FOCUSoFORDoVOD

Вводные:
Форд Фокус 2 1.6 100 л.с. 2009 ( Ford Focus II ) пробег около 180 тыс. км
Симптомы: не заводиться двигатель, срабатывает топливная форсунка только 4 цилиндра, искра есть, ошибки P1260-61, U2202, U1900 (только при считывании профессиональным сканером).
Долго искал в чём причина, оказалось всё банально просто.
Диагноз: отсутствие давления в топливной магистрали.
В начале дагностики электронщики склонялись к отказу приборного щитка или к повреждению шины-косы, но разъём приборного щитка был пропаян накануне за месяц до этой поломки. Давление пропало из-за слетевшей гофры в топливной станции от фильтра тонкой очистки к крышке. За пол года до этого менял для профилактики топливные фильтра, фильтр тонкой очистки, тогда поставил Lynxauto LF-964M, и как это обычно бывает недобросовестные сотрудники СТО не надёжно установили гофру-шланг на выводящий внутренний штуцер верхней крышки топливной станции. Накануне, перед поломкой был путь по трассе с вибрацеей, намёрзший снег после снегопада, ненадёжное соединение гофры не выдержало и слетело, к счастью уже возле дома. При ремонте, а это попутно замена топливного наососа, сломался наружний штуцер верхней крышки топливной станции - он очень хлипкий, будьте осторожны при демонтаже топливной магистрали (снимайте только в прогретом состоянии). Для экономии средств был установлен топливный насос BOSCH 0580453453 для ВАЗ с доработкой разъёма, крышка топливной станции куплена на разборе, после двух месяцев экплуатации всё работает в штатном режиме.

Вводные:
Задняя подвеска фокус 2 хэтчбек с серповидными рычагами
Сайлентблоки внешние и внутренние нижних поперечных подпружиненных рычагов
Отзыв эксплуатации заменнённых сайлентблоков
Визг сайлентблоков при проезде неровностей дороги
Диагноз: не удворительное качество сайлентблоков Masuma RU470 и Masuma RU471.
На пробеге 145 000 км после повишихся стуков в оригинальной задней подвеске - полностью перебрал её (делал это впервые). Заменил все саентблоки задней подвески поставив фирмы Lemforder, кроме основных - из нижних поперечных подпружиненных рычагов, туда установил Masuma RU470 и Masuma RU471. Через 5 000 км пробега сайлентблоки Masuma "завизжали как свиньи", настройка геометрии подвески оставляла желать лучшего, особенно заднее правое выставлялось на пределе с принудительным поджатием и подтяжкой развального болта. По рекомендации сотрудника сервиса по выставлению развала-схождения, (который сам является владельцем Мазда 3 с аналогичной подвеской), установил сайлентблоки Jikiu BH25067 и Jikiu BH25068 (запрессовываются без каких-либо доработок). "Сервисмен" сам эксплуатирует эти сайлентблоки у себя в подвеске и отзывается о них весьма положительно. После замены сайлентблоков визг исчез, геометрия подвески выставилась в пределах нормы - рекомендую их к использованию. Такой вариант намного дешевле полной замены задних поперечных подпружиненных рычагов в сборе.
Поскриптум:
После пробега 15 000 км сайлентблоки фирмы Lemforder в отличном состоянии.
Развальные болты использую и рекомендую фирмы мазда, мелкая резьба - надёжно фиксируют, гайка имеет стопорное кольцо, качественное гальвано покрытие (зелёное), цена - качество оптимальные:
Mazda BP4K-28-66ZB болт
Mazda BP4K-28-473A шайба
Mazda 9YB1-01-209 гайка.

Хочу наладить работу с "андройдовской" FFConfig (не для прошивки приборки), на Ali предлагается вот такой сканер: https://aliexpress.ru/item/32878416888.html?spm=...6%23896
Будет ли такой сканер работать с FFConfig ? Стоит ли его заказывать?

Пробег 142 тыс. км.. Лопнул родной бачок расширительный. Штатный Ford 1 425 193 стоит не оправданных 2 300 р., поэтому хочу приобрести аналог. Колеблюсь между Metalcaucho 03802 за 750 р. (Испания) и Kemptner KR1425193 за 1400 р. (Германия). КАКОЙ ИЗ ЭТИХ АНАЛОГОВ ПОСОВЕТУЕТЕ, ИСХОДЯ ИЗ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ???

