samarsky

Dimon87
Дружище ,проделай следущее-1.продуй воздушный фильтр; замени фильтр(назову его губчатым),находится рядом(из под клапанной крышки выходит трубопровод и идет в короб для воздушного фильтра),сними продуй и промой контакты ДМРВ(предварительно отключив "-"аккумулятора.
2 вариант(чтобы исключить этот фактор)-проверить исправность ДМРВ(датчик массового расхода воздуха)-берется заведомо исправный датчик(делается на диагностике т.к.предварительно необходимо стереть все ошибки), устанавливаем датчик и проверяем. При неисправности ДМРВ никогда не выскочит неисправность.Либо диагност должен определить по выходному напряжению на датчике его значение.Для этого нет необходимости проводить манипуляции с заменой.Можно до бесконечности проводить диагностику-неисправность не выскочит т.к. у ДМРВ нет обратной связи с мозгами-он только дает сигнал а мозги получают ,что получают.
Предположу ,что подобная проблема и у Karcas

Грустно.Грустно что наши усилия помочь к мгновенному решению проблемы не привели к конечному результату. желаю вам парни,чтобы ваши ваши АВТОМОБИЛИ НЕ ЛОМАЛИСЬ!!!

S samarsky:

п.2-добавлю(пропустил)-снизить давление в системе питания(см.снижение)-Предохранитель цепи топливного насоса в центральный монтажный блок не устанавливайте

Считаю ,что проблема в 4 цилиндре,т. к . давление отличается значительно.Если открыть масло наливную крышку на заведомо исправном автомобиле ,то ситуация будет аналогично,что и на твоем двигателе.Также вылетают капельки масла,довольно немалое давление.Применить всю методику определения неисправности описанную выше. А далее снимать крышку,половинить и т.д. Но считаю ,что двигатель еще изрядно поработает, после того как его полечишь. Удачи!

S samarsky:

Есть вопросы и сомнения.Открываю книгу,читаю ,пишу почти дословно. Проверка компрессии в цилиндрах:(предупреждение-условие правильности показаний :исправность эл.цепей стартера и заряженность аккум)1.Пустить двиг. и прогреть до раб.температуры 2.Снизить давление в системе питания двиг.(см. снижение давления в сист.питания) 3.Снять наконечники и вывернуть свечи. 4Отсоединить колодку жгута от катушки зажигания(предупреждение-проворачивание двигателя стартером при отсоед.наконечниках и неоткл.кат.зажиг.может привести к пробою ее высоковольт.цепи) 5.ВВернуть в свечное отверстие проверяемого цилиндра компрессометр 6.Нажать педаль акселератора до упора,чтобы при проворачивании коленвала дроссельная заслонка полностью открылась в режиме продувки цилиндров. 7.Вкл.стартер и проворачивать коленвал до тех пор пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться.(Примеч.-коленвал должен вращ.со скор. 180-250 мин -1,но не более 350 8.Записать показания и повторить операцию для остальных 9.Давление должно быть не менее 1МПа(10 кгс/см2) и отличаться не более чем на 0.1МПа(1кгс/см2) в др.цил. Пониженное давление может возникнуть в рез.неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки блока цилиндров,поломки или пригорания поршневых колец . 10.Для выяснения причин недостаточной компрессии залить около 20 мл.моторного масла в цилиндр и вновь измерить давление.Если показания повысились-наиболее вероятная причина -неисправность поршневых колец.Если показания не изменились-значит тарелки клапананов неплотно прилегают к седлам или повреждена прокладка прокладка головки блока цилиндров. Причину недостаточной компресси можно выяснить след.образом:подать сжатый воздух в цилиндр,в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия.Подать в цилиндр воздух с давлением 0,2-0,3 МПа(2-3 кгс/см2),вкл.высшую передачу и затормозить ручником(для того ,чтобы коленвал не провернулся).Утечка воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана,а через глушитель о негерметичности выпускного клапана.При повреждении прокладки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или соседний цилиндр(обнаруживается по характерному шипящему звуку). Данные приведены из книги по эксплуатации ,обнаружения неисправности и ремонту для моего двигателя.Надежда умирает последней.Мне неясно давление 16,16,16.10.К другим источникам не обращался.

