foller:
|
| Подскажите. Вечером ходил в машину, забыл поставить на сигналку. С утра аккумулятор сел "в ноль", пришлось прибегнуть к пуско-зарядному устройству. Собственно, если не ставить на сигналку, машина не уходит в сон? Что могло высадить аккумулятор? |
Непонятно какая сигнализация. Есть ли GPS, GSM модуль. Если есть, то какая разница, поставлено на сигналку или нет. Сигнализация продолжает определять местоположение и поддерживать связь с базовой станцией мобильного оператора. А аккумулятор мог сесть совсем по другой причине. Например не заблокировался замок руля, или что-то ещё. Если Форд не "заснул", то он продолжает потреблять около 1А/ч. Этого достаточно чтобы усадить АКБ за ночь.
Не берусь утверждать, что всё что я пишу абсолютная истина, это всего лишь мой личный опыт.
1. Если есть утечки (видеорегистратор, нештатная ненасытная сигналка, GSM-CAN-модуль), то не стоит обвинять во всём машину и аккумулятор. Ищите утечки;
2. Форд капризен в плане "засыпания", Ищите утечки, ещё раз;
3. Некоторые нештатные сигнализации при реализации автозапуска не умеют после автозапуска выполнять имитацию открытия водительской двери. По этой причине не блокируется штатный замок вала руля, который потребляет около 1А/ч и убивает заряд АКБ. Проверьте это обязательно;
4. Если меняете АКБ на новый ставьте EFB. У них более подходящее для нашего автомобиля напряжение заряда. АКБ будет лучше дозаряжаться;
5. Вытаскивание F22 итп не имеет особого смысла. Просто после полной (абсолютно полной) зарядки АКБ, надо сбросить настройки BMS (например ФорСканом Лайт). И НИКОГДА не сбрасывать BMS если аккумулятор недозаряжен. Потому что в Момент Сброса, текущее состояние АКБ (Напряжение, внутреннее сопротивление, пусковой ток) будет принято, как Точка отсчёта и машина перестанет нормально дозаряжать АКБ.
Я могу ошибаться, но мне это помогло. Надеюсь поможет и вам.
Не берусь утверждать, что всё что я пишу абсолютная истина, это всего лишь мой личный опыт.
1. Если есть утечки (видеорегистратор, нештатная ненасытная сигналка, GSM-CAN-модуль), то не стоит обвинять во всём машину и аккумулятор. Ищите утечки;
2. Форд капризен в плане "засыпания", Ищите утечки, ещё раз;
3. Некоторые нештатные сигнализации при реализации автозапуска не умеют после автозапуска выполнять имитацию открытия водительской двери. По этой причине не блокируется штатный замок вала руля, который потребляет около 1А/ч и убивает заряд АКБ. Проверьте это обязательно;
4. Если меняете АКБ на новый ставьте EFB. У них более подходящее для нашего автомобиля напряжение заряда. АКБ будет лучше дозаряжаться;
5. Вытаскивание F22 итп не имеет особого смысла. Просто после полной (абсолютно полной) зарядки АКБ, надо сбросить настройки BMS (например ФорСканом Лайт). И НИКОГДА не сбрасывать BMS если аккумулятор недозаряжен. Потому что в Момент Сброса, текущее состояние АКБ (Напряжение, внутреннее сопротивление, пусковой ток) будет принято, как Точка отсчёта и машина перестанет нормально дозаряжать АКБ.
Я могу ошибаться, но мне это помогло. Надеюсь поможет и вам.
| цитата: |
| акуум с технологией EFB, уже несколько дней машиной практически не пользуюсь, все сигналки и регистраторы подключены, сегодня -14 и напругу держит 12.6! |
Интересная информация. Если вам не трудно, не могли бы Вы собрать статистику дней за десять. Статистику такого плана:
День 1, Напряжение утром: ххх, Заводил(ездил-пробег/не ездил Напряжение вечером: ххх)
День 2, Напряжение утром: ххх, Заводил(ездил-пробег/не ездил)
и т.д.
