aesyon

Фокус 2 1.8
Потребление в первые 40 минут 0.51А
Потребление спустя 40 минут 0.19А
Это потребление не зависит открыт или закрыт ЦЗ, и поставлена ли машина на сигналку. Цифры одинаковые.
Во время всех замеров, был закрыт замок капота и замок пассажирской двери, т.е. имитация закрытой машины.

Вытаскивал по очереди все предохранители
Без предохранителей f103, f104 потребление становится 0.45А до засыпания / 0.13А после засыпания
Что все равно много

Никакие другие предохранители не дают никакого эффекта совершенно. (f107 выключение приборки я не считаю, становится 0.51А/0.19А)

Какие есть пути поиска утечки в данном случае?
Также установлена андроид магнитола, как понять что она не дает утечки? К canbus вроде не подключена

Сбросил ошибки, новых нет. Сбросил модули. Поездил еще. ECT держалась в диапазоне 73-86С, в среднем в районе 80С, что должно быть приемлемо. Но параметры MISSFIRE и NM никогда не показывали пропуски, при том что машина дергалась. Раз давление в системе в порядке, видимо, проблема не по топливной части.

PiterFF2
Нет, я не нашел параметров, которые бы относились к конкретному цилиндру.

Предположим, виноваты катушки или свечи. Как тогда от этого зависит что если плавно нажмешь газ машина поедет нормально, а если резко, то задергается? Не понимаю.

Зажигание включено, двигатель заглушен
MAP 4 бара
MAP.OBDII 101кПа

На хх
MAP 1.05 бара
MAP.OBDII 25кПА

Полный газ
MAP 4.04 бара
MAP.OBDII 101кПа

BARO всегда 101кПа

Когда машина дергается
MISSFIRE Да
NM (счетчик пропусков зажигания) увеличивается

ECT 72-75С (не мало? На улице -20С)
Когда грел мотор на холостом ходу, ECT дошло только до 58C, больше стало только при езде.

Какие параметры смотреть? Как понять в каких цилиндрах пропуски?

sandrey123
Можно список параметров, которые стоит посмотреть?

ФФ2 рест, 1.8, механика. Дергается при разгоне, при резком добавлении газа, необязательно давить прям в пол, можно легонько, но быстро. Если педаль нажимать плавно, все хорошо. Какие вероятные причины?

А теперь симптомы более точно. Если быстро нажать педаль газа, не важно, в пол или добавить совсем немного газа к текущему положению педали -- ориентировочно 20% (а это прям совсем немного!), то машина будет дергаться. Т.е. допустим педаль не нажата это 0% газа, быстро нажимаем совсем чуть -- 0%+20% = итого 20% газа -- дергается. Или, например, педаль уже нажата в половину, быстро даем еще маленькую прибавку 50%+20%=70% газа -- машина также дергается. Если добавлять газ медленно (эти 20% плавно за секунду) или плавно увеличить газ от 0% до 100% за 5 секунд = все хорошо. Если сделать это немного быстрее = дергается.

От оборотов практически не зависит. Можно на 2000об. на любой передаче, хоть на 2й, добавить 20% газа -- задергается. Можно на 4й на 3500об. резко утопить в пол -- будет дергаться. Если начала дергаться и положение педали не менять, то с ростом оборотов дергаться скорее всего не перестанет, если только на очень больших оборотах. Например, на 4й передаче разгонял до 4500об. дергалась.

Чек не горит.

Чтобы не дергалась, единственный вариант всегда очень плавно работать педалью газа.

Что это может быть?

Еще нюанс, он необязательно связан, но должен быть положен в копилочку. Сегодня на улице -20, машина впервые за все время не хотела никак заводиться при исправном аккумуляторе. Стартер крутил хорошо, суммарно маслал минут 10, в процессе были редкие схватывания, но этого было недостаточно чтобы запустить двигатель. Когда схватывания стали чаще и двигатель казалось что заработал, не было уверенности что он не заглохнет, если отпустить стартер. Но все же заработал.

Допустим, я плавно нажал педаль газа в пол, машина не дергается, разгон идет хорошо. Значит ли это, что топливный насос не при чем?

Дроссельную заслонку буду мыть, но нет уверенности, что дело в ней.

цитата:

Да сливается именно такой объем, хотя мне все же казалось, что у меня ближе к 3.5 литрам. Но это не точно.

Rics
Я не могу даже залить положенный объем концентрата, чтобы было соотношение 1:1. Влил его только 3л, 250мл не хватает. Даже разбавлять водой не приходится.

