andreypershin78

Модуль IBERIS работает. Сложно судить хорошо или плохо, пробег на нём маленький (около 350 км). Могу констатировать следующее: машина едет без затупов, при нажатии на педаль акселератора обороты набирает сразу (что подтверждает создание нужного давления насосом), бензонасос не гудит (вернее гудит не больше обычного). Единственный выявленный минус - неправильные показания уровня топлива в баке (завышает, причём значительно, литров на 10). Станет потеплее подогну спицу поплавка. Похожее было после установки фильтра тонкой очистки LYNX (неоднократно отмечалось всеми установившими подобные фильтры). Лечится подгибанием спицы поплавка. Правда там отклонения были не такие значительные, ориентировочно на 5-6 литров.
Насчёт отсутствия модулей IBERIS на официальном сайте: сам был в недоумении, перелопатил весь сайт, помониторил форумы, нигде нет информации. Подкупило именно то, что "Иксора" является дистрибьютором данного бренда (имеют в наличии, предлагаю и продают всё, что IBERIS производит) и даёт на него гарантии.
ERA 770191 идёт в комплекте с фильтром грубой очистки ("сеткой"). Видно на фото выше.

Смысл переставлять? Я с ним собрал старый топливный модуль. Старый в смысле родной. Фильтр тонкой очистки там был заменён 50000 км назад, грубой очистки поставил новый. Хочу посмотреть сколько проходит IBERIS. Этот пока повожу в багажнике.

В исполнение плана по сборке запасного топливного модуля (стоит IBERIS IB11023, отзывов за него нет, сколько проходит неясно, поэтому хочется быть готовым к печальному - недолгому сроку эксплуатации) приобрёл моторчик бензонасоса ERA 770191 (а/м FF2 рестайлинг, 1.8 125л.с.). В коробке с надписями Messmer, находился сам моторчик, фильтр грубой очистки (приятный сюрприз), резиновая прокладка, инструкция по утилизации.
Судя по надписям на коробке изготовлено в Италии.
Так выглядит сам моторчик
Качество изготовления нареканий не вызывает. Всё было запечатано в пакетики, на моторчике лазером выбит логотип Messmer 770191 EAIA18. Входное и выходное отверстия моторчика закрыты силиконовыми колпачками (даже отверстие фильтра грубой очистки закрыто таким колпачком). Цена очень лояльная - 1431 рубль в "Автодоке".

Серебристого цвета, без опознавательных знаков в видимой части
Хотя сам моторчик на сайте выглядит вот так

На пробеге чуть более 193 тысяч километров умер топливный насос. Умер внезапно. Не было не сильного шума, не рывков, машина заводилась и ехала нормально. Просто в один момент в движении заглох мотор. Хорошо что ехал медленно по сельской дороге, да и до дома оставалось 12 км (притащили на тросу, не пришлось платить за эвакуатор). Перебрав варианты - предохранитель, реле (можно взять реле звукового сигнала в блоке под капотом для проверки), кнопка отключения массы бензонасоса (в дырке в обшивке возле левой ноги водителя), сам бензонасос, выяснил что вероятнее всего он. Контрольной отвёрткой определил что питание подаётся, замерив напряжение на фишке подключения бензонасоса (нужен помощник, так как питание подаётся ориентировочно 1,2-1,5 секунды после поворота ключа и постоянно после завода мотора, а он то как раз и не заводится) выяснил что питание в норме, 12 В. Однако при подаче питания даже с аккумулятора (тупо подключил провода напрямую к модулю) насос не работал.
После мониторинга интернета определились два варианта: 1. замена самого моторчика бензонасоса (оригинальной нет в продаже, есть аналоги, не супер, но неплохие, и много дешёвых и некачественных), 2. замена топливного модуля в сборе (есть родной, он же от Мазды и Вольво, есть несколько вариантов неплохих по качеству (но с соответствующей ценой), есть варианты с невысокими ценами, но за качество не поручусь). Оговорюсь, что при любом из вариантов мне было важно время скорейшего восстановления работоспособности авто. Новогодние праздники, удалённость от магазинов, отсутствие необходимых деталей в наличии в магазинах - всё играло в минус. Пришлось выбирать из того что было в магазинах в наличии. Остановился на топливном модуле IBERIS IB11023 (в "Иксоре" за 4326 руб.). Был там вариант приобретения и самого моторчика бензонасоса той же фирмы IB11023 за 1246 руб., но прикинул, что фирма не очень известная (хотя в "Иксоре" на продукцию IBERIS дают год гарантии), как будет ходить не ясно, отзывов за бензонасосы этой фирмы нет, поэтому решил приобрести топливный модуль в сборе (чистые фильтра уж точно хуже не сделают), а из старого собрать запасной без спешки приобретя туда новый моторчик (например ERA) и новый фильтр грубой очистки (менял на пробеге в 142000 и "сеточку" и "колбу").
Решено. Новый топливный модуль IBERIS
На вид изготовлен неплохо, без заусенцев, всё подогнано хорошо.
В сравнении со штатным, вернее половиной штатного ("колба" была заменена на LYNX LF-964M)
Отличия от родного модуля:
контакты датчика уровня топлива у родного (слева) двумя узкими полосками, у IBERIS (справа) одной широкой полосой;
несколько отличается пружина между верхней часть и "колбой" - у родного её окончание загнуто вверх, у IBERIS без загиба (видно на третьем фото);
на донышке топливного модуля у IBERIS есть интересные резиновые ножки, как я понимаю для уменьшения вибрации в случае упирания в дно бензобака.
.
Кстати, хочу отметить более качественное изготовление "колбы" у IBERIS по сравнению с LYNXом
Установка заняла 10 минут. Не гудит, машина заводится и едет. Пока сложно сказать насколько качественное изделие, покатаюсь дополню отзыв.

