Приветствую одноклубники. Машина 2017 года, 1.6 мкпп, гур. Такая ситуация. Где то 15 тыс. км. назад в повороте наехал на бордюр правым колесом. Скорость была не большая 20-25 км. но машину немного подбросило. После этого при обслуживании обнаружил небольшое масляное пятно на правом амортизаторе. Размер пятна в течении полугода не увеливался, субъективно амортизаторы работали нормально, машина ехала ровно, но на всякий случай решил заменить. После замены регулировка схождения. Первый раз отрегулировали неудачно, машину тянуло влево, приходилось подруливать вправо. Второй раз выставили нормально, отъездил год. Решил заменить " косточки". После замены регулировка...и началась старая песня. На стенде выставляют в норму, но руль во время прямолинейного движения наклонен вправо на 1.5- 2.0 градуса. Делали уже три раза. Я даже наклеил скотч чтобы понять что происходит. На стеде выставляем руль ровно, делаю отметку на скотче(на верхней части рулевой колонки и на руле), во время движения замечаю что руль наклонен на право примерно на 1.5 мм на радиусе кожуха рулевой колонки. Возвращаюсь на стенд. Поворачивую руль в положение прямолинейного движения согласно отметке на скотче сделаной во время движения, углы передних колес(схождение) уходят на 5-6 минут. Делали у дилера(бывшего) диагностику подвески. Криминала не нашли. Подскажите по опыту куда копать, на что обратить внимание? Погрешность стенда или всетаки проблема в подвеске? Шины и диски не влияют, такая же картина была на других шинах.
несколько смущает начальные значения развала. Такое чувство, что вручную внесли данные.
kasheybesmertny:
|
| Неразборный насос со встроенным фильтром - это детище маркетологов. Вы же не выкидываете авто когда у Вас забивается пепельница. А вот когда забивается фильтр и насос из-за этого перестает создавать необходимое давление или перегорает, его обычно выбрасывают. Внешний фильтр позволяет продлить ресурс насоса и произвести несколько замен фильтра до того момента когда перегорит насос. |
Это не детище маркетологов, а простой расчет. Предполагаю, что в процессе испытаний и эксплуатации была наработана статистика по ресурсу фильтра и электронасоса. По этим результатам установка вынесенного фильтра для большинства условий(стран) признана нецелесообразным. К моменту когда необходимо заменить фильтр электронасос изношен настолько , что смысла в этом нет особенно с точки зрения поддержания гарантии на детали. Очевидно, что вынесенный фильтр дороже в производстве. Снижение издержек производства автомобилей это первостепенная задача со времен Генри Форда(см. "Моя жизнь, мои достижения")
Что касается моей истории, то несколько тысяч километров назад отказал датчик уровня топлива. Стрелка застыла на уровне немногим меньше четверти бака. К своему стыду я этого не заметил и в один прекрасны день двигатель остановился. После этого несколько попыток запуска как мной, так и в сервисе. Причину нашли довольно быстро. Заправил топливо, заказал датчик и поехал. Однако в летнюю жару стал появляться урчащий звук при разгоне, субъективно снизалась мощность. Свечи имеют незначительный белый налет, долговременная коррекция -10. Сейчас похолодало и это проявляется в меньшей степени(только после продолжительной езды и с низким уровнем топлива, меньше половины бака). Давление на холостом ходу норма, но в движении никто измерять не берется(нужно поездить минут 15). Преполагаю, что из за попадания воздуха при запуске произошел локальный перегрев электронасоса приведший к увеличенному износу. Поэтому смотрю в сторону нового насоса. Диагностика была бы простая если бы удалось изготовить переходную трубку/шланг с датчиком давления и записать данные, но это слишком сложно.
Насколько я понял конструктивно BOSCH 0 580 200 056 точно такой же как и 1851737, т.е. он содержит два фильтра. Не совсем понимаю как вынесенный фильтр тонкой очистки например для насоса 1851814 будет влиять на его ресурс (чрезмерное ограничение в линии по сравнению с заменяемым выносным? так для этого есть предохранительный клапан), фильтр грубой очистки все равно установлен перед насосом (даже если это просто специальная сетка).
