daianov93

karlon3

karlon3:

Падение напряжения до 12 В говорит не о том что форд электромобиль, а том что акб заряжен до максимума и авто его разряжает

Форд электромобиль-это образно. Я напсиал для тех, кто не хочет разбираться в теории. Если бы начал писать про принципа работы bms, пришлось бы раскрыть его полностью, и заполнил бы целую страницу. То, что уже на сайтах до ниточки разобрано здесь не имеет смысла повторить.

karlon3:

откл bms ни как не поможет, так как авто и так и видит что акб разряжен и будет при вкл bms заряжать его большим напряжением

Поможет. Ещё как поможет. Во первых это система ничего не видит как мы себе представляем. А высчитывает по указанным и измеренным данным(по алгоритму). Если что-то при вводных нарушено, то расчёты бк и реальная положение акб будет разняться. Именно по этому при отключенном bms работает по резервной стратегии, держит постоянное напряжение 13+ в отличии от волн когда она функционирует. Таким образом можно отключить использования заряда аккума машиной, и он будет постоянно на зарядке как у обычного авто, что возможно позволит немного ещё послужить.

karlon3:

а что ещё более важно током.

Током заряжается аккумулятор, а не авто его заряжает током. У авто нет такой функции ограничения тока. Есть только регулировка напряжения. Этим и он регулирует зарядку то снижая напряжение то повышая, таким образом меняя направления тока на клеммах. Но опять же, авто не умеет "видеть" реальный уровень зарядки акб в реальном времени. Только по предварительным данным.

karlon3:

Смерть акб прекрасно диагностируеться без откл клеммы на заведенном авто, тем более делать это на современных авто крайне нежелательно.

Я не понял именно в какой части моего поста вы приняли как, что для диагностики смерти аккума объязательно нужно снимать клемму, но я такого не сказал и не думал даже. Снятия клеммы я советовал Dmitry42 комплексно, чтобы понять ситуацию. Он в своём посту пошёл методом исключения, я продолжил этот метод. У вас 2 утверждения, но без обяснения. Скажите пожалуйста, что имеете ввиду на части про диагностику аккума и как это делается? А на части, о нежелательности снятия клеммы, тоже слышал много, но никто не обосновал почему. Скажите пожалуйста, почему нежелательно?

karlon3:

P.S. да все это оффтоп для данной темы

Офтоп, не офтоп, но люди спросили. И не только, даже дошли до результата. Пытаюсь помочь, если не им, то хоть другим кто впервые столкнётся с проблемой.

P.S. : всё что я писал, это после глубокого изучения вопроса, и проверки на собственном опыте. Только кроме "продления немного срока службы акб". Немного написал простыми терминами, аналогией, образными выражениями для читабельности. Если где-то выразился не так, прошу понять, простить. Или указать, постараюсь обосновать или соглашусь с логичным аргументом.

Dmitry42
Если гену перебрали и уверены, что всё хорошо, то посмотрите управляющий провод гены. Прозвоните его, соротивление меряйте, проверьте контакты(от мозгов до гены). Если вы не сами будете копаться, то советую лучше обратиться к электрику(грамотному) с осциллографом. Попробуйте снимать 22 предохранитель в капоте и следите за напряжением. Попробуйте снимать клемму на заведённое авто, только очень осторожно, не коротните. Сделайте эти действия и отдельно и совместно. Пощупайте сбоку, не греется ли сильно аккум. При снятом предохранителе напряжение стабильно в районе 13,5-13,9 должно быть, или чуть выше. При снятой клемме так же и лампы будут мерцать немного и стабильно и это нормально. Главное напряжение чтобы не упало или не гуляло волной. Если гуляет то провод управление. Если стабилизируется из-за снятой клеммы, при этом аккум сбоку горячий то кз в банках аккума. Посмотрите ещё силовые провода, не окислены ли они. Контакты и сами провода уже внутри изоляции. Вводных данных пока мало. С одной стороны если учитывать, что форд с умной зарядкой немного "электромобиль" то падения напруги при движении до 12.0-12.5 вольт это норма. Главное не горит ли лампа аккума, не разряжается ли аккум на утро. Если этих двух случаев нет, то можете пока не переживать.