Заменил стойки заднего стабилизатора. Автомобиль ФФ 2 рестайлинг, 125 л.с., 2008 г.в. Поставил родные стойки стабилизатора от Mitsubishi Colt, финис 4056A052 (от переднего стабилизатора), внешне очень похожи на аналоги, которые бьются по финису 1719542. Пробег на них 22000, полёт нормальный (качество дорог ужасное). Учитывая ценник в 625 рублей за штуку получается больше чем в два раза дешевле родных (родные 3150 комплект).

Заменил ролик натяжителя приводного ремня (на родном подшипник начал гудеть, появился ощутимый люфт). Поставил SKF, финис VKM 34321, цена 437 рублей. Изготовлен в Польше, внешне выглядит достойно, учитывая то, что компания SKF специализируется на подшипниках можно рассчитывать на качество изделия. Отличия от родного: внешний бортик ролика несколько тоньше.
SKF слева, родной справа

Как я уже писал натяжитель Volvo 32267901 по факту является натяжителем Ford 2071454 (одна и та же деталь в разных коробочках и с разной ценой). Родной натяжитель имеет артикул 1347669, на данный момент нет в продаже. Автопроизводители имеют тенденцию периодически обновлять артикулы деталей, иногда изменяя деталь, иногда оставляя без изменений. Натяжитель Volvo 32267901 встаёт идеально, всё работает без нареканий, конструктивные изменения никак не влияют на установку и работу детали.

Может быть. А может быть и нет. Рекомендации производителя - замена в районе 250000. Решил не рисковать, особенно учитывая что иногда раскручиваю двигатель до 6000 оборотов. Слишком много может появиться проблем при печальном развитии сюжета (пеерескок по зубцам шестерни, обрыв), начиная от сбившегося зажигания и заканчивая заменой согнутых клапанов, шатунов и оборванных поршней.

Пробег 188500. Машину брал с рук при пробеге 73000, правда не факт что пробег был реальный. По двигателю проблем не было, решил заменить ГРМ по нескольким причинам: большая часть замен ГРМ на аналогичных двигателях производилась в интервале от 200000 до 250000 пробега (если допустить несколько смотанный пробег при покупке, то как раз попадаю в эти цифры), знакомые ребята в автосервисе рекомендовали заменить ГРМ в районе 200000.

