deniska2015

SCP1715RU
Усилие должно быть , ток не помню в каком блоке , так же положение кнопки вкл , выкл . И самодиагностика должна проходить через комп . другого не видно . за 6 лет я там влагии не видел .

Eledal
Проблема есть , а почитать предыдущие смс лень . Читай все есть , в описаниях.

И я смотрел , все целое было , однако не работал. (((
Одного , ток понять не могу зачем было , чем то заливать , что-то пихать туда . Корпус хорошо очищенный правильно посаженый на герметик , со всемы резинками за 6 лет не разу не пустил . там имеется даже свой сопун. Все остальное лишнее и не нужное.

SCP1715RU
Берешь лампочку ват на 50 и звонишь ей все провода ... Если где-то есть зелень , а она есть , то и будет светиться ограниченная работа . Датчик усилия поломаться не может . там ломаться нечему .
То что мультиметром звонится , это не факт что все ок. Если на силовом + который идет с правого зад порого на блок будет зелень , тоже пишет ошибку , или нет связи . Я тебе говорил , если ты почитаешь несколько страниц , все это есть , все это проходили.

Да немного досталось ей . но толковый радиоэлектронщик проверит ее и подвостоновит . у меня были глюки еще из за плохого пропоя фишки под шлейф .

SCP1715RU
Нужно прозвонить проводку , от блока до зел фишки , и еще до силовой которая под правым задним порогом . А фото платы с двух сторон ?

SCP1715RU
Так если плата не сильно окислелась , может помыть , или попробовать в радиоэлектронике ремонте ее подвостоновить . и делов не будет. Проще восстановить чем сунуть что то другое . У меня 6 лет смах был . фишки чистые, сам блок всегда сухой . только проводка мозг колупала . Но я когда туда лазил всегда чистил , выдувал , хорошо его герметиком мазал и содил все по толку .Я не знаю , почему так , но как только что то появлялось с эл ручником , значит где-то пипец кану . было проблема и с фишкой руль рейки , и по АБС ... Глюки разные.

Добрый день . Ребята может кто подскажет , или направит на правильный путь . Форд с-мах 1.6 tdci 2009 КПП . Пробег на адометре 155 тыс .машину покупали с ЕС. 2х летку. По рб ездила мало . И тут такая ситуация решил обслужить . Поменял стойки , пружины , амортизаторы., короче делал все то что нужно .+грм помпу . И тут короче появилась вибрация только на 2 передаче в раене 1800-2000 и она странная и не постоянная,. Еще что то похоже есть если на холостых аккуратно нажать еле еле на педаль газа и поднять обороты -+ 700-800 ... Появляется как бы расколбас движка , или троение . Но если просто газануть этого нет . расход как всегда 5.6 смешаный , на холостых 05-06 кондер вкл 08 . Разгон норм , динамика норм. Дыма нет . Его вырезали, кат вырезали . все перешито. Было норм . а теперь как будто замена грм повлияла , менял еще масло , фильтр масленый , воздушный вроде норм проехал 8 тыс .??? Есть мысли куда капать?

SCP1715RU
Все ваши описания, указывают , сразу на проблему или платы (вода, зелень , конденсат) или же проблема проводки от блока по днищу к зелёной фишк, или же под порог. Дале тема такова покупал я блок донара правда с ренджа . и они разные , пробовал подкидывать , реакции было 0 , значит по сути его нужно прописывать . И если бы изучили тему эл ручника там много чего интересного , и нужного .

352
Та что на самой плате .

Добрый день ребята . Ручник был отремонтирован , все ошибки по датчику усилия пропали после того как я пропаял фишку куда вставлялся шлейф с датчика . Ошибки были разные , (полный отказ, ограниченная работа , на панели . В компе через китайскую lmt хаотичный сигнал датчика , неисправность датчика разрыв сети и . т.д неисправность моторчика . Я просто вынял всю проводку , проверил , что нужно заменил , перепаял и итог 0 , потом заметил периодически срабатывает когда трогаешь шлейф , осмотр визуально не чего не давал . Просто достал плату слегка нагрев контакты собрав все назад и вуаля все работает штатно . Вывод :троса не причем не их старость и не их длина -+ 4-4.5 см должны быть для норм работы. Проводка по кузову внутри и кнопка ,исключается на 98%. Остаётся проводка под порогом, справа, и от туда до зел фишки , и на модуль ручника . там гниют провода ., плату убить и мотор это тоже так себе оно на вид вечная если вода там отсутствует . датчик проверить просто , разобрать тоже а вот сломать его невозможно ток шлейф порвать .

А все началось из за доп писка на постановку , иногда не срабатывал на постановку и снятие . а потом и вовсе полный отказ . Итог зелень на одном из + силовой , зелень где паял года 3 назад и еще какой-то провод просто на проверке на разрыв порвался . и пропаял фишку шлейфа. Может кому-то пригодится.

