Tehnic4_9

Vortex
я в курсе про синус и осцил.
говорил не про саму лямбду, а про лямбда-регулирование в целом.

Vortex
фото датчтка видел. насчёт того, что есть ли он в блоках для 1,6 - достоверной инфы практически не попадалось..
1,5кПа - существенное отклонение, сужу по работе мотора, расходу и езде.

по коррекциям:
сколько народу на них подскользнулось (тем более с нашей узкой лямбдой), и вы туда же? нельзя на них уповать и расслабляться, полагая что коррекции всё решат, и решат чётко, быстро и как надо, и когда надо. да, это это хороший инструмент для понимания работы мотора, но использовать его правильно, правильно толковать ситуации/реакции - это дохрена делов, это ещё уметь надо..

маф - ноаый ориг, разницы с работой старого мафа ноль.

"повлиять на работу маф не можем" - можем. говорил же про кольцо.

Vortex
в курсе что нагревается и сказавается, но какова должна быть мера влияния и при каких обстоятельствах -вот в чём вопрос.

по расходу на хх, а в моём случае на хх 730, внятной инфы для этого мгтора нигде не нашел.
единственное, что могу отметить - с кольцом 1,5-1,6 (но и баро с ним больше становится)/ без кольца 1,3-1,4 (баро меньше и вроде как в норме).

Vortex
и ещё:
почему у меня в параметрах (1,6 105 EMS 2204) два разных BARO? одно всегда чуть больше другого на 0,2-1кПа, они равны только после сброса. Второй баро (который чуть меньше) меняется не так динамично как первый, вроде..

Vortex
Ещё вопрос по поведению iat:
при включении зажигания iat почти сходится с aat, но сразу начинает чуть расти - чем дольше не запуск, тем выше растёт, может плюсануть вплоть до/на 10гр. Связано с включением, работой и и нагревом от термоэлемента сенсора дмрв.

На трассе при температуре ОЖ 84-89 при скоростях порядка 110-140 кмч в погоду что примерно сейчас насколько iat может быть выше aat (который у меня точен). У меня порядка 10 градусов сейчас (капот не утеплён).
Вчера после перевтыка фишки и выезда на трассу разница первые полчаса была на удивление маленькой - порядка 1-3 градусов, сегодня с утра опять порядка 6-10гр.

и ещё вопрос:
при хх порядка 730 об/мин у меня расход показывает 1,37-1,4 г/с (всё выключено соответственно) - это как понимать? норма или что?

Vortex:

Там в методичке описан такой момент - чтобы спровацировать baro на пересчет, неоходимо дросселировать на более 2/3 открытия дросселя. Не пробовали? А вообще с чем вы сравниваете показания? Говорите - завышенное. А эталон что?

ссылка есть на эту запись в методичке? а то обычно говорят не 2/3, а 50%, что примерно сходится с моими наблюдениями.
Пробовал), но одного дроселирования не достаточно, нужна ещё скорость не менее скольки-то там. Кто-то где-то говорил про скорость, но точно не скажу какая минимальная, ну может порядка 60 кмч. На 1-2 передачах от светофора до светофора практически и почти что бесполезно "дросселировать", баро не меняется (не падает), а вот на трассе оно хорошо меняется (трасса у меня одна и таже примерно), активно.
Что заметил при заезде в город - иногда да, удаётся его изменить, но чаще всего в ещё большую сторону, в меньшую - редко. И почему-то на следующий день без трассы, по городу его немного полегче заставить пересчитаться - хз почему так, но вроде бы пока вот такие наблюдения.
"Завышенное" - это езда по приезде в город, по сравнению со всей ездой по трассе (город и та трасса В ОЧЕНЬ СРЕДНЕМ на одной высоте). Эталонов у меня нет, есть только ориентиры - "фактическое" давление с порта, который примерно на одной высоте с моим районом города, и который на расстоянии км 4-5 от меня, давление со спутника и прогноза от того же вроде источника который вы приводили (Norwegian forecast Yr.no ), и барометр-анероид.
Скрины с давлением сейчас (1 - порт, 2- спутник для высоты над уровнем моря6, барометр - 758):

Vortex
"если разница велика..." (1,6 беру):
+ кольцо или его отсутствие в патрубе может давать разницу 2-3 кПа, это как разгазуешь (на трассе). Самодельное кольцо давало мне разницу вплоть до 4-4,5кПа.
+ другая прошивка от мотора с другими кулаками может давать разницу.
+ сенсор термоанемометрический, следовптельно влажность воздуха может давать разницу.
+ скорость движения и подпор набегающего потока даёт существенную разницу.
+ все говорят о жгуте и его спайках/скрутках/скобах, но никто не вспомнил про пины в фишке, их посадку и надёжность контакта, а там далеко не всё так просто как многим хотелось бы думать.
+ разница может быть изза тепловых зазоров, температуры и компрессии.