Менял цепь ГРМ полностью: цепь, шестерни, натяжитель цепи ГРМ, планки натяжителя и успокоителя. Двигатель Duratec HE 1.8 125 л.с. Брал всё вразнобой, то что дешевле - Ford, Mazda и Volvo.
Вот мой набор запасных частей:
Ford 5164847 - шестерня коленвала;
Ford 1119858 - шестерня распредвала (2 штуки);
Mazda L50110230 - прокладка клапанной крышки
Volvo 8694694 - планка натяжителя цепи;
Volvo 8694695 - планка успокоителя цепи;
Volvo 32267901 - натяжитель цепи ГРМ;
Ford 1667955 - сальник коленвала передний;
Dayco TCH1041 - цепь ГРМ;
Ford 1149131 - болт шкива коленвала.
Не решился поставить комплект ГРМ BGA TC0430FK, смутила низкая стоимость (7800), зато слышал неплохие отзывы механиков о комплекте SKF VKML 84004, но так как стоимость моего набора была равнозначна набору SKF решил взять всё "родное".
Кстати, заказывал гидронатяжитель Volvo 30757387 в "Автодоке" заменили на Volvo 32267901, отличается от родного конструкцией и внешне (финис 1347669), но имеет штамп FoMoKo и все отверстия (для крепежа и масла) совпадают. Можно с уверенностью предположить, что в коробке натяжителя Volvo 32267901 лежит натяжитель Ford 2071454.
Планки натяжителя цепи и успокоителя цепи Volvo тоже ничем не отличаются от родных фордовских, даже маркировки совпадают, за исключением года выпуска детали.

Были сомнения насчёт необходимости замены шестерней распредвалов и коленвала, но так как машина была необходима в рабочем состоянии и ввиду удалённости от магазинов запчастей, решил сменить сразу всё, благо финансы позволяют. По факту износ на шестернях распредвалов минимальный (металл не потемнел от масла в тех местах где ложились звенья цепи), на шестерне коленвала износ также минимален, небольшая выработка на планках успокоителя и натяжителя, сам натяжитель вообще можно использовать без проблем (взвёл обратно, зафиксировал стопором от установленного нового натяжителя, положил в коробочку). Однозначно на выкид болт шкива коленвала (считается одноразовым из-за повреждения специального покрытия на нём при заворачивании), прокладка клапанной крышки (задубела основательно по сравнению с новой), сальник коленвала и цепь (вытянулась примерно на 1 см).

Я бы не был на 100% уверен что это панацея от шума при выборе данных фильтров. Можно будет утверждать с уверенностью после нескольких положительных опытов. Могу только констатировать факты: при первой установке шум был (не сказать что сильный, но слышно в салоне было не напрягаясь), после доработки шум пропал (специально проверил выключив магнитолу и климат)

Да нет. Я не первый. Кто-то уже проводил такой эксперимент на Drive.ru. Я прочитал и решил попробовать. Всяко дешевле чем использовать родной модуль.

