Фокус-Фаворит

У меня на седане так скрипит амортизатор, появилось при пробеге 115 тык причём на сервисе проверили, 100% рабочий, а поскрипывает. Буду ездить пока не умрёт, потом поменяю.

Машина глохнет, значит либо неисправность ХХ (уже заменили, правда не факт что исправили) либо недостаток мощности. Исходя из этого смотреть можно всё что влияет на мощность: 1) свечи, провода 2) давление топлива 3) достаточное кол-во и поступление воздуха 4) температура двигателя 5) качество бензина . У меня пробег 117 тыс км. если пропадала тяга или начинал подёргиваться (заглохнуть не успевает, автомат скидывает передачу) то либо свечи, либо температура. Ну и конечно бензин!!!

всё ИМХО разумеется. Так саказать из личных наблюдений

Даа-с корявенько, ну ладно. Сразу говорю, на самом деле он устроен сложнее, там есть ещё заслонки.

4) По моим наблюдениям вода попадает в салон по шву между верхней частью отопителя, в которой расположен испаритель и поддоном. я посадил поддон на герметик и собрал заново. Вода вчера стала сочиться откуда-то выше. В инструкции для сервисов есть хорошее изображение верхней части, правда с другого ракурса. На нём видно , что верхняя часть состоит из 2 х половинок и по задней стенке как раз рядом с испарителем проходит вертикальный шов. похоже что теперь сочится из него. Но ПОЧЕМУ? я пока не понимаю. Эти швы не были загерметизированы сс самого начала и ничего не текло почти 2 года. Отверстие под испарителем чистое (посмотрел с помощью зеркала) диаметр 2 см, видно испаритель, он чистый, через отверстие капает конденсат.

5) На данный момент версия такая: Фильтр был установлен после года эксплуатации, следовательно за этот период на испаритель могла попасть какая нибудь гадость типа пуха. Она осела и спресовалась в нижней части испарителя с той стороны откуда дует вентилятор и теперь препятствует части влаги с испарителя стечь вниз и попасть в отверстие 6, вместо этого она застаивается и протекает через швы.

6) К сожалению герметизация поддона была плохой идеей, так как он теперь намертво приклеен к верхней части и если я соберусь его демонтировать, чтобы почистить испаритель боюсь что он лопнет. Поэтому пока попытаюсь через отверстие для резистора вентилятора (или там другая фигня, но по-моему резистор) залить специальный очиститель кондиционера, может быть он разъест эту дрянь. Резистор смонтирован на синей пластмассовой крышечке и крепится в воздуховод на одном саморезе. Как только сделаю напишу.

7) Если ваша машина ещё на гарантии, то ТРЕБУЙТЕ, пока гарантия действует. Есть ведь примеры когда по этой причине сервисы меняют отопитель. Мне тоже предложили, другого ведь не умеют, а цены такие - 26000 руб отопитель 10000 замена. Вот так.

8) Просьба ко всем: делитесь пожалуйста мыслями и вашим мнением по поводу причины этой фигни.

Intronutro12

Разбирал, видел собственными глазами, загерметизировал поддон, но по прошествии 2 х недель опять влажность.
Симптомы такие же как и у вас. Попробую расписать по порядку:
1) У меня начиналось так же: сначала плохо проклееный уплотнитель, проклеил. теперь после дождя или мойки не течёт, но сыреет если включить кондиционер или просто обдув на ветровое стекло.
2) Под пассажирский коврик вода стекает по поддону отопителя, в котором установлен радиатор отопителя, поэтому на ощюпь он горячий, холодная часть отопителя, в которой стоит испаритель кондиционера расположена выше и вода течёт оттуда.
3) Устройство отопителя схематически можно изобразить так (не пинайте за корявый рисунок): Вид из салона 1) Испаритель 2) радиатор отопителя 3) корпус вентилятора 4) корпус салонного фильтра 5) поддон отопителя 6) отверстие под испарителем 7) отверстия для слива конденсата в моторный отсек 8) резистор вентилятора (предположительно). Красные стрелки - движение воздуха, синие - движение воды.
Сейчас проверю как выложился рисунок и продолжим.

