Lhjshjy

Всем привет! Вот мои "5копеек".
За 4 года - стоит 3 аккумулятор. Вобщем, во второй раз поломки генератора, мне поставили НЕ родной РР. На радостях поставил и забыл. Мне и в голову не пришло, что сразу после установки на моем авто начались проблемы. "Левый" РР не мог работать совместно с ЭБУ и выдавал повышенное напряжение, 15,08 В. Соответственно, шёл перезаряд аккумулятора.
На моё счастье, я забрал старый, родной РР, со стертыми щетками и он у меня пролежал в ящике несколько лет. Сегодня запаял новые щетки, правда графитовые. На сегодняшний момент у меня была цель проверить и отмести предположения о выходе из строя части ЭБУ, отвечающее за заряд и контроль напряжения. Был на диагностике, мне сдернули разъем с гененератора и напряжение стало 14,4В. Но наследующий день выяснилось, что при такой эксплуатации авто ТРЕБУЕТСЯ постоянный контроль за напряжением бортовой сети и обязательно должен стоять вольтметр для визуального контроля!
Для собственного успокоения снял генератор, разобрал. Заменил подшипник 6303 закрытый, добавил смазки. Заменил щетки. Заказал Карго 140914, заменю как привезут. Размер щеток 4 на 7, длина вроде 22мм.
Все собрано и поставлено на место. Завожу, напряжение по бк 13,8, измеряю на батарее 14,2В.
Надеюсь моя эпопея с генератором закончена.
Все ищущим решения со своим генератором удачи!
Буду надеятся, что мой печальный опыт будет полезен!

Всем привет!(фф1, 2.0, ркпп)
Столкнулся с проблемой запуска двигателя, доходило до того, что приходилость заряжать акк. Меня такой расклад совсем не устраивал! Дабл старт с полностью выжатой педалью газа - это был писец!
Ну и вот приехал после ночной смены в гараж...
1. Б/к показывал отличную температуру от показаний приборки.
2. Ошибка dtc262.
Что же было сделано?
Снял клемму с акка.
Потавил клемму на место.
Зашёл в б/к до показаний температуры дтг, температура была 33С, разъединил разъём дтг, б/к стал показывать -20С, подсоединил дтг обратно температура 33С. Ради эксперимента подсоединил дтг от донора и результат меня порадовал! В гараже был примерно 0С, вложил в руку сам датчик и температура по показаниям б/к стала увеличиваться. Подсоединил всё на место.
Снял клемму, потавил клемму.
Зашёл в б/к, температура осталась такая же 33С(время на все ушло не много).
Попробовал завести-опять расстройство, только с педалью газа в пол, двигатель завелся, но как и прежде, дергается на двух цилиндрах. Время было уже часов 12-00, думаю надо ехать домой. Приехал домой, взял elm327, воткнул в разъём obd2, просканировал ошибки, ошибки dtc262 обнаружено небыло, хотя по б/к она есть!
Ну чисто случайно, думаю, дайка доведу температуру ож до срабатывания вентилятора. Вобщем зашел в б/к, пролистал до показаний температуры ож и стал прямо педалью газа удерживать и поддерживать обороты двигателя в районе1200-1300 до момента срабатывания вентиляторов, у меня они сработали при 98С. Отпустил и стал смотреть при какой температуре отключатся вентиляторы - 94С они откючились. Признаюсь честно- проделал так 3 раза, вентиляторы включались и отключались при тех же данных. Пошел домой спать. Потом около 19-00, после ужина пошел на улицу покурить, ключи в кармане, думаю надо попробовать, чисто из любопытства. Далее всё как обычно зашел в б/к, пролистал до температуры ож, ключ на старт - двигатель завелся с пол оборота! Моей радости небыло предела! И сегодня с утра двигатель завелся с полоборота! Даблстарт пропал, сегодня весь день заводлся без "педали в пол"!
Вот такая длинная история.
Что я сделал для б/к такого, что он стал правильно вопринимать те данные, которые ему были нужны для запуска двигателя я незнаю, может быть кто то поможет из знающих людей и подытожит, правильно объяснит, что же было с машиной и что я сделал такого для б/к?
Какими либо приборами не пользовался, сканер elm327 воспринимаю как игрушку для взрослых.
Ну тут вывод конечно напрашивается: отключайте и подключайте все датчики при отключенном аккумуляторе, по крайней мере я для себя так решил!
Ну вот и всё!
Всем удачи!

Всем привет!
Столкнулся, как и многие, с ремонтом и профилактикой стартера. (Моторкрафт)
1. Замена щеточного узла целиком, он теперь на металлическом основании, пришлось пересверливать отверстия крепления(размечал штангелем, сверло 4мм) это было самое простое.
2. Замена бендикса. Родной, как позже выяснилось, был всё таки неисправен. Да износ шестерни и торца венца присутствует в пределах 1мм, но высота зубьев там и там в отличном состоянии!
3. Устранение люфтов коромысла(поводок втягивающего-коромысло и коромысло-корпус). Дело в том, что при подаче напряжения на втягивающее реле, бендикс выходит в рабочее положение и упирается, НО при нажатии пальцем на корпус бендикса в исходное положение появляется зазор в 3-4мм. Из-за этого зазора у меня бендикс выходил из зацепления с венцом маховика и происходило проскальзывание шестерни бендикса.
Что было сделано? а)надет отрезок изоляции кабеля на верхнюю вилку;
б)упор оси качения коромысла(резиновая г-образная хреновина,которая стоит под втягивающим), её металлическая часть была извлечена из резины и обточена перпендикулярно оси качения коромысла, на ширину чуть шире, чем ширина места качения коромысла. Затем изготовил проставку толщиной 1мм по форме этого металлического упора. Проставка в нижней части имеет прорезь, сквозь которую она удерживается от выпадения, смещенич и пр.(получается сэндвич: резинка-проставка-упор). Возможно требуется замена самого коромысла, но не факт, что новое коромысло будет требуемой толщины в месте качения.
4.Также были очищены плоскости прилегания сердечника втягивающего и ответной части в самом корпусе втягивающего реле. В результате проведенных работ, бендикс уверенно входит в зацепление, происходит прокручивание к/вала двигателя успешно, третий день пользуюсь автомобилем, пока проблем со стартером не наблюдается.