п.2-добавлю(пропустил)-снизить давление в системе питания(см.снижение)-Предохранитель цепи топливного насоса в центральный монтажный блок не устанавливайте

M makc1107:

А ничего не поделаешь

Есть вопросы и сомнения.Открываю книгу,читаю ,пишу почти дословно.
Проверка компрессии в цилиндрах:(предупреждение-условие правильности показаний :исправность эл.цепей стартера и заряженность аккум)1.Пустить двиг. и прогреть до раб.температуры
2.Снизить давление в системе питания двиг.(см. снижение давления в сист.питания)
3.Снять наконечники и вывернуть свечи.
4Отсоединить колодку жгута от катушки зажигания(предупреждение-проворачивание двигателя стартером при отсоед.наконечниках и неоткл.кат.зажиг.может привести к пробою ее высоковольт.цепи)
5.ВВернуть в свечное отверстие проверяемого цилиндра компрессометр
6.Нажать педаль акселератора до упора,чтобы при проворачивании коленвала дроссельная заслонка полностью открылась в режиме продувки цилиндров.
7.Вкл.стартер и проворачивать коленвал до тех пор пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться.(Примеч.-коленвал должен вращ.со скор. 180-250 мин -1,но не более 350
8.Записать показания и повторить операцию для остальных
9.Давление должно быть не менее 1МПа(10 кгс/см2) и отличаться не более чем на 0.1МПа(1кгс/см2) в др.цил. Пониженное давление может возникнуть в рез.неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки блока цилиндров,поломки или пригорания поршневых колец .
10.Для выяснения причин недостаточной компрессии залить около 20 мл.моторного масла в цилиндр и вновь измерить давление.Если показания повысились-наиболее вероятная причина -неисправность поршневых колец.Если показания не изменились-значит тарелки клапананов неплотно прилегают к седлам или повреждена прокладка прокладка головки блока цилиндров.
Причину недостаточной компресси можно выяснить след.образом:подать сжатый воздух в цилиндр,в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия.Подать в цилиндр воздух с давлением 0,2-0,3 МПа(2-3 кгс/см2),вкл.высшую передачу и затормозить ручником(для того ,чтобы коленвал не провернулся).Утечка воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана,а через глушитель о негерметичности выпускного клапана.При повреждении прокладки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или соседний цилиндр(обнаруживается по характерному шипящему звуку).
Данные приведены из книги по эксплуатации ,обнаружения неисправности и ремонту для моего двигателя.Надежда умирает последней.Мне неясно давление 16,16,16.10.К другим источникам не обращался.

M makc1107:

В пятницу погоню к оффициалам, надеюсь там все решится

Когда я со своей проблемой самостоятельно разбирался почти 3 недели, а особенно после того как в течении одного рабочего дня в моем присутствии в сервисе ничего не могли определить у меня тоже было решение ,что обращусь к официалам. Ничего в этом плохого нет. Стоит диагностика 1.5 т.р,а затем по сообщению менеджера в течении одного часа будут разбирать (проводить анализ)того ,что продиагнастировали. Но все же вероятность много больше,что сумеют определить. А далее уже вынесение решения. Есть поговорка-наше дело предложить ,а ваше отказаться. Отсеять то лишнее,что могут сказать. Заочно мы все гадаем-попали или нет. Либо как в моем случае-найти своего диагноста.Желаем тебе удачи.

M makc1107:

samarskyтак правильно. Из за обманки может так тупить? И ещё клапана ирмс оба должны быть включены? Или у них свой цикл? Просто с одно сдергиваю трубку машина почти глохнет, а с другого ноль эмоций. Может тут беда?

Дружище,когда есть идеи -это хорошо,хуже когда их нет. Проверяй и клапана и датчики.На моем двигателе клапанов имрц нет,нет и вихревых заслонок.Быть может методом научного тыка.Почитай как должны работать клапана либо у знающих людей узнавай.