В современных авто практически все резбовые соединения с контролируемым моментом затяжки и поэтому практически не используются(очень редко) такие способы как пружинныя шайба, проволока, шайба с отгибными усиками и т.д. Если нужно предотвратить самооткручивание как правило применяют химические составы( Loctite 243, Loctite 270, Loctite 268 и т.д.), но это не отменяет контроля момента затяжки. По поводу ключа.. разумеется нет смысла брать для гаража STAHLWILLE или GEDORE, а вот какой нибудь KING TONY или JTC почему бы нет? Единственное могу посоветовать брать ключи с 3 % ной погрешностью и включенные в реестр.
trubach:
|
| Эти насосы должны иметь бОльший ресурс т.к. без фильтра тонкой очистки. |
Откуда такие данные? Кто то уже вскрывал и исследовал насос? Без фильтра тонкой очистки довольно быстро произойдет отказ форсунок.
Речь не о гарантии, а о ресурсе. Сейчас у многих поизводителей комплектующих есть бюджетные линей ки продукции, с меньшей ценой, но и с меньшим ресурсом(другие технологии и материалы). Гарантийный срок на эти детали, например у Фольксвагена, одинаковый один год. Поэтому мне интересно что собой на деле представляет BOSCH 0 580 200 056, отзывов по нему крайне мало.
Цена BOSCH 0 580 200 057(он же 1851737) конечно несуразно высокая, но мне интересны отличия чтобы оценить назначенный ресурс BOSCH 0 580 200 056.
"Турбинка mapco" это что?
Приветствую одноклубники. Такой вопрос. Кто нибудь владеет информацией в чем отличие насосов BOSCH 0 580 200 056(aftersales) стоимостью 15000 р. от BOSCH 0 580 200 057(OEM, устанавливался на заводе) стоимостью 40000 р? Предпологаю, что отличие в моторах.
Alexey250780:
|
| Привет. Поменял вчера. Поставил ПУ с приклеиванием к штанге стаба. Ни-че-го не изменилось. Подруливание на прежнем уровне. Поперечная раскачка - тоже. Мыслей пока больше нет. |
Приветствую коллеги. У меня такая же картина. Началось примерно с 70000 км. Заменил передние амортизаторы , но ничего не поменялось. С учетом опыта выложенного здесь на форуме могут предположить, что причина всетаки в пружинах. Когда менял стойки обратил внимание на коррозияю нижних витков. При создании подвески автомобиля конструкторы создают подвеску как систему (рычаги, втулки, амортизаторы, пружины, жесткость кузова). На параметры связки амортизатор-пружина очень сильно влияет жесткость пружины. Кто нибудь менял пружины вместе со стойками(амортизаторами)?
Vortex:
|
Вот, такое чудо тут пришло 1 709 013: отсутствует поролон по бокам, очень темный, что намекает на большее количество угля, но при этом легче, чем эталонный фильтр:
|
Добрый день коллега. Такая же история. Как думаете подделка или "модернизация" от Форд?
Vortex
Добрый день. Вы были правы, причин может быть много. Внимательно прочитал несколько тем про двигатель включая TSB про изменение прошивки на машины 2011 года где говорилось о нагаре в камере сгорания. Снял свечи. Сами электроды в удолетворительном состоянии, а вот все остальное со слоем нагара. Вспомнил про короткие зимние поездки. Кстати свечи менял 5000 км назад (2050957) почистил старые и вновь поставил, вибрации и дерганье стало значительно меньше. Осталось только решить как наиболее безболезненно удалить нагар с камеры сгорания. Сажа (ST) к сожалению один из наиболее сильных абразивов
Приветствую одноклубники. Форд фокус 3 1.6 мкпп. У меня такая ситуация после замены сцепления на SACHS проехал примерно 10000 км. Поначалу все было замечательно , но недавно стал замечать, что при трогании на непрогретом двигателе машина дергается. Если плавно отпускать педаль , то в большинстве случаев все нормально. После прогрева этих дерганий/вибраций практически незаметно. Кто нибудь сталкивался с подобной неисправностью? В чем может быть дело? Разрушились демферные пружины?
brooklyn88:
|
| Не решена и причина не найдена. Если найдешь причину, напиши, буду благодарен!) |
Всех с наступившем новым годом! Всех благ и всего самого наилучшего!
В продолжении своего предыдущего сообщения. Во первых, прошу извинить меня за то, что забыл указать пробег и другие входные данные. Итак, фф3 рестайлинг 2017 года, пробег 70000 км, двигатель 1.6, 125 л.с., МКПП. Прочитав сотни страниц форума и проанализировав полученную информацию пришел к выводу, что причина неустойчивого запуска на холодную это отказ форсунок. Попытался промыть сняв форсунки, но безуспешно. Из 4-х отверстий, два закоксованы. После замены форсунок проблема решена.