PiterFF2
спасибо, проверю

ФФ2 рест 1.8. Проблема: при попытке слить охлаждающую жидкость из системы сливается ее небольшой объем, меньше 3л. В чем может быть причина? Мануал гласит что общий объем антифриза для этого двигателя 6.5л. Читая опыт прошедших процедуру замены антифриза должно сливаться порядка 5л. Что не так в моем случае?

Когда сливал антифриз двигатель был как следует прогрет. Я выполнял процедуру промывки дистилированной водой несколько раз, всегда сливался одинаковый объем около 2.5-3л. И соответственно после доливался точно такой же объем. Как выполнялась замена: после езды глушу мотор рабочей температуры, жду минут 5-10, снимаю пробку расширительного бачка, сливаю жидкость из системы. Потом опять заливаю воду, запускаю мотор, даю поработать на холостых, а потом капитально гоняю на средних оборотах. Глушу, снова жду минут 5-10 и сливаю.

Из наблюдений: я никогда не видел чтобы крутился вентилятор радиатора. Не знаю как заставить его принудительно работать. Кондей сейчас не запускается: малое давление в системе. Печка работает как должна. Помпа качает. Подключал диагностический разъем, запускал тесты, ошибок нет (кондей не в счет).

В чем может быть причина? Как узнать что термостат в порядке? Что вентилятор исправен и управление им работает корректно?

Смотрю в forscan параметр APP -- (% нажатия на педаль газа) -- он у меня никогда не приближается к 100. Полностью нажатая педаль всегда -- 78.43%. Так и должно быть?

Если нет, что делать? Можно ее как-то перекалибровать?

A aesyon:

Прошу помощи в диагностике. FF2 рестайл 2010 1.8 бензин без климата Перестал включаться кондиционер. Лампочка AC в салоне горит, сам компрессор не включается. Дальше для диагностики начинаю действовать по этому видео: https://www.youtube.com/watch?v=Ld0KoxuJ0Vk. = вытаскиванию реле R11 из подкапотного, замыкаю силовые контакты рели напрямую через предохранитель, муфта компрессора срабатывает. Завожу, компрессор крутится = муфта в порядке. Значит что-то с управлением. При этом вентилятор радиатора не крутится (я этот вентилятор кажется никогда не видел крутящимся, но может просто внимания не обращал). Даже с включенным компрессором воздух в салон идет теплый, по ощущениям компрессор не дает никакой нагрузки двигателю. Давление в системе не проверял, но уверен что оно есть, потому что раньше все работало. 1. Какие варианты проблемы? В приведенном видео приходят к выводу неисправности блока управления двигателем и его замене. У меня можно сходу сказать тоже самое или нужно копать дальше? 2. Новых блоков управления двигателем не бывает, все бу. Как проверить исправность блока? Блок нужно прошивать? Это только в специализированном сервисе или можно за адекватные деньги приобрести все приблуды и сделать самому?

Продолжаю диагностику. Подключился через els27 (китай), читаю с помощью forscan.

ACDRQ On/Off = На кнопку реагирует, как положено.
ACP_PRESS 151.7/137.9 кПа = Показывает эти два значения (рандомно между ними переключается). Насколько я помню, атмосферное давление это 100кПа. Нет давления? Или неисправен датчик? Нужно проверить давление физически? А если есть утечка, как ее искать?
ACP OPEN (OK) = Всегда, не меняется
ACP, B 0.68 = Что это?
WAC_F No Fault = Всегда, не меняется
WAC/ACCR off = Всегда, не меняется
AAT 25 C

Датчики в порядке или нет?

Кроме этого модуль PCM дает ошибку P1460 = Неисправность цепи WAC (Отсечка полного открывания заслонки кондиционера)

===PCM DTC P1460-63===
Код: P1460 - Неисправность цепи WAC

Дополнительный признак неисправности (:03):
- Сигнал выше максимального порога

Статус (-60):
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC

Модуль: Модуль управления силовым агрегатом

Детальное описание кода ошибки диагностики

Неисправность цепи WAC

Неисправность электрической цепи катушки реле A/C.

Это DTC может быть вызвано:

Обрыв или короткое замыкание на массу.

Short circuit to ground or battery

Неисправность выходного усилительного каскада PCM.

===END PCM DTC P1460-63===

Что это за цепь, где ее прозванивать?