S samarsky:

Как у вас стоит -неизвестно,только вы можете определить,либо что и как ,там где вам устанавливали обманку

Проверьте датчики

S samarsky:

Я понимаю ситуацию так-вместо кат. нейтрализаторов на вашем автомобиле просто труба. Так вот управляющий датчик или лямбд-зонд стоит до кат.нейтрализатора , в вашем случае до трубы обманки.А диагностический (или лямбд-зонд)должен стоять после кат.нейтрализатора . Синий разъем-идет на датчик управляющий Зеленый на датчик дигностический. Управляющий датчик определяет содержание кислорода в отр.газах ,посылает сигнал в блок управления, а тот в свою очередь основываясь на сигнале от управляющего датчика корректирует подачу топлива форсунками. Смотрите на выпускной коллектор -там видны два датчика ,которые откручиваются при помощи ключа на 22

Как у вас стоит -неизвестно,только вы можете определить,либо что и как ,там где вам устанавливали обманку

M makc1107:

samarsky А обманку ставят получается на зелёный или на синий?

Я понимаю ситуацию так-вместо кат. нейтрализаторов на вашем автомобиле просто труба. Так вот управляющий датчик или лямбд-зонд стоит до кат.нейтрализатора , в вашем случае до трубы обманки.А диагностический (или лямбд-зонд)должен стоять после кат.нейтрализатора .
Синий разъем-идет на датчик управляющий
Зеленый на датчик дигностический.
Управляющий датчик определяет содержание кислорода в отр.газах ,посылает сигнал в блок управления, а тот в свою очередь основываясь на сигнале от управляющего датчика корректирует подачу топлива форсунками.
Смотрите на выпускной коллектор -там видны два датчика ,которые откручиваются при помощи ключа на 22

M makc1107:

samarsky Герметик для впускного не применялся, там резинки стоят. (А где этот датчик вообще расположен???) это и есть лямбда зонд? И ещё такой вопрос клапаны ирмс постоянно должны работать? Или на холостом ходу только один? Который ближе к водителю. Просто когда сдергиваю вакуумную трубку с этого клапана то двигатель наровится заглохнуть, а когда снимаю трубку с того который ближе к впускному коллектору изменений нет!!!

Управляющий датчик концентрации кислорода стоит ДО каталитического нейтрализатора.
Дианостический--после кат.нейтрализатора,то есть в данном случае он должен стоять после обманки.
За модулем зажигания видим колодки разъемов:
а) синего цвета-управляющий(лямбда-зонд) датчик
б) зеленого цвета-диагностический
Далее смотрим куда идут и определяем где какой из них стоит.

M makc1107:

samarsky Кстати все беды начались как я вспоминаю, после того как поменял впускной коллектор и выбили катализатор, вместо 2 лямбды ставили обманку, может из за обманки тупит так?

То есть остался один датчик-управляющий датчик концентрации кислорода.По сигналу от датчика о наличии кислорода в отработавших газах блок управления корректирует подачу топлива форсунками,чтобы состав рабочей смеси был оптимальным для работы кат. нейтрализатора отработавших газов.Низкий уровень сигнала соответствует бедной смеси(наличие кислорода),высокий уровень-богатой(кислород отсутствет).Когда датчик в холодном состоянии-сигнал отсутствует.Для нормальной работы датчик должен иметь температуру около 300 градусовС.Для этого в корпус датчика встроен нагревательный элемент,которым управляет блок управления..По мере прогрева сопротивление датчика падает и он начинает генерировать вых.сигнал.Тогда блок упр. начинает учитывать сигнал концентрации кислорода для управления топливоподачей.Датчик может быть выведен из строя в рез.применения этилированного бензина или герметиков .Испарения силикона могут попасть через систему вентиляции картера в камеру сгорания двигателя-это может привести к выходу из строя датчика.
Теперь датчик диагностический -тот которого как я понял нет.Принцип такой же.Его главной функцией явл.оценка работы нейтрализатораЕсли кат.нейтрализатор работает номально показания диагностического будут отличаться значительно.
1.Предположу-выход из строя датчика концентрации кислорода.
2.Допускаю что при замене впускного коллектора применялся герметик.
Сама по себе обманка не должна влиять на работу-это уже экология. Но неисправность самого датчика-тот сигнал который он подает в бл.управления для управления топливоподачей. Надеюсь здесь и зарыта собака.

