phoenix190

Короче почитал форум за последний год и сделал для себя следующие выводы(может кому будут полезны):
- двиг ломается по 2м сценариям: пробивает прокладку, скалывается поршень.

1 сценарий: пробивает прокладку из-за пропилов в блоке. Решается новой прокладкой в легком случае(если сразу заглушили и долго не катались) и новым блоком в тяжелом. Данная проблема как я понял не зависит от масла, но может зависеть от температуры.
2 сценарий: Скол поршня исключительно тепловой. Почему? Основные поломки летом в жару и при обгонах, т.е. на высоких оборотах.

Перегреву поршня/блока может способствовать много факторов:
- конструкция ДВС. Тут трудно не согласиться. Турбина как раз стоит около 2ого цилиндра.
- засор форсунок, которые начинают локально лить на поршень.
- масло в ДВС, которое попадает туда через впуск. Следовательно хуже охлаждение поршней и т.п.
- грязный радиатор, хуже охлаждение ДВС в режимах ускорений.
- пенсионерская езда в D. Когда на 6ой передаче едут 1300-1400 оборотов - там температура растет оч прилично(видно по темп ОЖ). Например, едете в таком режиме 70 км/ч на 6ой. Поршни не успевают охлаждаться, потом решили вжарить, а поршни то уже горячие да и еще в масле, там до детона не далеко и бах - часть поршня в поддоне. Вроде даже на Американском рынке было обновление АКП, которое решало как раз проблему с антифризом в цилиндрах(связь на первый взгляд странная). Кстати, KUGA тяжелее и там коробка может настроена по другому и держит выше обороты, поэтому там и проблемы с отколами поршней могут отличаться от Focus.
- гоночная езда, особенно со светофоров/в пробках. Стоите на ХХ летом в жару. Темп ОЖ 100 градусов. И потом вжариваете на все деньги. Опять перегрев, детон и скололся. Ловил в таком режиме детон(стук ложками), немного обос..лся и больше так не делал. Причем если климат(A/C) будет выключен, то вероятность поймать 100градусов ОЖ на старте будет намного выше. Т.к. когда климат включен- всегда крутится вентилятор на радиаторе и температура ОЖ держится на уровне 92 градуса +-.

Откатал на фокусе 3,5 года. Брал с пробегом 68к в режиме трассы(за 2 года накатали по европе). С Гарантии 1ый владелец слетел, т.к. приехал с USA и считал, что менять масло 1 раз в 15к - это маркетинговый развод дилеров РФ. Поэтому у него было интервалы 16-18к на дилерском масле. Когда покупал уровень масла был на 0,5 см ниже MIN. Рискнул взять.
Проехал 40к всего(в основном трасса). 1 раз ловил детон летом в жару+30 на разгоне "тапка в пол" со светофора. Больше так не делал. И после этого уже 2 года все ок. Повезло. Масло 5w20 Castrol дилерское. Всегда уходило за 7,5к от MAX до середины щупа.

Даже если учесть, что машинка потребует 400к вложений, то после всех ремонтов у Вас все равно будет лучший авто на рынке. Т.К. брать китайца за 2++ или Солярис за 2,2млн... это полный пз.ц. Он даже рядом не будет стоять с фокусом. Так что лучше фокуса может быть только... Ford Fusion USA с 2,0 Турбо на 249 л.с. и полным приводом)))(но там также есть проблемы с ДВС на определённых годах).

Всем исправных двигателей. Не гоняйте в жару, не выключайте кондей, не катайтесь на D на скоростях от 60 до 85км/ч.

orange84
На Вашем фото похоже на подделку.
У меня же все намного лучше. Фото снизу:

Проехал пока около 3к. В целом к дискам претензий нет, выработки нет, канавок тоже.
А вот связь диски Galfer + колодки Galfer немного озадачивает:
1. скрип при торможении иногда. Особенно когда небольшое замедление.
2. меняется тормозная эффективность. На холодную все плавно. А вот видимо когда тормоза нагреваются, то даже легкое касание педали тормоза приводит прям к резкому началу торможения (для активно ездящих).

P phoenix190:

После повнимательнее поизучав тему заказал galfer B1.G225-0199.1. Коробка все как положено. Внутри 2 диска. Но на самих дисках артикул GFR G2550199. Т.Е. не 225, а 255. Вопрос: никто не сталкивался с такой подставой?

В общем, ответа от представителей не дождался. Промерил диски электронным штангенциркулем.
Итого толщина диска минимум 25,09 и максимум 25,19. Т.Е. всего 0,1 мм разницы. Толщина наружной части диска 8мм. Внутренней 7,5мм. Также присмотрелся, весь диск обработан на станке, все отверстия - все очень точно. На подделку не похоже.

цитата:

А на 16 диски пойдут 300мм тормозные на перед?

Да, должны. Всего на 1см увеличивается радиус - не критично.

цитата:

что это значит? в чём подстава? тоже планирую эти диски взять, размер 278

Да подстава только в том, что на коробке написан правильный артикул: G225. А на самих дисках G255.
Весь Drive перерыл на предмет как выглядят артикулы на самих дисках. Там все норм. Вот теперь и думаю, ставить их или сдать.

P.S. c 300 дисками не расстался. так и лежат в багажнике.

