lises

L lises:

Подскажите какой усилитель (стальная поперечина) переднего бампера выбрать? В Минске широкий выбор китайских и тайваньских: Sat, Polcar, Mv-parts, FLR, At Autoteile, Atek, Junsite, TYG по ценам от 40$ до 70$ соответственно. Может есть среди указанных нормального качества? Чтобы не был в 4 раза легче оригинала... Новый оригинал у нас 160$. А вот б/у оригинала вообще нигде нет! Хоть в Россию едь...

Насмотрелся на китайские/тайваньские бампера (no name). Они реально из фольги сделаны. В 4 раза легче.
Взял в итоге оригинал б/у из России, в цвет, за 100$ с доставкой до Минска(половина за доставку) с немножко подогнутым крылышком (торчат в стороны слева и справа). Так вот отогнуть его назад оказалось практически нереально. Сталь идет где-то 2мм толщиной, но так пружинит, что если я прикладывал стальной брусок 40х10мм параллельно крылу и за край гнул большим газовым ключем, то крыло пружинило, а брусок гнулся. От удара молотком на усилителе даже следов не остается! Сломал 3 струбцины (большие, на 500мм) и погнул газовый ключ. Просто в шоке. Плюнул и поставил так.
Понятно теперь, почему в KIA optima, в которую я влетел:( багажник наполовину меньше стал, а у меня даже радиаторы не потекли.

Подскажите какой усилитель (стальная поперечина) переднего бампера выбрать?
В Минске широкий выбор китайских и тайваньских: Sat, Polcar, Mv-parts, FLR, At Autoteile, Atek, Junsite, TYG по ценам от 40$ до 70$ соответственно. Может есть среди указанных нормального качества? Чтобы не был в 4 раза легче оригинала...

Новый оригинал у нас 160$.
А вот б/у оригинала вообще нигде нет! Хоть в Россию едь...

Если отручивать "правильной" отверткой закисшие винты задней рамки, то вместо срезания их шлицов, начинает прокручиваться вся гайка, которая в вставлена в крышку багажника с улицы и завальцована со стороны салона.
Обычными клещами вытянул эти гайки наружу со стороны улицы.
Снял пластиковую обшивку крышки багажника (4 винта в ручках, остальное просто отщелкивается) и прикрутил рамку номера обычными болтами, посадив их на герметик.

FF3, 2.0, КПП MTX75: на 4й передаче при движении накатом пинается ручка переключения передач (момент пинка происходит в момент отпускания педали газа). Пинается довольно давно. При этом никаких рывков, щелчков, ударов и т.п. не ощущается - просто ручка немного отскакивает.
На другой абсолютно такой же машине такого не наблюдается.
Было у кого-нибудь такое? Что делать?

Решил проблему. Оказывается, старый хозяин ставил саб в багажнике. Под запаской целый жгут проводов и блок управления сабом, которые при демонтаже саба просто отпаяли и бросили оголенными. Пока краска на полу багажника протерлась - все было нормально.
Получается, что при КЗ на корпус одного из каналов аудиосистемы - срабатывает защита и просто отключается звук во всех каналах.
Магнитола при этом продолжает работать как обычно.

Помогите! При включении заднего хода выключается звук магнитолы минут на 5. Магнитола полностью работает, переключаются все режимы, но все колонки остаются выключенными. Потом, минут через пять, звук начинает работать.
Случилось это после сброса параметров АКБ (установлен новый) по процедуре, описанной на форуме (5 нажатий ПТФ, 3 нажатия аварийки).
Неужели ни у кого не было?
После снятия лампочек заднего хода звук перестал выключаться. НО через некоторое время, прямо во время движения просто при переключении передачи выключился и больше уже не включается. При этом все функции магнитолы работают!
Подскажите куда копать то?

smiladon, Вам помог сброc ForScan'ом? Попробую им...

smiladon, сбрасывал модуль BCM. Сбрасывал и Focccus'ом. Никаких изменений.

Ближний правый не горит ни в какую. Разобрал всю электрику от блока к фарам. Ничего постороннего на проводе нету.
Волнует наличие напряжения на отсоединенном проводе ближнего света (на обе фары) в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии (7,1 В). У всех так?
Блок был прошит на галогенки, хотя, как я говорил, везде стоял ксенон. Перепрошил блок на "альтернативны ксенон": во включенном состоянии слева стало 15В, справа по прежнему 8,3В.

Кинул провод с питания левой фары на правую - теперь обе горят (галогенки). Но проблему все-равно хотелось бы решить...
Есть возможность подкинуть блок BCM с другого фокуса. Нужно ли его как-то перенастраивать или для проверки ближнего света и так пойдет?

Интересно, что во многих темах есть сообщения о неработающем ближнем свете, но отдельной темы как-то и нету...


Купил машину уже без света. Предыдущий владелец установил вместо ВСЕХ лампочек ксенон. Вся проводка перерезана, перемотана. Но все работало, кроме правого ближнего.
Поставил галогенки. Таже картина.
Полез тестером. Слева и справа в выключенном состоянии 7,1В. Во включенном слева 12В, справа - те же 7,1В.

По информации с форума проблема лечится сбросом блока BCM.
После сброса (elm327+ElmConfig) справа во включенном состоянии стало 8,3В (как и слева при отстыкованной лампочке во вкл. состоянии). Это и есть проверочные импульсы? Что тогда 7,1В?

Но при установке лампочки она все равно не загорается (даже если сбрасывать блок, когда стоит лампочка). Попробую еще спаять все соединения, а то может еще из-за "скруток" мозги диагностируют завышенное сопротивление?!...

Еще интересный момент: когда достаю лампочку слева - пишет на приборке что перегорела лампа. Про правую ничего не пишет вообще никогда:(

Провода с ламп ближнего света судя по схеме идут прямиком на модуль BCM?

Вот сейчас -1 и все засыпано солью поуши, что она на лобовом засыхает толстым слоем.
Одна капля омывайки и все чистенько:)

А вот номерка нету. У нас во многих гипермаркетах они продаются.
Вытирают, нареканий нет.
Не понимаю вообще, откуда у народа тут столько проблем с дворниками...

Ставлю универсальные дворники Qeep 700мм. В комплекте среди десятка адаптеров есть 2 адаптера для левого и для правого дворника Фокуса 3. По факту получились короче оригинала на 1,5см в нижней части. Вверху, где датчик дождя - такой же длины.
Самое приятное - цена вопроса в Минске - 8$ за пару.