае пробега в 10 ткм за год хватило чтобы практически прикончить ШРУСы.

Также согласен с мнением, что этот типоразмер ШРУСа слабоват для двигателя 2.0 л.

Хочу высказать свою версию, почему вибрации мало заметны на холодной машине и нарастают при прогреве.
Заметность вибраций в определенном диапазоне скоростей говорит о резонансе где-то в системе. Я думаю что в данном случае - это резонанс двигателя на подвеске, частота которого определяется массой двигателя с коробкой с сборе и гибкостью подвески (опор двигателя). Гибкость опор зависит от температуры. Также видимо от температуры зависит и добротность контура - т.е. потери в опорах.ПОэтому от температуры зависит частота резонанса и добротность контура. На холодную потери в опорах велики и резонанс малозаметен, а после прогрева опоры входят в расчетный режим, потери уменьшаются и вибрации становятся заметными.

Полагаю, что вопрос о замене ШРУСов можно решать не на уровне гаданий, а разобрав ШРУС и обследовав беговые поверхности на внутренней поверхности гранаты. Обнаружить начало разрушения беговых поверхностей можно наверно каким-нибудь измерительным прибором - в простейшем случае приложив линейку. Думаю, что существуют приборы для измерения отклонения профиля поверхности от плоскости.

Добрый день!

Пишу исключительно с целью поделиться опытом. В целом ремонтом доволен.

Сервис Автопассаж на Тульской. Был выбран за близость к метро.

Сдал машину по направлению от Ингосстраха 12 апреля, получил назад 23 апреля.
Я опоздал минут на 40 на сдачу авто в ремонт - в тот день в Москве был снег, но я позвонил предупредить, что опаздываю и был приятно удивлен адекватностью людей на телефоне.

Прогнозируемый срок был 3-5 дней, увеличение произошло из-за обнаружения скрытых дефектов в процессе разборки. Один из "скрытых дефектов" - правое крыло, но это вопрос к Ингосу и качеству работы его спецов.

Общение в процессе приемки и в процессе ремонта - отличное. Вежливо, все по делу, когда не могут ответить сразу - перезванивают на сотовый и рассказывают о процессе.

Ремонтом доволен. Внешне - идеально (насколько я могу судить). Авто вымыта, бумажные коврики, тряпочки и все такое, о чем не раз писали тут.

Обнаружил пару недоделок после расставания с сервисом:

Перестал работать сигнализатор непристегнутого ремня. Звонок в сервис ситуацию не прояснил: "мы конечно не будем делать неоплачиваемую работу и что-то отключать". Сделал сам процедуру включения-отключения сигнализатора ремня дважды (т.е. выключил-включил) - заработало как надо.

Не горела правая ПТФ. Интуиция сказала, что наиболее вероятно забыли подстыковать разъем ПТФ. Принял решение сделать сам. Сегодня снял фару - и точно, провод с разъемом ПТФ не присоединен.

Первое - скорее всего глюк системы от помех при сварке или работы мощного электроинструмента, второе - недочет сервиса. Видимо либо отсутствует внутренняя приемо-сдаточная процедура, либо она не используется. При приемке машины в ремонт такая процедура есть - меня попросили показать работу всех световых приборов при сдаче авто приемщику.

В целом я доволен ремонтом и общением с сервисом. Вполне адекватно.

Сергей.

Imho - это нормально, коробка в режиме адаптации к твоей манере вождения. Мне неуверенно припоминается, что такое поведение описано в мануале. Как грится - РТФМ!