И да, баро - общий оценочный параметр, а не операционный, во многом характеризующий работу мотора в целом. Если дмрв будет хоть немного ошибаться в подсчёте, то это будет существенно отражаться не только на качестве езды, но и на здоровье мотора и катализатора, причём не мифически-теоретически, а реально, серьёзно, здесь и сейчас.
Полностью согласен, что баро не должно отличаться от реальной атмосферы более чем на 1кПа. - проверено и подтверждено опытным путём многократно.

Но есть одна непонятка: на трассе баро активно меняется (например от 98 до 102 на участке 40км и перепадом высот не более 35 метров), и при въезде в город остаётся , как правило, чуть завышенным. Потом по городу так и ползать день-полтора с этим завышенным баро? Или всё же что-то не так с мафом и его трассой? пропаяно на канифоль, лак, герметик, термоусадка, фишка заменена с перепиновкой, сам маф тоже (новый ориг).

D Dikon:

Vortex Вы прелесть. Погода в Оймяконе на завтра. Им на машине нельзя ездить, печалька. Хочу отметить, что кроме Московской обл. у нас еще кой-какие НП есть. И там чуть-чуть давление отличается. Это не так. Вас что в гугле забанили? https://yandex.ru/pogoda/maps/pressure?le_WindPa...5286277 А давление не обязательно мерять советским барометром, хотя весч отличная, но 21 век. Разберитесь с системами типа METAR. Не зря же в фордовском документе упоминается код аэродрома. В диапазоне, вопрос где и когда. Это не гарантия, исходя из здравого смысла. Всё-таки инженеры разработчики проходили в школе географию и физику. Я доверяю вашим наблюдениям. Но ваши наблюдения это частный случай. Лог который вы выложили, кстати спасибо вам за это, о отличных от моих и ревизии и прошивке, и я вполне допускаю, что могут быть отличия в нашей теме. Vortex, вы имхо, пытаетесь подвести базу под гнилую теорию, вместо того, что бы разобраться и помочь людям.

По скрину узнал твой источник погодных данных. Имей в виду, здесь прогноз берётся от Европейского погодного центра, который давление берёт со спутника, и даёт в прогноз строго для уровня моря.
У меня Уляьяновск, усреднённая высота над УМ около 100м. Разница между фактическим давлением, замеренным метеостанцией порта (с опозданием 1-3 часа, в зависимости от дня недели, времени суток и прочего) и этим давлением со спутника в среднем составляет 8-12ммртст..
По поводу комнатного барометра-анероида - не нужно считать его истиной, это очень примерный прибор с плавающей точностью, и необходимостью постоянной сверки и калибровки. А если нужны примерно точные показания, то калибровка должна быть ежедневной.
И, при обсуждении BARO, никто из вас спорящих даже не упомянул ещё о паре-тройке (это как считать) факторах, существенно влияющих на исчисление BARO. Тема очень важная (и сильно недооценённая), и до конца не раскрыта, а хотелось бы до конца раскрыть и закрыть её уже навсегда.

X xxxhhhzzz23:

Какие значения импульса форсунок на 1.6 105лс. на хх с 2.4-2.8 прыгает, думает это много. ДК в -10.

у меня порядка 2,3-2,6мс на хх730, по настроению и самочувствию мотора. когда 2,6+ он и едет плохо, и жрёт больше, как-будто как подсос, но его нет (проверял сто раз).
то что лямбда у тебя в 1В - это не изза времени впрыска. похоже на очень неправильное приготовление/сгорание твс по какойто причине, либо какаято (какието) форсунка прилично ссыт и существенная часть бензина горит не в котле, а в выхлопе.. запуск после простоя чёткий?
если чёткий, то приготовление сгорание, если не чёткий, то форсунка.
ещё как вар фазы/компрессия/тупо пропуски (но должно быть троение).

B BATKA:

Кто подскажет по ремонтому жгуту на дмрв 1 920 738 ( 1920738 ) какой состав этого кабеля, какое сечение провода, какие пины на фишку дмрв и PCM? Требуется замена этого жгута, но сейчас за фишку и четыре провода просят баснословные 11 000р, ранее более адекватная цена была 1000-1500р.

Провод ориг можно найти за 5-6т.
модель фишки и/или пинов тебе тут вряд ли кто скажет - очень специфичная инфа, максимум что можно - посмотреть в схеме в разделе фишек, какой-то фордовский код там, но вряд ли он тебе что даст.
И что толку менять жгутом, когда в рем жгуте всё равно опять есть скрутка?))
Для фф2 115 этого жгута не было. А знаешь почему? Потому что фф2 можно тупо пропаять и забыть, а в фф3 так уже может не получитбся - ЭБУ-то в опасной зоне стоит, и пластик "защитного" бокса ведёт так, что там у людей щели с палец. Т.е. суть этого жгута - "залезьте к ЭБУ, почистийте там всё от солей и воды, перепинуйте колодку"

Марс16
самодельное - из капролона точёное.
габариты-поспдки те же самые, внутренний проход ровно как у трубы в которой стоит маф, чтоб ни ступеньки не было, ни завикреней об эту ступеньку перед самим мафом не было, т.е. 53мм.
я в курсе, что по некоторым отзывам оно особо не влияет, но решил на всякий случай исключить и этот момент с кольцом, т.к. я уже хз что думать.
полностью его убирать особо смысла тоже нет, только если с расточкой самой трубы маф. а так, без него - там ступенька кольцевая посадочная для кольца, мм 4 высотой по кругу, при том что когда газ в палас там воздух движется со скоростью порядка 25м/с.