V vitya1:

Вопрос решён. Полный и безоговорочный конец аккумулятора. Плюс ко всем симптомам - на заведённой машине мерцают лампы света и габаритов. Купил новый аккумулятор - никаких проблем больше. Все симптомы ушли. При проверке старого акб вилкой - от нажатия на кнопку подачи нагрузки, прибор гаснет, то есть акб дохлый капитально.

Уже решили оказывается. Буквально недели две ранее столкнулся такой же проблемой. Симптоматика такая же. Вам добавлю одно. После замены аккума не забудьте сбросить счётчик BMS. Если не горит лампа аккума на приборке при работающем моторе, то с геной всё ок(в основном) хотя бы пока что.
Напишу всё остальное для других, кто с таким же столкнётся.
Смерть аккума на форде происходит очень страшной симптоматикой(ошибками), но большинство/(почти всё) окажется ложными и пустышками. Ошибки абс, есп, шины, отключение приборки, магнитолы. Втягивающее сработает но стартер ни грамму не покрутит и бендикс подряд щёлкает. Возможно не сможете заводить даже с прикуром(если плохие провода).

С системой BMS и рекуперации классическая логика энергохранения на машинах совсем не работает.
Поэтому здесь нужно покурить матчасть и думать уже по новому. Напишу насколько возможно краткое руководство для тех кому некогда изучать теорию.

>Если автомобиль "заболел" и в симптомах есть смерть аккума, то меняйте аккум. В 80% окажется, что просто аккум покинул чат.
>Меняйте аккум на такой же по ёмкости и типу максимально возможно. С несовпадающими характеристиками(в любую сторону) аккум послужит вам меньше заявленного. Либо придётся менять настройки(довольно глубокие). Меняйте аккум желательно только на новый. б/у восстановленный тд так же послужит намного меньше ожидаемого.
>После замены проводите процедуру сброса счётчика BMS. И проводите его только при замене. Проведения данной процедуры без необходимости, на б/у или восстановленный аккум приведёт к скорейшей кончине акб.
>Устраните утечку, уберите все нештатные потребители в режиме сна которые потребляют больше 300-700 мА. Дайте "отдыхать" машине часов на 6-8 не беспокоив её совсем даже кнопкой пульта, как минимум раз в неделю.
>Поставьте дешманскую зарядку для телефона с вольтметром. Постарайтесь не глушить движок пока вольтаж на борту не спуститься в район 13 вольт после запуска движка.

До замены аккумулятора и в других случаях.
Не сбросить счетчик без необходимости выше уже сказано.
Если чувствуете, что аккум уже на подходе, недозаряжается, уже сдох но есть надежда на зарядку, до поездки до магазина и тд, удалите предохранитель №22 в блоке в капоте и ездите с логикой обычной системы зарядки. Вернёте его когда поставите новый аккум. Учтите, что изменения вольтажа на борту при работе движка, при езде и тд никак не свидетельствует о состоянии гены или аккума. Так же, мерцающие лампы не говорят о мёртвом гене, а скорее всего об аккуме с нулевым зарядом. Заглушив движок с мерцающими лампами вы его не заведёте уже без прикура. Если хотите зарядить аккум с зарядкой, делайте это не снимая с машины, минус подключив на кузов. Прикур производите так же не снимая. Если вам уже приходится прикуриться, то пора снять 22 предохранитель чтобы на совсем немного продлить срок службы аккума. Лучше возите в багажнике бустер, чем проводов.