Если в жару при работе кондея или при включённом холодном обдуве на лобовое стекло обнаруживаете влагу под пассажирским ковриком, то первое, это фильтр и жабо, которое плохо проклеено. Если визуально оно прилегает плотно и на соединении со стеклом скапливается грязь (если не скапливается, значит она внутри ) то можно проверить и не снимая жабо. Нужно открыть перчаточный ящик и снять его с фиксаторов, чтобы был виден корпус салонного вентилятора. Заводим машину, ставим на горку мордой вверх, включем вентилятор и льём на стекло воду из шланга или ведра три примерно. Через 3-5 минут светим фонариком на верхнюю часть корпуса и нажимаем кнопку рециркуляции, видим как открывается заслонка. Если вода протекла, вы её увидите. Если потёков нет переходим ко второй части.
Второе - хуже. Это конденсат с испарителя кондционера. Появляется при жаркой влажной погоде примерно после получаса езды. По нормальному он должен скапливаться в поддоне и вытекать через дренажные отверстия. Одно под самим испарителем, второе из поддона на улицу. Они такого диаметра, что засирать их надо не пухом а как минимум камнями (это при наличии ещё и фильтра), поэтому тщательно фильтруйте развод сервиса на чистки, тем более что разборка и сборка отопителя для чистки удовольствие не дешевое, и если машина гарантийная не позволяйте чтобы его на вас повесили если сами не увилите как они вычищают оттуда грязь. Если машина на гарантии смело требуйте снятия отопителя, проверки и (или) замены корпуса отопителя или как минимум герметизации всех швов на корпусе ПО ГАРАНТИИ. Если гарантия уже кончилась как у меня , то нужно приоткрыть поддон (снять совсем не получится так как надо ОЖ слить, да оно и не нужно, места для нанесения герметика хватит), проклеить герметиком горизонтальные швы по которым просачивается конденсат и установить обратно. Несложная операция, занимает 3-4 часа, или 2-8 банки пива Прошло 2 недели, пока не течёт. Если это не поможет тогда придётся снимать весь отопитель (так не подберёшся), и герметизировать вертикальный шов, но для этого нужно сливать ОЖ и фреон. в бытовых условиях сделать можно если слить и заправить фреон на сервисе. Всё есть в инструкции для сервисов, там подробно описано как снять поддон без снятия отопителя (правда мастер которому я хотел объяснить что мне нужно инструкцию не читал и захотел разобрать всё за мой счёт) Если нужны будут подробности то могу поделиться опытом пишите campare@мейл.ру (англ.)

Алексей.

Zits

Спасибо.

:::4V:::
Буду увеличивать дырку и новую резьбу нарезать. Сейчас ищу подходящий болт, так как оригинал из нержавейки. Для гайки есть место, но болт не достаёт.

Zits
Сервис был не ФМК, разбирали при мне, резьба явно была убитая и просто не выдержала при сборке момент затяжки 28 нм. остальные на подходе. Поэтому претензии не предъявляю.

А цену узнал- девайс 400 у.е. замена 80 у.е. Буду новую резьбу нарезать.

поворотный кулак по причине испорченой резьбы направляющей суппорта?
Сколько стоит удовольствие, а то вчера разобрали на сервисе, а собирать не хотят, говорят резьба сорвана, надо весь кулак менять.

dima_spider

К сожалению проклейка жабо результата не дала, уже как 4 дня дождя нет, а течёт зараза. Конденсат из испарителя однозначно .

Подскажите кто-нибудь как ещё решали проблему. Машина уже не гарантийная, поэтому вариант замены корпуса отопителя в сборе стоит 500 бывших президентов , в данный момент не приемлима.

господа,
опыт общения с жертвами автоугона доказывает: не жалейте времени на выбор страховой компании, не гонитесь за самыми низкими тарифами, следуйте требованиям страховой к противоугонным системам и не более.
Если за машину возьмётся профессионал, то поможет только КАСКО, а если пионеры, то и самая дешевая пищалка+штатный иммобилайзер нормальная защита.