Марс16
это кольцо. по заводу стоит в трубе-корпусе дмрв.

Ребзя, аыручайте. фф3 105лс.
на верхах мотор подсдут.
насос, форсы, маф - всё новое ориг.
фазики, клапана - тоже.
sp902-910 пропаяы с канифолью, запакованы в термоусад с герметиком, фишка маф новая с запиновкой на старые провода.
в общем на верхах при тапке в пол (обороты 4500+, load100%), MAF=70г/с всего, MAP_DMD запрошеное аж 110-120кПа, смесь заданая 12,4:1 и лямбда торчит в 0,94Вольта, и БАРО "моргает" при этом 102-104кПа.
т.е. похоже с подачей топлива ок, но чета не то с воздухом, поэтому сгорание неполное и лямбда 0,94В и температура ката порядка 850гр. Кольцо перед дмрв стоит жестко(самодельное).
На хх и на низах вроде всё ок по параметрам.
Один мне тут советовал мол "пропайка - это всё хрень, надо жгут целиком менять".
Какие параметры должны быть на верхах? 180 набирает с трудом и долго, ранее (иногда) легко и быстро 185-187, аж страшно было.

Q quickie:

Первая дата - дата выпуска машины, на которой её видели. Смысла особого в этой дате больше нет, использовалась исключительно для первоначального анализа информации. В целом, для МКПП главная пара (и соответственно калибровка) зависит от даты выпуска авто. Получается примерно так: примерно до конца ноября 11 года была 3.82, потом примерно до октября-ноября 12 года ставили 4.06, далее пошла 4.25. Смысла гадать нет, етис показывает эту информацию по VIN для любой машины, бесплатно. Для 11 года (точнее с парой 3.82), калибровки различались для машин с АБС или ЕСП. Далее калибровка стала одна на все машины. Кроме того, для машин с АБС и парой 3.82 следует использовать калибровку для машин с ЕСП (некоторые её называют "европейской"), мотор станет работать лучше, улучшаться и динамические характеристики. Вариант чисто под АБС был совсем сырой. Вот так должно быть, без лишней информации.

Никак не пойму, так в итоге для IQDB 105_3.82_только ABS_ноябрь(вроде) 2011 какая прошивка была с завода и какой сток нужно или лучше ставить? заводское обновление было или не было на эту связку?

L l_andrey:

Ну, давайте посчитаем. Внутреннее сопротивление 5 мОм (штатный АКБ в хорошем состоянии), НРЦ 12в (пусть будет полупустой АКБ), напряжение генератора 15в (зимой так). Тогда ток на АКБ будет (15-12)/0.05 = 600А. Это в идеальном случае и только в самом начале. Но это ответ на ваше утверждение "акум не может" - может.

Всё ясно. Значит когда зарядник (или параллельная ЦЭшка) показывает 15В, по этим проводкам течёт 600А)).
Ты в курсе какое сечение и генератор нужны под 600 Ампер?)))
Это не постоянный резистор, не шунт, и даже не кондёр. Ты мож в запятых или ещё в чём ошибся? Или я чета не так тут понял? (бываю здесь очень редко)

F funkodelic:

Привет! У меня на четвертом году жизни умер аккумулятор Акком. Сегодня купил новую батарею - varta blue dynamic . Перед покупкой проверили нагрузочной вилкой, вроде все хорошо. Приехал домой - подключил сканер и вот что увидел. Очень смущает, что форскан показывает процент заряда 8%, при этом вроде как показатеь в зеленой зоне. BMS сбрасывал.. Могут ли показания врать?

только сегодня вычитал на зарубежном форуме, что сброс через кнопки в салоне может проморгаться, но ничего не сбросить. теперь у меня появились неоторые сомнения и насчёт полного сброса чрез forscan и bms - а те ли команды и туда посылает программа, там ведь очень хорошо надо видеть, знать и сопоставлять между собой блоки (железо), конфиги, калибровки, стратегии

vavazi:

У вас генератор на авто 70 вольт выдаёт? Если ваше зарядное устройство не может выдать 100А при 14В это говорит только об одном - нужно взять другое устройство

а причём тут "генератор не может дать"? тут акум не может взять при таком напряжении (и своём внутреннем сопротивлении) столько тока, ну если он не замкнут накоротко. аккумуляторщики в обморок упадут с таких зарядных токов, ну или со смеху попадают. зайди на ютубе к любому из них и расскажи , что акум надо заряжать ста Амперами

vavazi:

А причем вольты?

при том, что амперов без вольтов не бывает. !00 Ампер - это же про ток заряда в аккумуляторе?
Это сколько Вольт надо подать с генератора чтоб зарядный ток был "100Ампер"?

Hidden post