Причин всех этих действий узнайте прочитав про системы умной зарядки и рекуперации. Наш аккум почти никогда не заряжается выше 80%. и наш форд немножечко электромобиль. Пользуется энергией аккума даже при работающем движке. Так заложено.

voronin.zheny
После того как снимаете коннектор на экране должны появиться --. После этого, как подключите должен показать уже актуальную, от датчика. Даже если допустим, что там есть таблица и показание меняется медленнее, это не должно занимать дни. Макс пол минуты. Чтобы исключить этот момент, можете скинуть клемму аккума на пару минут. Но это, ситуацию, вангую не меняет. Попробуйте в пины 11 и 12 воткнуть любое сопротивление от 600 ом до 10 ком. Если покажет иную температуру, то ваш новый датчик так же неисправен. Если опять -39 то нужно искать плохой контакт от коннектора до ЭБУД. Опять вангую, второй вариант мало вероятен и скорее всего новый датчик тоже "из своих". Только учтите чем выше сопротивление тем ниже показание. выше 9 ком увидите цифры в районе -39 может и самого -39. Поэтому для достоверности воткните что-то среднее. Напишите результат. Помогу дальше. Хоть и по этой теме вопрос изучен от и до и всё уже написано в разных источниках. Было бы не плохо узнать ваш арсенал инструментов и желание до какого уровня докопаться в проблеме. Старые датчики не спешите выкинуть. Их можно до ниточки разобрать и восстановить. Точные характеристики термистора в этом датчике до сих пор не раскрыты и только расчитаны приблизительные. А оригиналы оказались довольно живучими.

vzm
Извиняюсь. Новичок на сайте, пропустил момент. Но думаю кому -то всё равно поможет.

NikMan
Возможно датчики немного различаются. У вас очень правильная логика и порядок действий. Только для окончательного определения размера для всех применять по моему не получится. У меня ФФ3 рест 2015, 1,6/105. Снял датчик, замерил "размер штока". У меня оказался 9.29, ширина 3.5. Посадочное место в корпусе не замерил, катушку не снял. Внешний рамер кольца(отработавшего) примерно 13.5. Двигаясь по результату вашего эксперимента, а именно то, что при растяжке толщина не уменьшается, если посадить туда 9 мм кольцо, то на месте оно станет 9.29 + 2*2.5=14.29. Это на 0.79 мм шире отработавшего кольца. Если учитывать что толшина кольца при посадке сжижамется, и излишки толшины расположится в ширину канавки которая 3.5 мм, то вполне вероятно, что 9*2.5 подойдёт вполне хорошо. С этим я не противоречиваю вам. Наоборот двигаюсь по вашему маршруту и уверен что иду правильно. Только у меня вводные данные оказались чуть другие. Просто наверное есть разные размеры на датчиках и на корпусе. Дополнение: Вы написали оказывается про датчик который в корпусе термостата находится. 9*2.5 это для тех, у кого датчик в тройнике на ГБЦ. Временно намотал фум ленту под кольцо и в итоге внешний размер получился 13.9. В сухую не зашло. Промазал немного маслом из бача ГУР. Зашло как в жену))) Итоговый размер 9.29+2*2.25=14.29 с 9*2.5 зайдёт как в девственницу, что и надо.

цитата:

. Свет

Отсутствующие компоненты:
Там стоит по виду конденсатор. Характеристик к сожалению не знаю. Нет нужного мультиметра. У меня был сгоревший сам светодиод. И отсутствовали 2 компонента рядом с микросхемой. По фотографиям людей в форумах узнал, что отсутствовал один резистор на 100 ом и некий стабилитрон(зенер диод чтоли). По моему пониманию, если там стоял диод, хоть какой, это для погашения импульса высокого напряжения от дросселя при отключении. Одним словом, имеет защитную функцию и теоретически и бещ этого поработает. Правда возможно недолго, тк сказанный импульс может уже бить по самой микросхеме. Резистор я поставил из тех, что было под рукой, подбирая ближащий номинал на 100 ом. Получилось параллель 2 по 160, равно 80 ом.
Светодиод:
Со светодиодом очень интересная ситуация получается у меня. Кстати, по моим наблюдениям в оригинальных плафонах есть 2 типа самого светодиода. Квадратный и прямоугольный. В основном в интернете гуляет платы версии с прямоугольным светодиодом. Соответственно в части, где запаяна сама лампочка сама плата так же не значительно отличается. Но только формой дорожек и расположением компонентов. А все компоненты и их подключения идентичны. Для свой плафон с квадратным светодиодом я заказал с алика с размером 2835, 3вольт и по заверению продавца 1,5 ватт(в этом я сомневаюсь). Так как при измерении напряжения на ножки светодиода у меня было такое непонятное волнистое напряжение от 3 с копейками вольт шло постепенно до единицы и даже нуля что ли. Измерял я токовыми клещами, что для микроэлектроники является как кувалда для гвоздья. Но приблизительные данные всё таки имел. При этом отсутсвовал вышесказанный резистор. Как получил диод, снова взялся за дело. Выпаял сгоревший светодиод. стал мерять напряжение. Оно уже было чуть выше. Сперва запаял отсутсвующий резистор. И к моему на тот момент сожалению напряжение выросло уже до 10-11 вольт, что было равным со входным и включал 12 вольтный светодиод w5w. Делать было нечего. Во первых подобрать размер и номинал в алике чуть ли невозможно. Во вторых не хотел ждать ещё 2 недели. Взял да запаял этот светодиод. Подаю плате напряжение и о чудо, светик заработал и не сгорел. сразу замерил напряжение на ногах светика и оно показало вольт и даже ниже(напомню у меня пока кувалда). Удивился не сильно тк изучая немного как работают светодиоды и особенно их драйверы имел предположение, что сможет заработать. Да, драйвер(нормальный человеческий) подстраивает ток и напряжение по потребителю. Настраивает необходимый ток занижая вольтаж. Поэтому и светодиод на 3 вольта не сгорел а заработал. Как подключаю он на мгновение сначала светится очень ярко и сразу же нормализируется. И заработав 2-3 минуты потом какая-то волна свечения появляется с периодичностью на секунду. То ярче то тусклее. Но не светомузыка и не сильно раздражает. Думаю драйвер постоянно пытается выйти на номинал но видя внешкальный ток снова занижает. По идее это не есть хорошо для микросхемы, но нечего делать, пусть работает а не на готовенькое)) Одним словом, хочу сказать, что если светодиод не по номиналу, страшного в этом ничего нет и работать всё равно будет. Но если найдёте светодиод размером 2835 на 9-12 вольт, драйверу легче будет жить и итоговая работа будет стабильнее.
Дополнительные лампочки:
В итоге, помимо штатного светодиода я добавил ещё 2. Один это просто лампочка w5w на 12вольт. второй кусок светодиодной ленты так же на 12 вольт(3 светика получается в куске). Запаял их обоих к входным ножкам, куда подаётся 12 вольт от машины, как делают большинство в форумах. Ленточка к сожалению греется. Всё остальное нет. Так как мне нужно закрыть всё обратно герметично, для того чтобы не пришлось заново выковырять всё снова у меня в плафоне 3 света. Штат, w5w и лента. Лучше всего светит штат тк имеет рассеиватель. Затем w5w перекрывает половину номера. Самым худшим оказалась лента. И греется и направление света во внутрь корпуса плафона. Знатоки светодиодной техники возможно подскажут как всё это должно быть в идеале и возможно помогут правильным подбором отсутствующих компонентов у нас всех по разным причинам. Я написал с тем малым количеством знаний изучения и понимании и как я вышел из ситуации.
Сборка плафона:
Заклеил я корпус силиконовым герметиком. Но это так же не дал мне ожидаемого результата. Во первых я замазал белую круглую наклейку изнутри, а снаружи скотчем. Там находится отврестие и это наклейка не герметичная. Функцию данной части я не понял. Возможно это как раз конструкция для удаления лишней влаги, а я наоборот зкрыл всё это дело. Под пинами так же изнутри замазал силиконом чтобы полностью загерметизировать этот плафон. Хотя там у фишки есть резиновая прокладка. И в последнем сам корпус. Выбрал силикон тк он является эластичным в отличии других способов, где твёрдое соединение либо неплотно прилегает либо может даст трещину со временем, откуда просочится вода во внутрь. А силикон как резиновая прокладка. Вот тут и лажа. Из-за того, что силикон долго сохнет, и выдавливается со стыка при запрессовке, когда ослабляется прижим в стыку быстро образуется воздушные пузыри. Даже зная об этом мне не удалось избежать этого. Потому что даже после того, как снаружи силикон давно засох, внутри он остался жидким, потому что всё закрыто герметично. и цикуляции воздуха не имеется. Это как закрыть крышку тюбика, чтобы не засохло. Так и у меня внутри плафона даже за 2 дня герметик не засох. А в стык побежали пузырьки. Спасло ситуацию только то, что снаружи я герметик нанёс довольно жирным слоем. Если кто знает способ лушче, то поделитесь