Уверен, за это Вам очень много людей скажут спасибо.
Pandora-3910Pro отключил функцию комфорт и автозапуск по CAN.
Идею Brewster считаю интересной и не лишённой логики. Просто сейчас нет возможности попробовать, хотя бы по временной схеме.
| цитата: |
| Также нужно ли прописывать новую ёмкость в мозгах? Или достаточно сброса BMS? |
Нужно сделать две вещи:
1. Проверить исправность АКБ
Для этого либо снять АКБ и занести в тепло, либо загнать автомобиль в тепло. Нагреть АКБ до 18-20оС(обязательно)
Затем полностью зарядить АКБ и проверить например нагрузочной вилкой.
Если АКБ исправен то
2. Искать утечки по току в автомобиле.
Куга страдает недозарядом АКБ в зимнее время. При минусовых температурах, пока АКБ не прогреется, ток заряда АКБ не превышает 1А, заряд практически не идёт. АКБ не в состоянии принять ток от генератора (при -10оС больше одного ампера не берёт). Электролит очень холодный, а напряжение заряда(из-за Smart зарядки) не превышает 15В (на самом деле меньше). Видимо, чтобы АКБ начал заряжаться от генератора, кататься нужно часа по полтора, чтобы АКБ прогревался от двигателя. Либо периодически подзаряжать в тепле. Но главное убедиться, что в автомобиле нет "электровампиров"(исключить утечки).
| цитата: |
| Два разряда было. Ниже 11В и машина в первом случае даже не открылась. |
Не стоит переживать раньше времени.
Во первых, если активная масса не осыпалась и пластины не замкнуты накоротко, при минусовых температурах аккумулятор разрядить полностью очень трудно(надо сильно постараться). При минусовых температурах химические процессы замедляются, поэтому "живучесть" повышается. А кроме того, разрядить АКБ полностью - значить наблюдать в течение длительно времени напряжение менее 3В. Проверить АКБ просто, нагрузочной вилкой. Исправный, полностью заряженный АКБ под нагрузкой должен показывать напряжение не менее 10В. Это если в детали не вникать.
| цитата: |
| У меня сразу после выключения 13В |
Проблема в том, что мы часто путаем напряжение АКБ и ЭДС(электро движущая сила) АКБ.
На отключенном от автомобиля аккумуляторе при комнатной температуре напряжение и ЭДС примерно равны.
Стоит помнить, что напряжение сети - это характеристика электрической сети, ЭДС имеет имеет две сути электрическую и химическую. Поэтому для ЭДС имеют значение:
1. температура электролита
2. состав электролита
3. плотность электролита
4. температура окружающей среды(скорость остывания электролита)
и др. химические характеристики АКБ.
Электрические показатели ЭДС рассчитываются так ЭДС=U+I*Ro
то есть напряжение, плюс ток разряда, умноженный на внутреннее сопротивление сети.
Измеряя напряжение по окончании поездки, на самом деле мы измеряем ЭДС, учитывая ранее сказанное, становится понятно сколько факторов влияет на ЭДС.
А в целом просто измерив напряжение, не учитывая других факторов судить о состоянии АКБ нельзя.
После поездки электролит может остывать более суток (особенно если не очень холодно), поэтому складывается впечатление, что "разряд" АКБ идёт быстро или медленно. Опасный сигнал - если через сутки напряжение упало ниже 12В. Следует срочно диагностировать проблемы и зарядить АКБ. И еще важно знать, что 2-3 глубоких, полных разряда кальциевого аккумулятора могут его полностью "убить" навсегда.
Однозначно, внешняя сигналка подъедает аккумулятор. У меня Pandora 3910Pro. Через Alarm Studio запретил в сигналке автозапуск по CAN-шине и функцию комфорт по CAN-шине, разряд АКБ значительно уменьшился. Автомобиль был на стоянке с 28.12 до 02.12 (уезжал на 5 дней) напряжение АКБ упало с 12.6В до 12.2В и далее не падало (температура на улице ~ -16оС), считаю это очень приемлемо. У Pandora 3910Pro нет пульта, поэтому функция комфорт вообще не имеет смысла, а с автозапуском надо подумать и поэкспериментировать.