Иногда дилеры клеят стикер на дно водительской пепельницы. Советую кстати удалить иначе зачем он нужен такой секретный

to guk

Спасибо, пока не греюсь, если буду, проверю антифриз.

to meteor

Если датчик врёт, его тестировать надо. В инструкции для автосервисов написано

Цитата

Запустите двигатель и в течение всей этой
проверки дайте ему работать в режиме
холостого хода. Дайте двигателю поработать 2
минуты, затем зарегистрируйте напряжение
датчика СНТ. Регистрируйте напряжение
датчика СНТ каждые 60 секунд. Когда общая
тенденция изменения напряжения датчика
СНТ изменит направление (то есть я так понял, что изменит полярность, но не уверен ) или напряжение
изменится только незначительно (на 0.03 В
или меньше) по сравнению с предыдущим
значением, зарегистрируйте это значение, как
напряжение открывания термостата.
Используйте приведенную ниже Таблицу
соответствия напряжения и температуры
охлаждающей жидкости.

Температура
охлаждающей
жидкости °С (°F) СНТ (В)
20 (68) 3,09
40 (104) 2,15
70 (158) 1,04
80 (176) 0,79
90 (194) 0,61
97 (206) 3,51
105 (221) 3,25

Конец цитаты, отсебятина

Вообще это таблица для тестирования термостата, но в ней приведены значения напряжения датчика, вот и проверите врёт или нет

to meteor

на 2.0 Zetec ( у него с 1.8 вроде всё одинаково) включается когда заводишь, работает 2 минуты, выключается. Снова включается на 90-92 С, выключается. Потом на 94 С и дальше периодически, поддерживая эту тем-ру.

to meteor

Включением вентилятора заведуют "мозги". поэтому температура это только один из факторов, ещё есть как минимум скорость движения и кол-во оборотов двигателя, а уже на основе всей информации от датчиков ЭБУ принимает решение включить или выключить вентилятор.

to grigorij

Не, ну это без сомнений. Если датчик врёт, то тут уже нормальная диагностика нужна. Я просто предлагаю тем у кого машина тупит последить за температурой в этот момент. Не факт, что у всех будет перегрев, это ИМХО, но всё-таки интересно может быть в этом причина.

Кстати насчёт паров бензина: Андрей, который чистил насос на fuelpump сказал, что с проблемой тупизма по жаре обращаются не только фокусы но и мерины и другие машины. дело, по его мнению, в том, что производители бензина не выдерживают ГОСТ на "летний" бензин , который не должен закипать до 70 градусов, а "зимний" летом по жаре закипает в бензонасосе и вызывает скачки давления в системе.

С самого начала весны мучался той же проблемой на РУС 2.0 АКПП решилась так:
1) Замер давления в НЮМе - в норме
2) чистка бензонасоса в www.fuelpump.newmail.ru - грязи не много, после процедуры тупизм в пробках не изчез.
3) с наступлением жары стал греться если ехать с включённым светом помыл снаружи радиатор на мойке керхером очень осторожно - перегрев не исчез, хотя всю гряз вымыл и радиатор не попортил.
4) ездил 2 дня в тестовом режиме (см. FAQ) когда не тупит - температура от 89 до 104 С, стрелка вертикально, тупизм начинается после 107 С, стрелка вертикально, после 109 С стрелка уходит от вертикальной позиции вправо, к 120 достигает красно зоны.
5) проблема - невключение 2 - го вентилятора "когда он особенно нужен" , а первому при включённом свете не хватает мощИ, чтобы охладить радиатор. Причина выяснилась когда отсоединил разъёмы вентиляторов - один из штырьков подплавлен и окислился. Контакт зачищен, температура теперь 89-93 С, при разгоне тапка в пол - 103. а главное НЕ ТУПИТ!!!
ИМХО это во всём перегрев виноват - правда причины могут быть различные, не только контакты. А из- за того, что стрелка от 107 до 109 показывает норму, мы не замечаем перегрева.
Алексей.