Небольшой отчёт по замене фильтров тонкой и грубой очистки. Автомобиль Ford Focus 2, рестайлинг, 2008 г.в., хэтчбек, пробег 142000 км. Причины, побудившие задуматься о замене фильтров - при движении с большой скоростью (160 и больше, когда есть возможность люблю дать машинке побегать) иногда стал загораться чек, при отпускании педали газа тух. Помониторив интернет подтвердил свои догадки что фильтры скорее всего забиты настолько что насос при больших нагрузках не смогает создать необходимое давление в топливной магистрали. Учитывая что компания Ford предполагает эксплуатацию фильтров бензонасоса на весь срок службы автомобиля и не предусмотрела отдельные фильтры тонкой и грубой очистки, предлагая только топливный модуль в сборе (фильтра + бензонасос). Цена соответствующая. Однако, предприимчивые ребята с востока предлагают несколько аналогов.
Фильтры тонкой очистки, так называемые "колбы": B33063PR SINOLAR (включает в себя сетку 770B443, по отзывам чуть ниже штатного фильтра, приходится регулировать поплавок для правильного отображения уровня топлива) - Китай, LF-964M LYNX - Япония (хотя последнее время пишут что изготавливается также в Китае), FS25004 JS ASAKASHI - Япония.
Фильтры грубой очистки ("сеточки"): ZVFT1 ZZVF, KR2222F KRAUF, AGF1602781 AUTO-GUR, RU1447513FF RUEI, 2321774021 TOYOTA (Сетку необходимо скрутить примерно таким способом (http://avtopub.com/toplivnyiy-filtr-ford-focus-...zamena/). Правда, перед установкой желательно примерно на 0,5 мм увеличить место, которым новая сетка надевается на патрубок топливного насоса).
При заказе ASAKASHI в магазине не было, решил взять LYNX и к нему сеточку KR2222F KRAUF.
Предварительно выбрав день получше с помощью дремеля вырезал лючок под задним сиденьем (фотоотчёт не делал, не было с собой ничего с фотокамерой). В очередной раз убедившись, что инженеры компании Ford не думают о владельцах автомобилей, полагая что все работы будут проводится в специализированных сервисах, где есть подъёмники и прочие приспособления, чтобы снять бензобак. Мне до сервиса порядка 60 км, до специализированного (официального) вообще 150. Вот поэтому у меня теперь есть лючок и доступ к бензонасосу без снятия бака. Вырезать не сложно: вытащить резиновую пробку сквозь которую уходят провода к колодке бензонасоса, сквозь неё сориентировать круг диаметром 165 мм и аккуратно вырезать (справа, если смотреть вперёд, проходят топливные трубки, нужно осторожно). Крышку сделал просто: из алюминия вырезал кольцо шириной 4-5 см, внутренний диаметр на 2 см меньше вырезанного из пола железного круга, просверлил дырочки и прикрутил болтиками к "родной" круглой железке, к полу прикрутил на короткие саморезы (опять внимательно чтобы не попасть в топливопровод). Кстати, алюминий в этом плане предпочтительнее чем другие материалы, так как пол в месте нахождения бензонасоса не ровный, а алюминий легко можно выгнуть для улучшения прилегания и создания герметичности.
Итак непосредственно замена фильтров.
Пластмассовое кольцо крепления бензонасоса открутил самодельной приспособой. Это просто полоска металла, согнутая так, чтобы упереться в выступы на кольце. Поворачивал с помощью переставных плоскогубцев (можно небольшим газовым ключём).
Конечно, можно сделать что-то более качественное, приварить болт или шпильку посередине и крутить гаечными ключами. Мне хватило и так. Открутилось сразу, потребовалось не очень большое усилие чтобы стронуть с места, потом открутил руками. Кстати, для тех кто будет делать хороший инструмент для откручивая, вот размеры кольца
Отсоединяем топливопровод (нужно надавить на белую фишку на штуцере и потянуть в сторону переда машины.
Отсоединяем колодку с проводами (надавливаем снизу на выступ и тянем)
Вытаскиваем модуль (осторожно, так как там на металлической спице поплавок уровня топлива).
Вот он
Снимаем нижнюю часть модуля, которая крепится на 4 защёлках, поддевая их плоской отвёрткой.
Снимаем фильтр грубой очистки.
Вытаскиваем бензонасос, осторожно потянув на себя, так как к нему подходит колодочка с проводами, которую нужно отсоединить после того как насос отсоединится от фильтра тонкой очистки (выходная трубка бензонасоса вставляется в отверстие в фильтре тонкой очистки с уплотнительным резиновым кольцо).
Отсоединяем поплавок (нужно поддеть отвёрткой защёлку посередине и сдвинуть его по направляющим, затем отсоединить два провода - запомнить или сфотографировать какой куда потом подсоединить).
Сквозь центральное отверстие со стороны установки бензонасоса отвёрткой отжимаем два пластиковых зацепа (ошибиться сложно, так как там всё из чёрной пластмассы, а зацепы белые) и насос разобран.
Грязи там было немало, что не удивительно учитывая "легендарное качество" российского бензина.
Старый и новый фильтр грубой очистки
Сборка. Самое сложное - надеть гофру (лучше сразу запастись запасной, подходит от ВАЗ 2110 и т.п., и парой хомутов). На холодную гофру не одеть, нужно по-любому греть, по отзывам используют и кипяток, и кипящий антифриз (на 10 секунд опуская туда конец гофры), и горячее растительное масло, и термофены (нужно осторожно, так как при большой температуре гофра начинает плавиться и деформироваться). Мне кипяток не помог. Решил надеть с термофеном, прочитал в отзыве что нужно не более 200 градусов, поставил 150, смазал пластиковый штуцер, на который нужно было надеть маслом, нагрел и придерживая пальцами одной руки от сминания второй сильно надавил на трубку, наделось примерно на 50%, погрел ещё и надавил, залезло остальное. Сразу оговорюсь, что учитывая отзывы потренировался на ВАЗовской трубке, примерно минут 40 безуспешно пытаясь её надеть, пока не определился с методом.
Итак трубка на месте, собираем модуль в обратной последовательности: защёлки, колодка бензонасоса, вставляем бензонасос, ставим фильтр грубой очистки, ставим на место нижнюю часть модуля, устанавливаем поплавок, подключаем его провода.
Собранный модуль
Высота родного фильтра тонкой очистки и LYNX немного отличается, разница примерно 1-1,5 мм, на эти -1,5 подогнул вверх стальную проволоку, на которой крепится поплавок, для того чтобы показания уровня топлива отображались верно.
Кстати, учитывая большую высоту фильтров грубой очистки по сравнению с родным, нужно убрать немного пластмассы в двух местах, чтобы при установке фильтр не упирался в нижнюю часть модуля и при работе не было гула.
Вот так
Я поначалу не придал этому значения, всё собрал, поставил на машину, завёл и услышал гул из-под заднего сиденья. Пришлось снова вытаскивать, снимать нижнюю часть модуля и стачивать пластмассу. После этого гул пропал.
При установке модуля на место нужно соблюсти соответствие меток на корпусе модуля и на бензобаке.
Фото разобранного фильтра тонкой очистки (грязи было не мало)
Фото коричневой субстанции что из него вылилась
После замены мотор работает ровно, гула нет, бензонасос жужжит перед заводом накачивая бензин, после этого его не слышно за работой двигателя. Посмотрим как покажет себя на дороге.