Приветствую всех. Продублирую свою проблему и в этой теме потому как она больше соотвествует по смыслу.Началось это с похоладанием. Сначала это была просадка оборотов при пуске. Потом неустойчивый запуск, затем двигатель перестал запускаться с первой попытки. После двух тех попыток 3-5 сеунд неустойчивой работы и затем все OK. Самое интересное, что если буквально через 20 секунд заглушить двигатель и снова запустить эта проблема не проявляется, только через несколько часов. Заметил следующее, при польностью заряженном акб этой проблемы нет. Как только акб заряжен на 75-80% возникает та же проблема(возможно есть связь с пусковыми оборотами или напряжением в бортсети). Стартер крутит устойчиво. Обратился к местному дилеру. Измерили ток утечки -0(что странно, обычно около 10 mA) , проверили давление топлива при запуске - 4 bar. Чистили дроссельную заслонку -результат отрицательный. При записи графиков заметили , что перед запуском разница между температурой наружного воздуха и температурой регистрируемой датчиком охлаждающей жидкости около 6 градусов в большую сторону. В разъеме датчика обнаружена маслянистая жидкость(на антифриз не похоже). Решили что я попробую запустить двигатель после долгой стоянки с разомкнытым датчиком. Я попробовал. Двигатель запустился с первой попытки, но при этом троил/неустойчиво работал первые 3 секунды. Похоже при запуске на холодную происходят или пропуски зажигания или некорректно формируется топливо воздушная смесь/подсос воздуха. Пропуска зажигания система не зафиксировала. Прошу помочь советом. У дилера ни плана, ни алгоритма дальнейших действий нет. Датчик температуры заменил, разность теператур уменьшилась до 3 градусов. Принципиально ничего не изменилось.
brooklyn88
Приветствую. У меня такая же проблема. Удалось наийти причину? Началось это с похоладанием. Сначала это была просадка оборотов при пуске. Потом неустойчивый запуск, затем двигатель перестал запускаться с первой попытки. После двух тех попыток 3-5 сеунд неустойчивой работы и затем все OK. Самое интересное, что если буквально через 20 секунд заглушить двигатель и снова запустить эта проблема не проявляется, только через несколько часов. Заметил следующее, при польностью заряженном акб этой проблемы нет. Как только акб заряжен на 75-80% возникает та же проблема. Стартер крутит устойчиво. Обратился к местному дилеру. Измерили ток утечки -0(что странно, обычно около 10 mA) , проверили давление топлива при запуске - 4 bar. Чистили дроссельную заслонку -результат отрицательный. При записи графиков заметили , что перед запуском разница между температурой наружного воздуха и температурой регистрируемой датчиком охлаждающей жидкости около 6 градусов в большую сторону. В разъеме датчика обнаружена маслянистая жидкость(на антифриз не похоже). Решили что я попробую запустить двигатель после долгой стоянки с разомкнытым датчиком. Я попробовал. Двигатель запустился с первой попытки, но при этом троил/неустойчиво работал первые 3 секунды. Похоже при запуске на холодную происходят или пропуски зажигания или некорректно формируется топливо воздушная смесь/подсос воздуха. Пропуска зажигания система не зафиксировала. Прошу помочь советом. У дилера ни плана, ни алгоритма дальнейших действий нет. Сплошное гадание.
Приветствую одноклубники. Собираюсь заменить передние амортизаторы. Подскажите пожалуйста корректный момент затяжки болта крепления стойки в поворотном кулаке. Разные источники дают разные данные. Действительно ли 80 Nm плюс дворот на 180 градусов?
Добрый день. При замене ступицы, в сервисе повредили резьбу на шпильке, использовал новый номер рем. набора ступичного подшипника 2472586 стоимостью 4500 рублей. В отличии от старого номера в него включены следующие детали: винты кронштейна тормозного суппортаи гайка рулевого наконечника. Подшипник в наборе производства FAG, страна изготовления Словакия. Просьба отобразить эту информацию в шапке.
Добрый день. Диски куплены в запас для ФОКУС 2, сейчас езжу на третьем, стоявшие диски имели запас при продаже 0.5мм поэтому новые остались у меня.
Комплект задних амортизаторов форд фокус 2, код 1919324 MOTORCRAFT. Новые, оригинальные амортизаторы.
Dark mode