73rus
Спасибо

N nrum80:

thebeginner: я немогу сказать как они себя "поведут" далее, но они сделаны из резины, а не из резинопластика как оригинальные и гнуться они хорошо в отличии от оригинала который и летом чтобы согнуть надо приложить усилие. Код для заказа: ZV1387727 Вот их фото на а\м:

Сломались брызговики передний правый и задний левый - решил заказать резиновые от ZZVF по этой рекомендации и вот, что получилось. Брызговик задний левый по артикулу ZV1517326L фактически оказался из гнущегося резино-пластика, а вот брызговик передний правый по артикулу ZV1387727R фактически оказался из жёсткого пластика. С задними брызговиками всё понятно, а вот с передними - дилемма!? "Типа" если заказываешь брызговики передние по отдельности (левый и правый) по артикулам ZV1387727L и ZV1387727R то будут из пластика, а если закажешь комплект брызговиков передних (левый + правый) по артикулу ZV1387727 то будут из резино-пластика??? Большие сомнения!? У кого был опыт - поделитесь!?

Патрубок - наливной шланг расширительного бачка системы охлаждения (позиция 11 рисунка);
изогнутый, внутренний диаметр 22 мм, длина порядка 54 мм;
каталог Ford подразумевает замену всей магистрали состоящей из трёх шлангов и тройника;
каталожный номер - финис - артикул : Ford 1376193 - цена 6000 р.
ford focus 2 2008 ... 2011 - 1.6 100 SHDA ;
замена на аналог :
Lada 1118810120010 патрубок - шланг отопителя подводящий от ваз 11171118 / 11171119 - калина;
изогнутый, внутренний диаметр 21,5 мм, длина порядка 51 мм;
либо его заменители других отечественных производителей - БРТ , Балаково запчасть и др., - цена 100 ...250 р.
он немного короче штатного шланга поэтому необходимо 2 штуки и срастить при помощи подходящего штуцера и хомутов;
штуцер с наружним диаметром 22,5 мм и внутренним диаметром 18 ... 19 мм.;
желательного пластиковый (как вариант подобрать в сан. техническом магазине);
При замене возникнут сложности при снятии старого наливного шланга с тройника -
шланг необходимо отрезать и с усилием сдёрнуть отвёрткой штатное неразъёмное кольцо (заменить его хомутом).
бюджет всего мероприятия - 300 р.

pacifist85

На моём авто:
ford focus форд фокус 2 II 1,6 1.6 2008 restyle рестайлинг 105 тыс. пробега
1.6 L 16v duratec G8DC pfi sigma 100 ps Hp 100 лс 74 kw кВт zetec-s SHDA
A/T AT АКПП автоматическая трансмиссия коробка передач 4F27E
комплектация Gia Гия Джия испанской сборки завод Валенсии

установлен стартер БОШ BOSCH НОМЕР 0 001 108 408 венгерского производства
Для него покупаем "бошевский" бендикс с каталожным НОМЕРОМ 1006209804

читай моё сообщение на 42 странице темы по замене, щётки были в хорошем состоянии - не менял.

Приветствую клубни!

Теги:
форд фокус 2 2009 1.6 100 л с АКПП
КИТАЙСКИЙ АДАПТЕР ELM327 USB OBD2 2015 - 2016 , чип CH 340 T , маркировка CHAOYUE M160407 A-UO3AJ_M , ID usb\vid_1a86&pid_7523 , драйвер 72091_CH341SER , не подключается через elmconfig 0217c , выводит - Ошибка установка скорости . Перезапустите адаптер

Купил самый дешёвый китайский адаптер на aliexpress:

Пришёл в следующем виде - с LED диодами, без шины с провадами внутри , с ножками от платы к разъёму :

по данным продавца aliexpress:

модель: B09
чип: T340
протокол выхода: RS232
скорость передачи данных: 9600 или 38400
Версия аппаратного обеспечения: ELM 327 V1.5

Фактически маркировка чипа следующая:
CH 340 T
202386503

Фактические маркировки на плате следующие:
CHAOYUE M160407
A-UO3AJ_M
2015-10-14
Ver: 1.3 R1

Разобрав его, пришёл в сметение, потому как на форумах перепаивают и подключают совсем другие адаптеры.
Заказал ещё раз у другого, вроде как проверенного, продавца aliexpress по рекомендации Rz2la с DRIVE2.RU
В итоге адаптер пришёл точно такой же! Нашёл схему перепайки в этой же теме у Denis1976 и перепаял на на 2 CAN шины.


