sidezor

А-фокус уса
Как я понял, там данные либо врут на какую-то константу, либо некоторые данные записаны в шестнадцатиричном виде. Лично я доверяю ELMу больше, какие-то более адекватные числа слишком близкие к реальности. По поводу напряжения - нет ничего проще проверить мультиметром на клеммах аккумулятора.

Почистил РХХ без разбора очистителем карбюратора - проблема не ушла...

Under72Ground:

Уважаемые форумчане, есть вообще ответ на мой вопрос? Суть такая, что тестовый режим показывает температуру ОЖ на 13 градусов ниже, нежели сканер ELM327. Все тестовые программы работают через OBDII и показывают одинаковую температуру двигателя, а тестовый режим занижает. Может быть есть ответ? И работают они синхронно, т.е. сразу изменяют свои значения, но разница в 13 градусов меня вводит в заблуждение... чему верить?

Тема походу мёртвая к сожалению, но отмечу, что заметил у себя такую же закономерность. Вчера в тестовом режиме температуру ОЖ показывает -07C, а ELM327 = 3°C. Реально машина стояла всю ночь на улице и температура должна быть такой же как на температура воздуха, она на момент замера была как раз 3°C. Чему верить - думаю ELMy, почему так показывает в тестовом и у всех ли так - не знаю...

Dimka-Zadonsk
в тестовом режиме, если честно особо не разобрался где какие показания, я записал на видео все показания, если нужно для диагностики, могу залить видео на ютуб и скинуть сюда.
посмотрел через ForScan показания, вот что вышло:



CHT - температура ГБЦ
ECT - температура охлаждающей жидкости
IAT - температура во впускном коллекторе

Реальная температура воздуха +3°C.

Dimka-Zadonsk
Помнится мне я диагностикой смотрел температуру во впускном коллекторе, вроде была адекватной. Теперь по вашему совету посмотрю температуру двигателя, только в тестовом режиме через приборку, отпишусь, спасибо!

Dimka-Zadonsk
я так понял, что вы имеете ввиду датчик температуры гбц, а к нему подлезть можно только сняв генератор... диагностикой посмотреть его данные совсем не вариант? Читал на форуме, что человек именно так и понял, что датчик под замену. Увидел диагностикой, что температура холодного двигателя 104°C и по итогу ставил новый датчик.

i_BaPBap
точно так же на самом деле думаю, как будто он как-то подклинивает на холодную. И если с горем пополам как-то заводится все-таки, то при нагрузке кхх не открывается как положено, чтобы держать необходимые обороты.

Здравствуйте.
Ford Focus 1 Eur Zetec 1.8 мкпп.
Машина плохо заводится на холодную(!), на горячую все окей. Машине достаточно постоять несколько часов, для того, чтобы завестись для нее стало проблемой, причем продолжается это уже где-то с августа месяца, т.е. когда ещё холодов особых не было. Машина заводитсч, нпбирает обороты, но потом через секунд 7-30 (по-разному бывает) они падают и машина глохнет. При всем при том, если после 2-3й заводки на холодную машина все-таки держит обороты, то при нагрузке (включении обогрева стекол, сидений и т.д.) обороты падают и машина снова глохнет. Когда машина прогреется, то эта же самая нагрузка ей не страшна.
С аккумом все норм, с генератором вроде тоже, бензонасос менял, топливный фильтр и фильтр-сетку менял, масло с масляным фильтром тоже, дмрв и дпдз новые, катушка, провода и свечи поменяны - все ставилось абсолютно новое с магазина либо оригинал, либо очень хорошие аналоги (никакого Китая). При езде затупов, дерганий, отсутствия тяги НЕ наблюдается. Самодиагностика ELM327 + ForScan показывает, что КХХ исправен. Есть какие-то мысли по этому поводу?

Oleg_KRSK

цитата:

Если центральное отверстие дисков подходящее

Что значит центральное отверстие дисков подходящее? Центральное отверстие дисков это вы про то, которое за колпаком ступицы? И как понять что оно подходящее или нет?

Ребята, здравствуйте.
Подниму эту тему.
Поменял тормоза по кругу, барабаны задние в том числе.
Один барабан оказался бракованный, шпильки прокручиваются в нем, колесо не снять, а переобуться на зиму уже пора.
Решено сверлить, менять шпильки и соответственно гайки так же под замену.
Шпильки заказал оригинал (6 586 310), а вот с гайками проблема...

Диски у меня не штампы и не литье фордовское, а литье Stilauto 4+4.


Гайки там тоже специфические, закрытые конусные с шейкой (носиком).


Вся проблема как раз в этой шейке (носике) после конуса. Гайки идут либо просто с конусом, либо с конусом и шейкой, но коротенькой. Нигде не могу найти такие гайки, то что выдает в каталогах:
1678260
1366029
1567143
6111766
6106730
+ все их аналоги по тем или иным причинам не совсем подходят.

Авито пролазил, тоже не нашел. В колесных центрах пожимают плечами, подобрать не могут. Кто что может посоветовать?

ismailov, вряд ли это рхх, но если есть желание, можно проверить диагностикой, в ForScan'e.

ismailov, значит прозвоните ее, сравните с моими значениями новой катушки. Если отличаются, то закажите новую катушку, не таких уж и космических денег она стоит.
Катушка зажигания на Zetec 1.8 - 1317972 (оригинал), по этому номеру по каталогам можете подобрать аналог.

ismailov, провода подключены правильно. Зачем ставить катушку от ваза? Это тебе не болт, не прокладочка, не штуцер, не какая-то мелочь. Это довольно серьезный агрегат, от которого зависит работа двигателя.
Провода подключены правильно. Сними и прозвони катушку хотя бы. За эталонные значения можешь взять мои, которые описал на предыдущей странице.