Добрый вечер .Был снят весь жгут .вскрыт и обнаружил что красный силавой сгнил и ещё один на спайке спустя года 2-3.Все востоновил и надеялся что вот она причина ,но не тут то было .Собрал подключил и получил впринципе все тоже самое .Полный отказ и мигающая лампа на панеле .вниз на снятие мотор жужать начинает ,и жужит бесконечно минуту + - или нужно поднять кнопку вверх тогда прекратит .но в верх реакции на затягивание 0 при этом выдает ошибку одну единственную С1823 ругаясь на датчик усилия ,потеря связи с ним или неправильный сигнал .

Проводка от кнопки ,сама кнопка все прозвонил ,все везде есть ,звониться ...Может есть у кого предположения,???А ещё было бы не плохо какого спеца в Минске чтобы проверить этот тензо датчик и плату .может где то в плате беда случилась хотя на вид все ок

Serj in Rogervik
Скоро выложу отчёт ,всей проблемы .Спустя 4 дня мучений и танцев с бубном вокруг этого модуля ,было решено вырвать весь жгут под днищем и детально его изучить.И это было не зря

Почитал авто ,весит ошибка С1822-Е0 .Пишет хаотичный сигнал или прерывистый одного или нескольких датчиков .Прозвонил проводку вроде все звониться .Куда копать ?

Теперь ещё интереснее , поведение.разобрал блок ,бросаю 12 крутит и туда и обратно .Но чтобы я не делал лампочка ручника моргает.А когда затягиваю кнопку мотор крутит только на разжим .проводку прозвонил все ок .???

Ребят ,всем день добрый.Опять столкнулся с проблемой Эл.тормаза.История в том что все вроде работает ,но что то не так .Раз может пару раз затягивает и отпускает нормально ,потом в какой то момент отпускает полностью то есть раскручивает до упоров на понеле начинает моргать красная лампа ручника ,при включении ручника заново загараеться отказ ручника ручник щелкает и не может заново зажать .разбираю блок попровляю вал чтобы все стало на место он срабатывает .резьба хорошая ,шестерни в редукторе тоже ,плата чистая ,белое реле со шлейфом подкидывал другое ,троса хорошие,но есть предположение что что то не видет когда ручник расслабляться и его выкручивает полность .Вопрос ,что или что я не могу понять ,куда капать ?

Xischnik79
Муфта не включиться без фреона ,ток принудительно..если и принудительно нет глянь проводку возле компрессора .Фреон обычно уходит по заводскому соединению возле фары правой.У нас в Минске знают эту проблему .я у себя гонял чистили новые колечки и Вуаля помогло уже 2 года норм .Хотя до этого он там и уходил но на сезон хватало.а на второй машине ,простой кондиционер,и за 10 лет его там просто не стало,приехал заправил и норм работает .

По запчастям ,так лучше брать б.у чем новый подвальный Китай .В РБ за 20-50 куча компрессоров б.у
Муфта чтобы полетела из ряда вон.

Rics
Ну у кого как ,2-3 десятка это конечно нонсенс...
По всему остальному ,у каждого свое .И мнение и датчики .)))и способы,и методы , выявления неисправностей .Удачи .

Я вообще не понимаю,если просто элементарно посмотреть на муфту кондиционера и понять включился или нет не могут ,зачем пытаться ремонтировать. И кстати года 2 назад была проблема именно с реле у меня ,то вкл то нет .Я пишу те причины которые были и я с ними сталкивался.

Как по мне вывод таков .температура не правильная фреона ,повышенное давление в системе .датчик сработал .Назвав его датчиком температуры или датчиком давления не чего не меняется ,у его задача одна отключить систему .а из за чего нужно разбираться ...

Rics
Если для тебя проще будет слышать датчик давления то пусть будет так.тогда их стоит 2 один высокого другой низкого .А от чего растёт давление,из за неправильной температуры фреона ))Неработающий винтилятора,как раз причина повышения давления,так как температура фреона неправильная на выходе с канденсера (родиатора )тем самым вызвано повышенное давление в системе и этот датчик обрубает работу кондиционера...И называй его как хочешь но принцип один .Компрессор сжимает фрион и подоет его на канденсер с температурой +-60-70* проходя с верху вниз по канденсера (примерно на середине включается винтелятор ,для того чтобы остудить фреон и на входе в так называемый( фильтр осушител )он же и стабилизатор давления системы температура уже +- 30 *,дале стоит клапан давления он и отключает систему чтобы не порвать патрубки при избыточном давлении ,после его в жидком состоянии газ(фреон )подается на расширительный клапан там происходит падение давление пример:с 8атм до 2 и газ резко оходождаеться и заходит на испоритель Солона винтелятор обдувает испоритель и ты получаешь холодный воздух в салоне ,дале перегревшийся газ забрав с салона возвращается назад на компрессор +7-+10 и все по кругу .Вот такая работа кондиционера.