Определил ID устройства : usb\vid_1a86&pid_7523
и установил единственные подходящие драйвера скаченные с сети, на диске же, что в комплекте поставки, таких драйверов не было:
Драйвер: 72091_CH341SER

При подключении адаптер реагирует, проводит тест LED диодами, при переключении тумблера CAN шин на приборной панели гаснет температура за бортом в виде " _ _ _ 'C ", высвечиваются значки подушек безопасности и включается климат контроль, то есть вроде как рабочая схема
НО при подключении в Windows XP через elmconfig 0217c (с включенным зажиганием - всё как по инструкциям) по следующим командам: настройка адаптера - открыть порт , при следующих настройках COM порта ВЫДАЁТ ОШИБКУ:

Ошибка установка скорости . Перезапустите адаптер .



ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Как это исправить??? Может есть у кого опыт работы с таким видом адаптера???

В конце хотелось бы добавить, что тему поверхностно обсудили у Anton-Malikov на DRIVE2.RU, но решения проблемы я там не обнаружил!
Вывод напрашивается следующий: китайцы с 2015 года стали продавать фуфловые адаптеры ELM327 USB OBD2 фирмы CHAOYUE модели A-UO3AJ_M , с чипом CH 340 T , которые упрощены в корень, и подключиться через них в elmconfig 0217c пока не представляется возможным!

Приветствую клубни!

форд фокус II 2009 1.6 100 л с АКПП

Подскажите пожалуйста, можно ли прошивать приборную панель такого типа

прошивкой - ROM512(AK)FULL by quickie, если у меня авто с АВТОМАТической трансмиссией ???

в сети нашёл только примеры прошивки с механическими коробками, боюсь попасть в просак!?

MikhailVG
Нет, ещё не вскрывали - планирую, но но характерный стук говорит о пальцах, теперь и на горячую стучит - там конечно виднее будет.
У меня ещё вопрос - обязательно ли менять прокладку под ГБЦ? Она ведь скорее всего одноразовая?

PiterFF2
Спасибо, вы были правы в ПТС стоит - SHDA.

Здравствуйте.
VIN номер авто: WF0PXXWPDP8D15498
ford focus II 1.6 duratec 16v pfi sigma 100 ps AT 2008 restyling
Подскажите пожалуйста:
Какая модель (тип) двигателя установлена: HWDА, HWDВ, SHDА, SHDB, SHDC?
Какой марки: all zetec-s?
Есть ли различия среди данных видов?
Стучат пальцы двигателя, хочу подобрать поршне-комплекты, не могу найти и разобраться в кодах (каталожных номерах, артикулах) этих запчастей.
Заранее спасибо.

Вводные:
ford focus 2 II форд фокус 2 II объём 1.6 автомат 2008 года 100 тыс. пробега
не заводится двигатель с первого раза
стартер работает - крутится в холостую
при пуске двигателя возникает только шум
стартер не крутит двигатель
обостряется на прогретом двигателе или в тёплую погоду

Диагноз:
Прокручивание обгонгой муфты ( муфты свободного хода ) стартера - "бендикса"
Позиция - 5 рисунка "детали стартера" страница 230 мануала

Лечение:
Замена бендикса!

У нас в СТО берут примерно 2000 рублей за эту процедуру, при замене своими силами понадобиться необходимый инструмент, ключи, головки на 7, 10, и 13, дрель или шуруповёрт, сверло на 5, гараж с ямой и 3-4 часа времени, если не возникнут дополнительные трудности.

На моём авто Ford Focus 2008, 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma AT 4F27E комплектация GIA испанкой сборки

установлен стартер БОШ BOSCH номер 0 001 108 408 венгерского производства


Для него покупаем "бошевский" бендикс с каталожным номером 1006209804


цена около 800 рублей (на момент декабрь 2015 года)
Большинство оригинальных каталогов и в авто магазинах предлагают менять стартер полностью якобы он не ремонтируемый, не вздумайте, сэкономите около 10 000 рублей! Просто заказываете и покупаете бендикс по номеру, указанному выше.