Original или Reflex? Первые ближе к стоковым по жёсткости, вторые более шоссейные (жёстче). По отзывам с завода идёт именно Monroe.

Пробои почти пропали, редко-редко стукнет и то, если большую ямку пролететь. Я думаю, что просто передним пружинам нужно больше времени чтобы прикататься. Пробег на них пока около 500 км. Выбирал именно пружины, рассчитанные на БОЛЬШИЙ вес машины, так как дороги, по которым езжу выглядят как послевоенные, сделана ШВИ капота, пятой двери, потолка, багажника, в планах ШВИ пола и дверей. Меня всё устраивает. В принципе, я был готов к некоторому дискомфорту до момента усадки пружин.

Пробег на новых пружинах и амортизаторах: на задних 500 км, на передних 350. Зад просел ориентировочно на 1 см, перед на 0,5 см. Расстояние от земли до верхней точки арки спереди 69,5см, сзади 69 см (зад прикатывается быстрее, ну или перед медленнее). Считаю, что нормально прикатываются. Думаю, что к весне (месяца через 1,5-2) как раз всё усядется до рабочей длинный пружин. Ездить стараюсь аккуратно, причина - хода штока родных передних амортизаторов не хватает с учётом установленных более упругих и длинных пружин от ФФ2 1,8 дизель (больше моих родных на 11мм и рассчитанных на более тяжёлый перед машины). Было бы длиннее сантиметра на 1,5-2, было бы идеально. А так при проезде больших ям на скорости амортизаторы могут бить на отбой, в основном правый (если еду без пассажира спереди), с пассажиром почти нормально, только уж если совсем большую яму пролететь. Я думаю, что как только пружины усядутся этот дефект пропадёт. Мою теорию подтвердили и в сервисе, где делал развал, и знакомые автомобилисты, кто менял пружины и амортизаторы. В пользу теории говорит и то, что в первые дни приходилось совсем уж аккуратничать чтобы не услышать стук амортизатора, а сейчас редко-редко слышу. Кстати сзади такого не наблюдается. При проезде лежачих полицейских у меня амортизаторы на отбой не бьют.

Да, колёса на 15. Расстояние от земли до арки (в верхней точке) 70 см. Через некоторое время (по разным отзывам от 500 до 7000 км) пружины просядут до рабочей длинны и расстояние уменьшиться. По моим расчётам сантиметра на 2. Расстояние от ребра жёсткости порога до земли 160 мм. Делал развал: перед ушёл совсем немного, зад побольше. Жду когда прикатаются пружины и поставлю под низ задней пружины проставку от ФФ1 (высота около 1,5 см). Кстати, фотография сразу после установки, даже в машину не садился ещё, сейчас проехал 170 км и мне кажется что совсем чуть-чуть пониже уже стало.