AlexSev
13 January 2020
2
Вот примерный алгоритм действий поиска цепи пожирающей аккумулятор:
1. Найти точное описание предохранителей именно вашей версии и комплектации автомобиля (всегда есть отличия).
2. Выключить все потребители (фары печки и т.д.)
3. Цифровой мультиметр способный измерять силу тока не менее 10А подключить в разрыв между плюсовой клеммой АКБ и плюсовым контактом автомобиля.
4. Снять крышки со всех боксов предохранителей
5. Заблокировать концевые выключатели капота, левой и правой передних дверей, закрыть багажник, но откинуть спинки задних сидений, чтобы иметь доступ к предохранителям в багажнике.
6. Включить зажигание, затем выключить зажигание. На панели появится предложение отключить сканирование салона, нажать Ок.
7. Поставить автомобиль на охрану, посмотреть показание мультиметра.
8. Погулять 30-40 минут, автомобиль "уснёт".
9. Подойти к автомобилю без метки(сигнализации) и дистанционного ключа! Это важно.
10. Проверить показания мультиметра. Ток потребления (без внешней сигналки) должен быть менее 50мА. При наличии Пандоры с включённым режимом "он-лайн" ток будет где-то 52мА с периодическими всплесками до ~110мА(подключение к серверу) - это норма.
Если больше но менее 150мА разбираемся с сигнализацией.
Если больше 200мА ищем проблемную цепь. Последовательно вынимаем предохранители и реле.
Ну, а дальше как повезёт.
Да, забыл. Если аккумулятор дохнет на морозе, то все эти манипуляции надо делать на морозе. Если есть подозрение на бесключевой доступ или дверь багажника, то на ручки дверей можно посыпать снег, а под задним бампером кто-то должен чем-то пошевелить. Да, действительно проверить блокируется ли руль. В общем, всячески искушать автомобиль "проснуться", но при этом не качать и не бить, чтобы не сработала сигналка.
Итог - завёлся без прикуривания.
Трое суток стоянки на морозе, напряжение на АКБ в момент старта 12.2В, температура воздуха -26.
Как заводил автомобиль:
1. Снял с охраны
2. Включил зажигание. Нажал кнопку старт, не нажимая на тормоз. Подождал секунд 5, чтобы бензонасос поднял давление в магистрали.
3. Левой ногой нажал на педаль тормоза, а правой нажал на педаль акселерометра на половину хода педали (мануал стр. 142 "запуск при температурах ниже -25")
4. Нажал на кнопку старт, двигатель завёлся мгновенно, как будто на улице тепло, но выхлоп чёрный переобогащенный.
Всё!
Там же на стр. 142 описан порядок действий при переливе топлива.
С сигнализацией по поводу автозапуска буду разбираться позже.
Всем удачи.
По этой картинке, теоретически, при напряжении 12.06В зимой двигатель не должен заводиться (напряжение под нагрузкой значительно меньше 10В), но в реальности обычно заводится. Эти таблицы не в полной мере связаны с жизнью. Обычно, забывают про действительную температуру окружающей среды. АКБ в покое при температуре около -27 может показывать и 12.1В. Но при попытке запуска ток нагрузки разогревает электролит и фактическая ёмкость значительно возрастает, но это касается только исправных АКБ, и исправных двигателей.
При очень низких температурах (-20 и ниже) АКБ остывает в течение первых суток, напряжение на клеммах падает значительно и быстро, далее скорость "разряда" замедляется, вот тогда картина становится реальной.