Народ, я собираюсь публиковать всех необходимых данных связанных с нашим пресловутым датчиком. Таблица показаний и сопротивлений. Характеристик компонентов оригинальных и для самодельных, доступных на сегодняшний день. Способов разбора и замены. И всё, что посчитаю необходимым для понимания всего связанного с ним. Конечно, всё это было уже сказано и написано давно и тут и в других площадках, но всё кусками и со своими компромисами. Мой, надеюсь будет окончательным вариантом. И всех участников благодарю за поделенную информацию. Особенно про 10,9 ком(без него было бы почти нереально расчитать номинал термистора, даже имея таблицу сопротивлений). На данный момент у меня заказан с алика термистор 3,3ком, резистор на 10,5ком(для параллельного) и 160 ом(для последовательного). Пока жду их, ищу способы доработки для полного исключения попадания воды/влаги в область этого датчика. Если кто уже знает все места откуда попадает туда влага, буду благодарен за подсказки. В арсенале у меня силиконовый герметик, резиновая перчатка, строительный фен.
Предположения:
1) потеря герметичности резиновой прокладки крышки с тремя труднодоступными саморезами. Пружину не разобрал, не уверен. Но судя по фоткам разборов следы грязи при чистых остальных именно в передней секции усиливающих стенок.
2) наружная часть втулки пружины. Самое большое подозрение тк не смотря хлипкой защиты внутри втулки, снаружи ничем не закрыт. А там пазы для прохода зубьев втулки и любая вода дошедшая до наружи пружины прямиком в наше место.
3) отверстие самого датчика. датчик сам сидит в негерметичном отверстии, но там между дачиком и корпусом прокладка. Не знаю, попадает ли оттуда вода или нет.

На вариант из сети про самих саморезов не очень верю, но не полностью исключено конечно. и не помешает герметизация отверстий саморезов, хотя бы для исключения гниения шляпок саморезов.

Второй пункт очень сложным представляется. Тк планирую закрыть верх пружинного места либо резиной либо пластиком(формируя из пластиковых контейнеров с термофеном).

Ещё есть вариант. Вместо исключения попадания влаги, наоборот обеспечить её отвод. Главное хорошенько загерметизировав сам датчик, вокруг него наоборот просверлить отверстие для слива. Это самый лёгкий вариант, только не уверен о последствиях особенно зимой. Что скажете?

rty9000
(Не имеет полезной информации)
Этот датчик задействован и в других местах, кроме как просто выводить показания на дисплей. Сейчас как раз занимаюсь самоделкой данного датчика. Впроцессе работы двигателя, разница видна особенно когда холодный прогревается, обороты кардинально меняются в зависимости от показания этого датчика. Когда он целиком удаляется, то обороты сильно падают, настолько что двигатель их едва держит. А при минусовых показаниях на потолке. Мой вывод, смесь обогащается с целю поддержания оборотов в холодное время. Хотя компы этого делали исходя от показателей ДТОЖ или отдельностоящих датчиков темп где-то во входе воздуха. Ещё есть сведения о том, что в зависимости от показаний данного датчика в холодное время кондей не включается. Когда датчик замер на -39, кондей реально не работал. Не чувстовался запуск компрессора. А на нормальных температурах что-то делать пытается. Хотя индикатор показывает включения кондея. И и воздух не холодеет. Похоже там у меня есть много и других причин. Ещё на машинах с климатом есть датчик в салоне. Если там показания тоже ниже чем установленная температура, то логично, что холодит не будет. А то и согреет наоборот.

svs056888
Вы перепаяли светодиод? А какие там характеристики подскажите пожалуйста