ФФ2, 1,8, 125л.с., хэтчбек. Неделю назад поменял задние амортизаторы и пружины. Сегодня занялся передними. Причина замены - во-первых, машина просела, во-вторых, диагностика показала эффективность амортизаторов ниже нормы (да и сам устал слушать глухие стуки в подвеске). При демонтаже обнаружился ещё один нюанс - на левой пружине отломилась 3/4 витка снизу, хотя пока машина была на колёсах видно ничего не было, пружина оставшейся частью витка достаточно прочно лежала в чашке опоры. Решил поставить пружины Lesjofor. Причины выбора именно этого бренда уже описывал в отчёте по замене задних амортизаторов и пружин 20 ноября 2016 года. Также как и сзади поставить решил не родные пружины, а пружины с большим запасом прочности и более упругие. От Форд Фокус 2 1,8 дизель. Финис 4027604. Машина весит почти на 100 кг тяжелее чем моя, причём дополнительный вес приходится именно на перед, так как задние пружины у нас одинаковые. Причина именно такого выбора такая же как и для пружин сзади - предполагается много передвигаться по просёлкам с разбитыми дорогами. Размеры родных пружин: пружина передняя LESJOFORS длина 351, толщина прута 13, диаметр пружины 157. Пружина передняя LESJOFORS для Ford Focus 1,6 TDCI / 1,8 TDCI / 2,0: длина 362, толщина прута 13,25, диаметр пружины 158. Чуть выше родной (на 11 мм), чуть толще витки (на 0,25 мм), диаметр почти одинаковый. Амортизаторы выбрал родные. Финис 1919323 - это комплект передних амортизаторов Ford. В коробке два амортизатора, надпись Fprd Motorcrsft. Вот фото Цена не намного дороже аналогов (7627 рублей за два против Boge Automatic 6968 рублей за пару, Kayaba Exel-G 6450 рублей за пару, Monroe Original 5580 рублей за пару, Monroe Reflex 5550 рублей за пару ну и Sachs 6690 рублей за пару). Разница в 1000 не столь критична, зато в коробке родные аморты.

Новые пружины Надпись на пружине 78016 Т513941. На коробке так же как и на задних Made in Sweden. Цена 2283 рубля за одну.

Заодно были приобретены:
Ремкомплект передних стоек SKF (пыльники, отбойники, опоры и подшипники, все по 2шт) финис VKDR35426T. Стоимость 2827 рублей (фото комплекта есть на форуме в теме "Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2"). - подошёл как родной.
Антискрипные прокладки под переднюю пружину от Focus 3 (нужно 2 шт) финис 1683279. Стоимость 274 рубля за штуку - вещь вообще хорошая, пружина в него очень хорошо встаёт и не скользит по чашке.
Антискрипные прокладки на опорный подшипник от Mondeo IV (нужно 2 шт) финис 1541436. Стоимость 264 рубля за штуку. (нужны были для увеличения клиренса, толщина примерно 8-10 мм).
Не буду описывать весь процесс замены, на форуме есть хорошие отчёты на эту тему, остановлюсь на важных (по крайней мере для меня) моментах. Новые опорные подшипники SKF были разобраны и внутрь добавлено смазки (прочитал на форуме что её там мало идёт с завода). Пыльники, отбойники и опоры сделаны очень качественно и визуально ни в чём не уступают родным.
Для демонтажа-монтажа амортизаторов и пружин необходимо не так уж много инструмента: головки на 10, 13, 15, шестигранники на 5 (для того чтобы придержать шаровую стойки стабилизатора от прокручивания при откручивании/затягивании) и на 6 (или 7, извините не помню точно) (придержать шток амортизатора при откручивании/затягивании гайки), рожковый или накидной ключ на 15 (открутить и закрутить гайку шаровой стойки стабилизатора), накидной ключ на 18 (лучше изогнутый) (для откручивания/затягивания гайки штока амортизатора), небольшая шиномонтажная лопатка (можно заменить любой металлической пластиной толщиной 2-3 мм) (для расклинивания поворотного кулака), бутылочный домкрат (можно и не бутылочный, но им уж больно удобно).
Процедура снятия несложная: домкратим машину, снимаем колесо, отворачиваем болт в поворотном кулаке и вкручиваем его с обратной стороны предварительно вставив в щель монтажную лопатку (тем самым расклиниваем нижний конец амортизатора, который сам выйдет), откручиваем верхнюю гайку шаровой стойки стабилизатора (может потребоваться WD-шка, если долго не крутили), отсоединяем (на всякий пожарный) разъём датчика ABS и вытаскиваем его провод из кронштейна а стойке, аналогично вытаскиваем из кронштейна тормозной шланг, подставляем под тормозной диск домкрат и поднимаем по чуть-чуть пока болт шаровой стойки стабилизатора не выйдет легко, демонтируем дворники вместе с рычагами, под капотом снимаем пластиковое жабо, откручиваем три болта крепления опоры амортизатора и вуаля - всё снято. Оговорюсь, на правом амортизаторе можно ослабить гайку на штоке не снимая с машины (так удобнее гораздо), на левой не получается из-за того что сверху она закрыта штатной распоркой стойки амортизатора. Вот такая Так что левую приходится крутить на земле. Сняли, ослабили гайку на штоке, стянули пружины (удовольствие ещё то), открутили гайку полностью и всё разобрали. Сборка в обратной последовательности. Протяжка болтов крепления опоры амортизатора к кузову производится на стоящей на колёсах под собственным весом машине. По времени больше всего заняло стягивание и ослабление пружин. Нужно всё делать аккуратно, чтобы ненароком стяжка не соскочила (витки на пружине под большим углом и стяжки могут соскальзывать) (слышал от очевидца об эффекте соскочивших стяжек и "выстреле" пружиной в голову ремонтнику-любителю). Так что во избежание недоразумений крутить пришлось очень аккуратно, держа пружину на полу в гараже, направлением перпендикулярно к себе ("выстрелит" так хоть не в меня). Всё прошло нормально.
Замена амортизаторов и пружин заняла по времени 4,5 часа (первые 1,5 делал один, потом пришли вторые руки и дело пошло веселее).
Снятая родная пружина с цветовой меткой (у меня была белая) Родные амортизаторы как выяснилось тоже умирали, видно как провалились штоки. Кстати, надпись на амортизаторах сообщает что изготовлены были в Польше. Ну и наконец, фотография расстояния от колеса до арки на стоящей машине.
Подведу итог. Машина поднялась. Конечно, пружины поприкатаются и немного просядут, но всё равно клиренс существенно вырос. Цена вопроса: 16096 рублей.

