Если заметно прогрессирование шума, т.е. раньше не было или было тише, то я бы настаивал на ремонте, т.к. подшипник со временем может развалиться. Если прогресса нет, то тут все дело в субъективном восприятии. Раздражает шум - настаивать на ремонте. Механизм, конечно , бесшумно работать не может, но и шуметь существенно сильнее таких же агрегатов на других экземпляров авто тоже не должен. Т.е. как минимум можно потребовать от сервиса послшать и сравнить шум коробки на других машинах, а также официальную бумагу, что этот шум есть нормальный и устранению не подлежит.
Кстати, у моего фокуса данного шума практически не слышно, правда коробка на 1,6 немного другая.
Если шум пропадает при выжатом сцеплении, то очень вероятно что действительно это первичный вал. Точнее, его подшипники. Конечно, это ненормально, но с таким шумом, если он не прогрессирует, коробка может прожить всю жизнь и не ломаться. Но нервирует, согласен.
| цитата: |
| PS Пока мыли под капотом всё, убили устройство, отпугивающее крыс |
А что за антикрыс, где его берут, по чем, и насколько эффективен? Прошлым летом было очень актуально, даже в гараже...
Два карлсона каждый кушает ампер по 10 - тоже немало. Так что немножко подсаживать напряжение будут.
Зависимость есть, это нормально, но только когда это почти не заметно. Любой потребитель, а особенно такой мощный как обогрев стекол приводит к дополнительным потерям в проводах. Другое дело, что при исправной проводке эти потери не должны быть большими. Особенно если заметно изменение в том, что было раньше и стало сейчас. Ищется просто - берется вольтметр и измеряется напряжение поочередно во всех точках цепи на пути к потребителям. Если где-то находим участок со значительным падением напряжения - тут и причина. Скорее всего окислившийся контакт.
Да мнения как раз почти совпали - скорее всего виновата баллансировка. Хранить резину, если не на дисках, насколько я помню луше лежа, чтобы избежать односторонней деформации. А вообще самое правильное - иметь комлект дисков, чтобы не перебортовывать резину 2 раза в год. Конечно, если не ездить по 100000 км за год. Затраты на диски оправдаются за 2-3 сезона, да и без шиномонтажа обойтись можно - перекинуть колеса самостоятельно - 30 минут неспешно.
-George-
Некруглые баллансируются запросто, если некруглость симметричная или близка к ней. Например, идеальный эллипс вообще не потребует грузиков. Но машину трясти будет. У меня так было когда-то на М2141 с совковой резиной. Отбаллансировали почти идеально, но т.к. резина яйцом, машину трясло. Лечится только заменой резины на качественную (по крайней мере круглую
)
Причина - плохая баллансировка - 95% (моя оценка), 5% - некруглая резина (правда не исключены оба фактора). Если у вас коробка не автомат, не снимая колеса можно проверить поддомкратив переднее колесо и раскрутив его двигателем. Тряска (если плохая балансировка) сразу почуствуется. Но делать так можно только с крайней осторожностью, надежно застопорив машину и дократ.
И все же где меряли напряжение бортовой сети? Непосредственно на клемах аккумулятора, или где-то в другом месте? Советую проверить контакты и перепады напряжений между корпусом генератора и (-) клемой АКБ, между положительной клемой генератора и (+) АКБ, а также в других критичных местах (особенно в точке измерения боротового напряжения блоком PCM, но ее надо искать по полной схеме эл. оборудования.) Измерять при выключенных потребителях. Перепады должны быть минимальны - 0,2-0,3 вольта, иначе нужно искать причину плохого контакта.
Генератор не виноват, если напряжение не меньше, чем должно быть. Т.е. он как минимум выдает необходимый ток. Виноваты цепи управления. Такое может быть, если напряжение в точке измерения напряжения блоком управления по каким-либо причинам ниже, чем на АКБ.