А мне, похоже, помогло извлечение F22. Но не только тем, что АКБ стал лучше заряжаться, а ещё тем, что это отключило штатный дистанционный запуск. У нас ночью было -34 сейчас -28 напряжение АКБ 12.3 - 12.2В вторые сутки. Заводить даже не пытаюсь, боюсь свечи залить.
Не подтверждено, но пока других мыслей нет. Всё остальное в машине, как прежде. Раньше замечал, что после запуска с сигналки, если никуда не поехать заряд АКБ улетал махом, очень быстро. Потеплеет буду экспериментировать.
Да, открыть бокс предохранителей под капотом на морозе, это экстремально! Язычок защёлки сломал за 2 секунды.
Инженера Форд, который придумал такую защёлку я бы ..ХХХ..! А за одно тоже самое сделал бы с теми, кто засунул аккумулятор в это "Чудное" место!
Вот такая есть ещё картинка зависимостей параметров АКБ.
Коллеги, когда вам у дилера говорят, "Ах машина, не засыпает! Потому что у вас там "Что-То"". Задайте правильный вопрос "Что именно не засыпает и почему". Если аккумулятор теряет напряжение (условно) с 12.7 до 12.2 за сутки, то это 45% -50% ёмкости, такую просадку не сможет организовать ни одна сигнализация и видеорегистратор. Чтобы АКБ ёмкостью 60 А/Ч потерял 30А/Ч т.е. 50%, его надо нагрузить током 1А на 24 часа. 1А - это много, очень много, заставьте дилера искать эту нагрузку.
Нет, F73 не мой случай - разряд идёт, как и прежде, хоть и сужу я об этом по напряжению. По идее надо вооружаться амперметром и искать утечки планомерно цепь за цепью самому, но у нас сейчас слишком холодно и короткий световой день, и условий подходящих нет, да и времени. К дилеру в сервис ездил, ничего не нашли, и как я понял, не искали. А летом я такой проблемы не замечал и прошлой зимой тоже.
| цитата: |
| в Pandore было включено постоянное соединение с сервером (GPRS). Поставил сейчас "Авто" |
Да, я тоже так делал. Где-то 10 дней ездил с режимом "Авто". По моим наблюдениям в режиме постоянного подключения к серверу, в среднем, зимой расходует на 0.05-0.1В в сутки больше. Но важно учитывать, что аккумулятор разряжается нелинейно(экспоненциально). При полностью заряженной АКБ разряд идёт медленнее, чем при уже разряженной батарее. Сейчас я "параноидально" слежу за напряжением АКБ, поэтому опять включил он-лайн режим.
Кстати, сегодня снова полностью зарядил АКБ (долго ездил), напряжение 12.9В, вытащил F73, поставил на охрану, поглядываю за напряжением, постараюсь завтра не ездить. Хочу подольше понаблюдать. Для чистоты эксперимента отключил авто-свет, печку (кнопкой). Единственное остался регистратор и радар через Power-Magic (он сигнал отключения питания у меня берёт с F87), но у меня он отключает все доп. нагрузки сразу после выключения зажигания, сам же практически не потребляет. Позже хочу повторить также, но уже не вынимая F73.
Brewster
Я тоже экспериментировал с F73. У меня рестайл, поймал кучу ошибок, проверял стоя на месте. Аккумулятор зарядился до 13В на горячую, потом стабильно сутки держал 12.9-12.7, что для меня рекорд (ночью было -14). Сигнализация внешняя, у меня тоже Pandora, даже при токе 100мА (а у меня значительно меньше, ~52мА) не смогла бы высасывать аккумулятор за сутки двое на 40% (при 100 аккумулятор больше чем на две недели хватило бы). Для машины это уже вторая зима в прошлую зиму ничего подобного не было. Где-то появился электровампир, не могу найти.
Где он этот "блок автономной сирены (BBS)? Для меня изъятие F73 не вариант.
Склоняюсь либо к недозаряду (у меня F22 на месте и программно ничего не выключал), либо к новому жадному до электричества потребителю
В сервисе точно причину не найдут, потому что не ищут.
13 Jan
Dark mode