ФФ2, 1,8, 125л.с., хэтчбек. Поменял сегодня задние амортизаторы и пружины. Последнее время стал замечать, что машина просела (пробег 130000, из них около 30 по убитым сельским дорогам). Как ни аккуратничай, но уменьшение демпфирующих свойств амортизатора идёт ускореннее при передвижении по просёлкам, особенно если ремонт там производили несколько десятков лет назад. Долго читал что именно поставить. Хотелось более упругий зад у машины, но при этом не совсем непроминающийся чтобы машина не "козлила", ну и заодно не помешал бы запас прочности (зачастую езжу с пассажирами или грузом). При выборе пружин рассматривал в основном два варианта: Lesjofors и Kayaba. Конечно у каждого бренда, выпускающего амортизаторы, налажен и выпуск пружин, но крайне мало информации по установке пружин Monroe или Sachs. Затратный вариант типа Koni или Bilstein не рассматривал, ввиду того, что во-первых, их установка практикуется в основном при занижении машины (мне категорически не нужно), а во-вторых, проблемно заказывать детали (в большей части прай-листов магазинов с деталями они отсутствуют). В итоге остановился на следующей связке - пружины Lesjofors 4227568 (1518 рубля за одну) и амортизаторы Boge 27-J86-A (2414 рублей за один). Теперь подробнее об этом. Сначала аморты: перебрал варианты амортизаторов от Monroe (которые как пишут многие стоят в оригинале), Sachs, Kayaba, Boge остановился на последнем (всё-таки немецкий концерн, куда входит и Sachs, плюс достаточно неплохие отзывы, ну и как пишут не очень жёсткие в отличии от Kayaba Exel-G (по отзывам естественно, сам не ставил).
Фото наклейки на амортизаторе Судя по надписи на коробке были изготовлены в Турции (будем надеяться, что качество от этого не пострадало, ОТК никто ведь не отменял и крупные концерны следят за этим). Родные амортизаторы стояли вот такие Судя по надписи изготовлено в Чехии. Где-то месяцев 4-5 назад делал диагностику подвески на стенде, показало, что эффективность задних амортизаторов ниже нормы, рекомендовали к замене. Ну и по ощущениям зад стал валким, не упругим. когда снял амортизаторы стало видно, что себя они выработали.
Фотография спустя несколько часов после снятия. Шток одного амортизатора так и не вернулся в верхнее положение (немного помог рукой, нехотя стал подниматься).
Пружины: Почему всё-таки Lesjofors? Во-первых, бренд. Во-вторых, ставится на Volvo (в оригинале) что говорит о надёжности (как ни крути а Volvo - бренд №1 по безопасности автомобилей), в-третьих, подавляющее количество отзывов именно о пружинах Lesjofors (крайне мало о Kayaba, что и решило не в его пользу, хотя цена ниже 1200 против 1500 у Lesjofors). Пружина не родная!!! После долгих чтений различных форумов решил поставить задние пружины от C-Max 1,8. В чём отличие. Размеры родных пружин: длина 375, толщина прута 11,0, диаметр пружины 109. Размеры пружин от C-max: длина 357, толщина прута 11,75, диаметр пружины 110. Пружина немного короче, но толще и по отзывам из ветки про увеличение клиренса более жёсткая чем родная (это про запас прочности из начала сообщения). Есть усиленные пружина для ФФ2 Heavy Duty с размерами: длина 343, толщина прута 11,5, диаметр пружины 108. Видно, что от Си-Макса длиннее и всё равно немного толще. Учитывая, что зад у Си-Макса тяжелее, чем у хэтча, даже с учётом меньшей длинны по сравнению со стоковой пружиной, зад не проседает так сильно. А увеличение толщины влечёт за собой уменьшение вертикальных колебаний при проезде неровностей ( на скорости на некоторых кочках зад проседал почти до упора, особенно если едешь с пассажирами). Ну а чтобы зад не "козлил" решил установить не очень жёсткие амортизаторы. Кстати, снятая родная пружина просела настолько, что была такой же длинный как и новая от Си-Макса (а у них разница должна быть почти 2 см).