Напряжение непосредственно на аккумуляторе измерял? Есть ли уверенность в точности вольтметра? Просто при исправном аккумуляторе очень непросто сделать на его клемах 15 вольт. Будет кипеть-бурлить. За напряжение генератора на сколько я знаю на фокусе отвечает блок управления двигателем, регулируя ток возбуждения в зависимости от ряда факторов. В принципе, наверное можно эту цепь и приспособить регулятор напряжения от десяточного генератора. Только скорее всего пойдут ошибки блока управления.
А что это за страховка такая дорогущая?
Тоже был косяк с кривым рулем от рождения машины. В сервисе "исправили" так, что стал косить в другую сторону. В конце концов плюнул и поправил сам за две итерации.
Тема была тут
| цитата: |
| Мой красавец пробежал всего то 26 т. км., и всё бы хорошо... Но! На на нейтрали сильно поёт этот подшипник... Его вой уже достал... Выжмешь сцепление-двигуна даже не слышно! отожмёшь-и у-у-у-у-у! А вот в чём вопрос: мой "любимый" дилер говорит что менять подшипник он не будет, т.к. это норма для фокуса, и даже если они его поменяют, то этого хватит километров на 500, а дальше опять загудит... Зная работников этого сервиса, думаю, что им просто впадлу... У них вообще многое что норма...Уважаемые, добиваться мне замены выжимного или дилер правду грит?? |
Только судя по описанию эффекта это шум не выжимного подшипника, а подшипника(ов) первичного вала КПП. Сцепление выжал - вал остановился, гул пропал. У меня так ранше на 2141 гудело. На работоспособность в теч. 100000 не повлияло, но неприятно...
Езжу год на 1.6 Duratec и пока ни разу не пожалел о таком выборе. Проблем пока не было никаких, за исключением загубленных дерьмовым бензином на первой тысяче км свечах. С тех пор заправляюсь только ВР, Юкос, свечи чуствуют себя прекрасно. Далее - это кому как, но мне более близок стиль езды без постоянных перекрутов двигателя, а на низких оборотах этот двигательведес себя великолепно. Кроме того, в дианазоне 1500-4000 об. его в салоне не слышно вообще! Ниже - ощущается легкая вибрация, выше - начинается подывание. Средний расход бензина за год (~60% Москва, 40% кольцевая и трасса) -8л/100км. Масло к ТО 15000 съел всего ок. 0.5 литра (было выше середины между метками). Карлсоны, кстати, у меня тоже работают вполне адекватно - включаются только в пробках на 30-40 секунд, ну и конечно при включении кондиционера. Вообщем, я доволен.
IMHO имеет смысл только при очень интенсивной эксплуатации. Гарантия все равно весьма ущербная, да еще разборки в случае чего, гарантийный ли это случай. По мне проще держать в уме определенную сумму на возможный ремонт. За живые деньги всегда проще ремонтироваться, чем доказывать, что ремонт тебе должны сделать по купленной гарантии.
| цитата: |
BUG2000| цитата: | | А вопрос у меня такой: зависит ли потребляемая мощности кондея от скорости обдува? |
Конечно не зависит. |
А вот и нет, иногда зависит! По крайней мере на моем фокусе - (см пред. пост). Чем сильнее обдув, тем дольше охлаждается испаритель, тем большую долю времени включена муфта компрессора. Конечно это касается только режимов, когда муфта не включена постоянно (когда не очень жарко на улице).
Хотя может в моем аппарате и глюк такой странный, но вроде все работает логично...
| цитата: |
На некоторых машинах компрессор работает не постоянно а включениями с определённым интервалом , так что вряд ли что то будит если включать и выключать постоянно , с другой стороны можно выставить комфортную тепературу и не е...ть мозги всем в этом форуме  |
У меня как раз так и работает - периодически щелкает муфта включения компрессора, длительность включения зависит от оборотов двигателя и температуры наружного воздуха (точнее - температуры испарителя, а значит и скороста вентилятора обдува). Например сейчас, когда +17, на оборотах ниже 1500 включен постоянно, при 2500 20-25 секунд работает, 10-15 отключен. При +10 градусах периодически отключается и на холостых оборотах.
Dark mode