Итак, ребята. Пришла мне новая катушка зажигания.
Заказывал Huco 138803.
Читал на форуме, что производят их на двух заводах, Китай и Германия.
Как их отличить? Да очень просто, посмотреть на самой катушке, будет написано China или Germany соответственно (какая из них лучше думаю объяснять не приходится).
Мне очень повезло, пришла именно Germany.

Итак я довольный пошел домой, снял старую катушку (если что там элементарно откручиваются 4 винта со звездочкой и снимается штекер), отмыл ее, отогрел. Посмотрел какой артикул на ней выбит. Оказалось 988F-12029-AB, то бишь родная оригинальная.

Прежде чем перейти к установке новой, решил прозвонить первичную и вторичную обмотки обеих катушек.
Результаты:

Huco 138803
Первичная обмотка
A-B 1.2 Ом
A-C 1.8 Ом
B-C 1.2 Ом
Вторичная обмотка
1-4 цилиндры 10.4 кОм
2-3 цилинды 10.4кОм

FORD 988F-12029-AB
Первичная обмотка
A-B 1.2 Ом
A-C 1.8 Ом
B-C 1.2 Ом
Вторичная обмотка
1-4 цилиндры 11.73 кОм
2-3 цилиндры 10.63 кОМ

Замыканий ни в одной из катушек не было.

И тут-то у меня появилась надежда, что наконец-то моя проблема покинет меня.
Итак, пошел ставить новую катушку. Прочистил все очистителем двигателя, надежно, без фанатизма закрепил, подцепил провода и момент Х(икс)...
Завожу... Завелась без проблем, хотя до этого пару дней стояла без поездок.
Прогреваю до рабочей температуры, подгазовываю... провала вроде нет на низах. Сердечко мое застучало с большей частотой.
Выезжаю на прямую, кручу движок, педаль в полу иии... НИ ОДНОГО РЫВОЧКА. ИДЕАЛЬНЫЙ РАЗГОН.
Тянет, не дёргается, слушается, всё как полагается!
Моему счастью нет предела!!!
Спасибо всем, кто отвечал в этой теме, подсказывал, давал советы. Благодаря вам я узнал достаточно много новой информации, которая не помешает мне в будущем. Дай Бог вам всем здоровья)
Ушел кататься по ночному городу

Провел еще раз диагностику, запустил проверку кхх (спасибо FocusInstruktor за подсказку).
Диагностика показала, что КХХ в норме.

Авто кстати уже 6й день подряд с утра на холодную при -1 запускается с первого раза. Дёрганья при разгоне так и остались.
Собираюсь меняюсь катушку зажигания и ставить платиновые свечи с зазором 1мм (Denso PT16VR10). Если это не поможет, буду мерить давление в топливной рампе, затем тоже думать насчет катализатора.

Tap-ok, ну как я почитал, оказывается это не пробитие свечей, а действительно явление, называемое "коронный разряд". Если вкратце - это частички масла налипшие на свечу. Пробития скорее всего не было, если бы оно было - в этом месте свечи были бы черные в копоти. Но свечи буду менять в любом случае.
P.S. Если кто еще следит за темой и интересно чем кончится моя история, то заказанные мной свечи 1077002 подменили на 1493001 и отправили просто напросто уведомив об этом . Буду ругаться...
После того как разберусь с ними по поводу этих свечей, собираюсь приобрести свечи Denso PT16VR10.

K.r.a.y
Свечи поменяны, проехали 1000-1500, выкрутил их, фотки скинул ( Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #18550275) ).
Они же сейчас и стоят.
Старых свечей уже нет.
Были 1493001, сейчас стоят 1493001 и всегда заказывал 1493001.
Сейчас заказал 1077002, жду.

K.r.a.y, старые свечи пока стоят, новые заказаны. Провода уже новые стоят, старые провода выложил на продажу. С заменой проводов не изменилось абсолютно ничего. Думаю лучше буду ездить с новыми свежими проводами, чем со старыми, которые даже если сейчас целые, в скором времени могут начать пробивать.

FocusInstruktor:

sidezor На форскане есть режим проверки КХХ. Сразу все ясно становится, на счет него.

Пользовался мобильной версией ForScan Lite для Android v1.2.9. Компьютер попробую подключить завтра.
Режимы проверки на этой версии не нашел, но нашел 1 единственный показатель, хоть как-то связанный с холостым ходом - IAC. Доехал до магазина, записал графики IAC и RPM, решил выложить тут, может какую-то полезную инфу из этого можно получить? Лично я не вижу ничего плохого на них.
В кратце:
-при прогреве на повышенных холостых оборотых (1000-1100 RPM) IAC ~ 53%.
-после прогрева на холостых (700-750 RPM) IAC ~ 37.5-39%.
-при езде при ~3000 RPM IAC достигает 88%.
P. S. прошу прощения за корявость первого скрина, делал склейку на скорую руку

P. S. S. Сегодня уже 3ий день как машина заводится с первого раза после длительных простоев и не глохнет, странно это всё... Уверенности, что проблема ушла сама собой конечно же нет, дёргания при разгоне остались.
P. S. S. S. Отключил клапан продувки адсорбера на обратном пути из магазина домой, появилась ошибка P0443 - неисправность клапана продувки. Дёргания остались. Доехал до дома, воткнул обратно фишку, сбросил ошибки, ошибка больше не вылезала. Делаю вывод, что он здесь не причём...

egnagon, а есть какие-то предположения почему их пробило? Мне сказали, что просто свечи некачественные попались...