Родная пружина с цветовыми метками Новая пружина Надпись на пружине 47852 Т520794. Судя по коробке изготовлено в Швеции (плюс в пользу Lesjofors)
Вместе с пружиной заменил верхнюю антискрипную прокладку Ford 1532650 (288 рублей за одну) (можно было не менять, старая как оказалась, в нормальном состоянии, но раз уж купил сменил). В будущем хочу поставить нижнюю прокладку под пружину от ФФ1 (финис 1111909), по отзывам увеличивает клиренс почти на сантиметр. Ну и заодно натянуть на пружину силиконовую трубку (а-ля противошумный бандаж), хотел сразу просто нигде не нашёл пока, а под заказ долго, некогда было ждать. Есть штатный бандаж, например производства Фобос, финис 1396, но там всего на 2 витка.
Не буду описывать сам процесс замены, на форуме есть хорошие отчёты. Остановлюсь на некоторых момента, которые могут пригодиться. Для замены амортизатора необходима головка на 15 (открутить нижнее крепление аморта), головка на 10 и обязательно к ней удлинители (болты находятся в углублении, нужно чтобы головка стыковалась с стержнем около 15-20 см). Снятие опоры амортизатора процесс несложный если есть тиски (зажать конец штока пока откручиваешь гайку, пассатижами крайне неудобно одному можно грани сгладить), либо как вариант нужен второй человек и переставные клещи. Сами опоры, пыльники и отбойники не менял (год назад менял отбойники и пыльники, посмотрел всё нормально). Амортизатор перед установкой прокачал, установил на место. Замена двух амортизаторов заняла где-то часа 1,5 (не особенно торопясь). А вот с заменой пружин пришлось помучиться (сказалось то, что менял первый раз). Заехал на эстакаду (ямы у нас в колхозе не практикуются, роскошь), установил стяжки (как оказалось, стяжки пружин, которые хорошо цепляются за витки, не прилегают вплотную так как рассчитаны на больший диаметр пружины и ко всему мешают выступающие части подпружинного рычага). Вот такие Для передних пружин они подойдут хорошо, а вот для задних лучше использовать примерно такие . Упоминая в очередной раз инженеров компании Форд, стянул кое-как пружину, связал витки железной проволокой, поднял домкратом машину, пружина вышла. Новую пружину стянул на земле (гораздо удобнее), так же связал витки проволокой, установил антискрипные прокладки и поставил пружину на место, опустил домкрат, убрал проволоку. С одной пружиной возился около часа, вторую поменял минут за 40. Пока стягивал первую (проклиная всё), подумал, что если не получится достаточно стянуть, можно попробовать открутить болт, крепящий подпружинный рычаг к ступице. Когда менял сайлентблоки в подпружинном рычаге, подставил под рычаг бутылочный домкрат, ослабил развальнный болт и открутил болт, крепящий рычаг к ступице и пружина выпала сама. Использовать сей метод не пришлось, благо сумел стянуть пружину так, что она вышла. Визуально машина поднялась сильно. Раньше между аркой крыла и колесом влазило два пальца, сейчас чуть больше четырёх.
Проехался немного. По ощущениям зад машины стал очень упругим (привык ездить на просевших пружинах и почти умерших амортах), в поворот входить просто удовольствие. Буду смотреть как будет дальше. По отзывам, спустя пару-тройку месяцев пружины прикатаются и немного просядут. Вот тогда-то и буду ставить нижнюю прокладку от ФФ1.
Цена вопроса: 8440 рублей.