Прошу помощи в диагностике. FF2 рестайл 2010 1.8 бензин без климата

Перестал включаться кондиционер. Лампочка AC в салоне горит, сам компрессор не включается. Дальше для диагностики начинаю действовать по этому видео: https://www.youtube.com/watch?v=Ld0KoxuJ0Vk. = вытаскиванию реле R11 из подкапотного, замыкаю силовые контакты рели напрямую через предохранитель, муфта компрессора срабатывает. Завожу, компрессор крутится = муфта в порядке. Значит что-то с управлением. При этом вентилятор радиатора не крутится (я этот вентилятор кажется никогда не видел крутящимся, но может просто внимания не обращал). Даже с включенным компрессором воздух в салон идет теплый, по ощущениям компрессор не дает никакой нагрузки двигателю. Давление в системе не проверял, но уверен что оно есть, потому что раньше все работало.

1. Какие варианты проблемы? В приведенном видео приходят к выводу неисправности блока управления двигателем и его замене. У меня можно сходу сказать тоже самое или нужно копать дальше?

2. Новых блоков управления двигателем не бывает, все бу. Как проверить исправность блока? Блок нужно прошивать? Это только в специализированном сервисе или можно за адекватные деньги приобрести все приблуды и сделать самому?

Хорошо ли себя ведут колодки frixa s1 с обычными, не перфорированными, без проточек дисками? Или лучше к ним смотреть типа ate power disc?

Рассматриваю варианты
galfer + frixa s1
ate + frixa s1
ate power disc + frixa s1

Стоит ли переплачивать, особенно за обычный ate вместо galfer?

цитата:

Плохо работает блокировка водительской двери.

Была проблема с замком водительской двери, цз замок дверь запирал через раз, вопрос давно был решен заменой моторчика в замке. После всё работает. Но есть один нюанс. Видимо, я где-то накосячил когда собирал. Но в чем даже нет идей. Когда закрываешь флажок изнутри салона, то чтобы выйти, нужно дернуть за ручку открывания двери два раза. Первый раз возвращает язычок в положение дверь открыта, а второй раз открывает саму дверь. Меня в принципе не напрягает, я редко так делаю, но всё же хочется понимать с чем там может быть проблема?

цитата:

В какую он цену? Я его раньше лил, года 2 назад, он уже тогда здорово подрос в цене.

Я брал за 3400 в СПб, 5л.

Вопрос тупой. Но гуглю и не могу найти ответов. Где найти регламент замен на ТО?
ФФ2 рест 1.8 мкпп 91тыскм
Пытаюсь понять что требуется обслужить.

Масла и фильтра понятно.
Свечи поменяны.
Охлаждающую жидкость буду менять.
Жидкость ЭГУР когда меняется?
Тормозные диски подходят к замене, соответственно нужно полностью обслуживать тормоза.
Приводные ремни и ролики навесного оборудования когда меняют? Где найти финис комплекта на 1.8?
Что еще я забыл в плановом техообслуживании?
Помпу нужно менять?

Всё время катал на формуле. Сейчас планирую залить valvoline. Требуется ли промывка?

dmax74
да, штатный

Флажок двери двигается бывает не до конца. Подозреваю, что сдыхает моторчик в замке. Планирую поменять моторчик.

И в догонку: какой смазкой лучше смазывать внутренности замка? Чем смазать тросики?

Здравствуйте. Проблема следующая. Плохо работает блокировка водительской двери. А именно, когда машина закрыта, открываю ее с брелка, водительская дверь может остаться закрытой, в то время как остальные будут открыты. Приходится открывать рукой за язычек изнутри. Если опять закрыть с брелка, и снова открыть с него же, вероятно нормально сработает, но может всё повториться. Аналогично, когда машина открыта, закрываю ее с брелка, водительская дверь может остаться незакрытой, остальные двери закрываются. Проблема начала проявляться сначала зимой в морозы, но теперь и по теплу так часто происходит. Если сидя в машине дергать язычек, все остальные двери нормально блокируются/разблокируются. Подозреваю, что проблема механическая. Может надо смазать, что приводу тяжело крутить, или помирает привод. Еще заметил однажды, когда холодно было, что если находясь снаружи, с брелка водительская дверь не хотела никак закрываться, то если сесть в машину, с брелка она закрывалась каждый раз. Выйдешь из машины, закрываешь, никак не реагирует водительская, куда не подноси брелок. С остальными дверями при этом всё в порядке.

В чем проблема? Нужно смазывать или менять что-то?

Господа, объясните несведущему:
фф2 рестайл, бензин.

1. Какому допуску должно соответствовать масло: новым 913D, 948B или старым 913A, 913B, 913C? Старые допуски -- плохо?
2. Зачем два новых допуска, в чем отличие 913D и 948B? Какой нужен?
3. Ford Formula F 5W30 не имеет новых допусков, его не использовать?

Спасибо за понимание.