Всем добрый день. Изначально на своем 1.5 Ecoboost 2017 года выпуска пролетел с Дисками. Заказал 300 - не подошли. Скобы на 300мм стоят от 7к.
После повнимательнее поизучав тему заказал galfer B1.G225-0199.1. Коробка все как положено. Внутри 2 диска. Но на самих дисках артикул GFR G2550199. Т.Е. не 225, а 255. Вопрос: никто не сталкивался с такой подставой?

P.S. написал в Galfer - но, думаю, не ответят. Продавец ничего сказать не может - т.к. перепродает их.
P.S. также фото сравнение дисков 278 и 300 мм оба Galfer.

Всем привет. Немного добавлю инфы по 6F35 на FF3 2017.
При пробеге в 70к была первая частичная замена масла на Motoorcraft LV.(до этого трассовый режим езды по Европе). На 75 вторая частичная. В работе вообще ничего не поменялось. Динамика очень плавная- этим АКП подкупает.
- легко пинает с 1 на 2 рывком вперед(только на горячую и то не всегда).
- пинки D-R-D на горячую(простая езда)
- задержка включения R - пол секунды где-то.

Но больше всего раздражает - это карта переключения на 6ю передачу.
У нас полно мест с ограничением в 60. Т.Е. можно ехать 80. Так вот АКП переходит при 75км/ч на 6. передачу(обороты ниже 1500, что уже мало). А переключение на 5ю произойдет только при падении скорости ниже 65 км/ч(обороты ДВС около 1200-1250).

Так вот я постоянно сваливаюсь на 6, чуть придавливаю педальку газа, а машина не едет. Двигателю вообще плохо(вибрация начинается по кузову). Может ДВС из-за АКП и выходят из строя.. Приходится или шифтером понижать передачу, но 5 секунд и АКП опять на 6ой... или педаль газа отпускать, а потом продавливать до 30-50% - тогда понижает, но не надолго. На S сразу дерзко разгоняется...

Ну и коробка просто нещадно уничтожает масло буксованием. Кстати, у всех 3-я передача жестко не связана с ДВС? (при разгоне от 35 до 55) обороты могут стоять как вкопанные(на 2-3 тысячах в зависимости от того как сильно нажат газ), а могут при разгоне и вовсе плавно падать?

Kostya2013

цитата:

у него нет "пятой точки" как у водителя, и он не может знать что переключает с дискомфортом

На других АКП о плавности переключения ЭБУ судит по изменению частот вращения маховика и Вала АКП. Если построить графики - видно моменты когда двигатель выбегает при переключении, а когда переключение с ударом. На этих же данных построены алгоритмы самоадаптации АКП. И зависят они от характеристик АКП, манеры педалирования, износа механических частей. Так что все ЭБУ знает. И стиралку видит.

Kostya2013

цитата:

т.к. виной того что дергается не механика, а чисто программный косяк, связанный с электрикой.

Т.е. косяк в электронике, но когда меняешь сцепление - проблема уходит на 20-30 тысяч?
У меня по форуму сложилось впечатление, что умирают как раз фрикционные диски из-за частого перегрева(пробки), из-за нечеловеческих алгоритмов переключения. Фрикционы могут менять свои свойства поверхности и привет стиралка. - Но это пока только догадки.

карл-палыч
Спасибо за ответ!

цитата:

Ну навернется сцепа ну комплектом бах новую!

Так и хочу. И вопрос в том, как часто менять - если каждые 20 тыс (накладно). Если полный рем.комплект раз в 70 тыс- приемлемо)

Поэтому и задаю всем, кто ездил на авто эти вопросы: Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #19152090)
После обязательно сделаю сжатую выжимку по Вашим ответам)

Коллеги по PS - нужна Ваша помощь Форум уже неделю читаю..
Можете дать рекомендацию всем тем, кто попал на этот форум в поиске ответа на вопрос:
Можно ли брать БУ FF3+ с PS и к чему готовиться?
Присматриваю FF3+ 125 л.с. PS. с пробегом до 40 тыс. (до этого FF3 125л.с. механика - 150к проехал-был рад). Но нужен автомат(для жены).
Смотрел вживую варианты: стиралка есть с 1 на 2. Отказался. Сейчас понимаю, что стиралка может возникнуть и через 2 тыс. после покупки авто, а еще на просмотре до стиралки не всегда дойти.
Есть те, кто ездит по 100к и им норм, а есть те, кто за 20 умудряется накрыть сцепу - где истина...

Сейчас есть вариант FF3+ 125 л.с. PS. с пробегом 34к(сервисной книжкой подтвержден). Эксплуатация у этого авто чисто маленький город(ср.расход 10 л/сотню, ср.пробег в год 10тыс). На авто ездят каждый день. Но владелец уже катал к дилеру на адаптацию и говорит, что стиралка есть.

1. Насколько критична стиралка для такого пробега? Она доставляет только дискомфорт или может сломаться PS? (дерготня есть и на Гидро АКП - каршеринги с пробегом 5,10,25 т.км).
2. Сколько еще можно будет проехать т.км со стиралкой, пока PS не встанет?(примерно для вышеописанного варианта авто)
3. Даже если вложить в авто новую сцепу/вилки/сальники - сколько на новой сцепе она проедет без пинков? (при условии соблюдения рекомендаций по эксплуации Робота)?
4. Как проверить авто на предмет подтекания сальников (только разбор или на подъемнике можно увидеть?).

Спасибо всем, надеюсь на Вашу экспертность и опыт .
p.s. катался на Vesta с роботом и пробегом в 750 км. Вот там уже стиралит аж машина дергается(при некотором дросселе).