S samarsky:

1.Все же проверьте ДМРВ-сигнал должен быть в пределах 1.0-1.02В,если более-умирает,если 1.1-то его время пришло.Внешнее проявление-машина становится тупой при разгоне,а двигатель может заглохнуть после переключения передачи. 2.Проверить форсунки-снять топливную рамку и смотреть уплотнительные кольца.Через упл. кольца может засасывать воздух.См. ссылку(car-exotic.com/ford.../ford-focus-2-car-engine-43.html). Сапротивление обмотки должно быть в пределах 12-13 Ом. Теперь зайдем со спины: 1.Проверить токсичность(газоанализатором) СО- % и СН- РРт(профессионалы должны знать пределы, либо самому выяснить). 2.Смотреть. кат .нейтрализатор-а)визуально-при оборотах примерно около 3000, под давлением выхл. газов может отходить назад-возможно он рассыпался,при малых обортах они проходят через него ,а при больших все эти обломки поднимаются и забивают выхл. трубу. б)См. сигнал на выходе на датчике кислорода после кат.(при диагностике). Катализатор может выйти из строя либо под действием физическим(удар),либо нахватался топлива, а не паров.Скорее всего бензин рекой вливался. Приводимые мной идеи взяты из техн.литературы,либо из практических советов.Потому перепроверяйте с профи.

Добавлю-мой ДМРВ вторично проверили следующим образом:сняли разъем, затем вытащили из посадочного места и двигатель заработал нормально. Но здесь нюанс-мне неизвестно встает ли здесь ошибка в бл.управления.Потому либо совместно с дигнастом или после его консультации.

M makc1107:

samarsky Как бы дело до копиталки не дошло. Пробег у меня 165000 я третий хозяин, а то что пробег скручен не на одну сотню тысяч уже даже не сомневаюсь. Два года назад её покупал было всего 84000 км

1.Все же проверьте ДМРВ-сигнал должен быть в пределах 1.0-1.02В,если более-умирает,если 1.1-то его время пришло.Внешнее проявление-машина становится тупой при разгоне,а двигатель может заглохнуть после переключения передачи.
2.Проверить форсунки-снять топливную рамку и смотреть уплотнительные кольца.Через упл. кольца может засасывать воздух.См. ссылку(car-exotic.com/ford.../ford-focus-2-car-engine-43.html).
Сапротивление обмотки должно быть в пределах 12-13 Ом.
Теперь зайдем со спины:
1.Проверить токсичность(газоанализатором) СО- % и СН- РРт(профессионалы должны знать пределы, либо самому выяснить).
2.Смотреть. кат .нейтрализатор-а)визуально-при оборотах примерно около 3000, под давлением выхл. газов может отходить назад-возможно он рассыпался,при малых обортах они проходят через него ,а при больших все эти обломки поднимаются и забивают выхл. трубу.
б)См. сигнал на выходе на датчике кислорода после кат.(при диагностике).
Катализатор может выйти из строя либо под действием физическим(удар),либо нахватался топлива, а не паров.Скорее всего бензин рекой вливался.
Приводимые мной идеи взяты из техн.литературы,либо из практических советов.Потому перепроверяйте с профи.

M makc1107:

Ничто из выше перечисленного не помогло!!!

Возможен подсос воздуха во впускной коллектор
Проверить высоковольтные провода
Проверить работу сцепления-установить обороты примерно1500,
затормозить автомобиль стояночным тормозом,
выжать сцепление и вкл 1 передачу,
плавно отпускать педаль сцепления.Если двигатель заглохнет-сцепление исправно.

M makc1107:

Парни что за беда может быть? Теперь проблема такая: машина тупая нет тяги как раньше, но как только набирает 4500 оборотов НА ЛЮБОЙ ПЕРЕДАЧИ тяга сразу же появляется как будто машину сзади потдали. И все сразу же нормально. Дальше переключаешь передачу и опять та же песня. Фокус 2 2.0 165000 км. Парни помогайте.

Предположу: 1.Датчик положения педали газа(....на педали)
2.Давление топлива в топливной рамке.
3.Неисправность датчика управления др.заслонки
4.Свечи-почистить ,промыть,продуть.

M makc1107:

samarsky Дмрв вчера промыл, столько сажи было, не понимаю как вообще заслонка закрывалась. Плюс вчера снимал впускной коллектор а от туда масло пошло? Вопрос откуда оно? И ещё такой вопрос как правильно должны стоять шланги которые идут из клапанов управления заслонками на датчики от лямбды ( вроде ирмс) ??? Вчера когда все промыл работать стал ровнее, но расход бешеный, вот может и в этих клапанах дело??