Сразу обзаводимся WDшкой, литиевой и графитовой смазкой
Покупаем винты M5 шаг 0,8 на 33 в количестве 3-6 штук желательно под шестигранник
(винты крепления корпуса тягового реле)

Стартер располагается в передней части двигателя под дроссельной заслонкой, визуально сверху никак не проглядывается, номера на нём не увидишь пока не снимешь, но у кого похожего происхождения и по параметрам авто - думаю будет такой же.
Снимаем стартер пользуясь инструкциями мануала страницы 228-232
и ссылкой
правда на картинках этих инструкций изображён немного другой стартер видимо фордовский, но конструкция примерно та же.

Стартер снимается через нижнюю часть авто - нужна яма!

Необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра двигателя, воздуховоды от него до дросселя, трубку масляного щупа.
Дальше возникают трудности, стартер крепиться 3мя винтами с головками на 13, два из них откручиваются сверху, но добраться до них мешает кронштейн масляного щупа автоматической коробки. Откручиваем два винта на 13 и на 10 на этом кронштейне, чтобы он немного двигался для того чтобы дать вставить ключи, головки на винты стартера. У меня верхние винты стартера открутились только с удлинителями - тяжело.
Скидываем клему с АКБ и лезем в яму.
Снимаем защиту двигателя, откручиваем 3й нижний винт стартера. Далее необходимо снять клемы стартера в пластиковом кожухе, здесь тоже сложновато, там две гайки на шпильках стартера спрятаны за под лицо пластикового кожуха клем с левой стороны в общем их не видно. Повыше на 13 гайка, пониже на 10, при этом их надо нащупать пальцами и вставить туда головки чтобы открутить.
Чтобы вынуть стартер будет мешать датчик двигателя с левой стороны, я аккуратно сломал его крепление к корпусу двигателя (при сборке обратно - затянул его пластиковой стяжкой к подходящему месту).
Масляный фильтр снимать не надо, стартер при определённой сноровке вынимается своим носом наружу, главное чтобы была демонтирована трубка масляного щупа двигателя.

Разбираем стартер пользуясь инструкциями, вынимаем ротор из корпуса, вытряхиваем стружку щёток, протираем, чистим. Чтобы снять бендикс с приводным валом нужно снять вилку - рычаг привода тягового реле (позиция - 4 рисунка "детали стартера" страница 230 мануала).
Теперь снова трудности, открутить три винта под торэкс на крышки корпуса тягового реле мне не удалось, хотя если есть тисы или пару лишних рук можно при хорошем нажатии открутить, но мне удалось победить только один. Винты закисают. Воспользоваться ходом конём и вынуть бендикс из под вилки не снимая втягивающего мне не удалось (по рекомендациям Makarich1979). Берём сверло на 5 и высверливаем головки винтов под торекс из посадочных мест (позиция - 2 рисунка "детали стартера" страница 230 мануала) (при этом надо иметь заменные винты M5 шаг 0,8 на 33 в количестве 3 штук). Мне удалось купить только на 40 мм, нужную длину я подрезал на шлифовальном круге.
И последняя проблема - это стопорное кольцо на валу бендикса (позиция - 14, 16 рисунка "детали стартера" страница 230 мануала), оно состоит из двух частей, наружный "типа" кожух-шайба и внутреннее полукольцо. Кожух-шайбу сбиваем вниз подходящей трубкой или отвёрткой, затем вверх сдёргиваем полукольцо из проточки вала - всё разбирается. Стопорное кольцо ставим в обратном порядке, чтобы одеть кожух-шайбу на полукольцо необходимо воспользоваться рожковым ключом нужного размера.
Меняем бендикс, всё чистим, смазываем и собираем обратно, при установке обратно втягивающего реле помните про ориентацию, её легко можно определить по грязевым следам на корпусе.

После ремонта стартер стал звучать по другому - более звонко, двигатель стал заводиться быстрее с пол оборота.

Лично я проделав всю эту процедуру немного пожалел, так как потерял много времени и сил не имея таких подробных рекомендаций в одном месте - лучше бы обратился в СТО, но за то прокачался и надеюсь помогу другим автовладельцам!