Так у вас какой движок? У меня Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.-так на нем нет клапанов имрс, на двигателях 1.8-2.0 они есть.Не усложняйте себе жизнь.Промыли -здорово.Для примера -с клапанной крышки идет трубопровод в отсек где находится воздушный фильтр ,в том месте стоит еще один фильтр(губчатый,пористый прямоугольчек-со временем весь пропитан парами масла).Датчик массового расхода воздуха находится сразу после воздушного фильтра, если снять крышку где ....возд.фильтр вы увидите то что находится внутри резинового гофр.шланга-это он и есть.Снимите патрубок с дросселя ,затем сам дроссель-четыре винта,предварительно снимите клемму(-) с аккумулятора и промойте все этожидкостью для промывки карбюраторов.Продуть и устновить обратно.Разницу почувствуете сразу.При движении вероятно у вас случаются провалы,будто зависаешь,перегазовкой только,внатяг исправляется состояние работы двигателя.Это от избытка поступающего воздуха-либо заслонка дросселя (устраняется промывкой), либо как в моем случае неисправность ДМРВ(промыть контакты,продуть в легком случае).Если снять свечи у вас будут они выглядеть следующим образом-черный нагар-обогащенная смесь.В моем случаеэто излишек водуха, движок кушает столько топлива ,что не успевает переваривать.Далее первоначально будут неустойчивые обороты,но это кратковременно.Добавлю следующее-обязательно,просто необходимо, прогнать через диагностику,не обнулить т.к ошибки остаются в памяти, а именно устранить ошибки и при исправных датчиках у вас все будет отлично. Действуйте поэтапно от легкого к сложному.В инете найдите доступный эскиз, фото-и определйте где и что находится на вашем двигателе.Удача вам обязательна будет и автомобиль снова вас будет радовать.

M makc1107:

samarsky. Датчик бы ошибку показал при диагностике, а ошибок нет

Дружище,для меня ответ предельно ясен,а результат отменный.Движок поет.Ни на панели ,ни при диагностике ошибки не высвечиваются-это факт неоспоримый.В данном случае сигнал с датчика поступает на блок управления, а далее по цепочке-дроссель и др.И обратной связи нет у датчика и блока управления.Мозги полчуают ,что получают,что дают , то и берут.Для меня проблема решена. В дмрв и ломаться нечему ,но если будет присутствовать коррозия либо на разъеме,либо внутри,соответственно сопротивление на данном контакте увеличивается-соответственно напряжение в данном участке,точке возрастает и идет сигнал искаженный,точнее не соответствующий параметрам работы.Блок управления получает ,что поступает, а далее дроссель начинает выделывать то ,что ему говорят.Он просто исполнитель.(Дело дошло до того ,что меняли блок управления-результат нулевой).Важно следующее-при сканировании необходимо смотреть на напряжение, которое выдает ДМРВ либо в момент запуска ,либо в процессе(по осцилограмме), тот импульс отличался в разы.Можно до бесконечности с таким же успехом (при наличии прибора) сканировать движок и вы ,и я и др.Необходим багаж знаний.В трех сервисах диагностировал и только в третьем , в течении 10 минут диагноз был поставлен, дождался там же датачик, когда привезут.Стерли ошибку, поставили .И вот она радость-обороты как вкопанные.Движок поет и шепчет.

samarsky

Вышел из строя ДМРВ

S samarsky:

Запустил двигатель после духнедельного перерыва-плавают обороты от 900-600(вниз-вверх).Заменил свечи-результат тот же.Почистил дроссель-без изменений. При прогреве двигатель останавливается(глохнет).Запуск можно осуществить только принудительно ,помогая педалью газа.Отпускаю глохнет. Ошибки не высвечиваются. Снимаю трубопровод с впускного коллектора(идущий от клапана продувки) и двигатель начинает работать ровно,устойчиво.Зажимаю вход в впускной коллектор-двигатель стремится заглохнуть -т.е.начинает работать как и при запуске первоначально. Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. Необходим квалифицированный ответ, с уважением к участникам клуба.

Парни , проблема решена . Отпишусь позже.