hlms1992

В общем уже успел забыть что отключался спидометр. 2 месяца проездил, ни разу не упала. не спешите тратиться на датчики

Веталь76:

hlms1992 4500-6000, расход постоянно 10.0, и так 7 лет и 110 тык уже. Первые 5000км.главное мотор правильно обкатать и масло на 3000км.сменить, потом каждые 10 тык и все ок! До 3500, мотор крякнет быстрей)

мотор из-за этого не "крякнет" быстрей. Вред двигателю можно нанести ездой внатяг или при езде в отсечку, это верно, но про низкие обороты это миф.

P pashevich:

какие то чудесные цифры. вы проверяли показания БК по колонке? у меня бк врет в минус на 0.2-0.4 л, и меньше 5.6 среднего за определнный кусок трассы я на нем не видел. в реале это 6.0 по ровной дороге без ветра и без кондея моментальный расход на круизе гдето в районе 5.6 колеблется.

не знаю алгоритма его работы, и сложно сравнивать

при заправке полного бака показывает что 700 км до заправки, я заправляюсь когда остается ~50 км до заправки, одометр показывает ~630-640 км. я доливаю около 46 литров. выходит 46л на 630-640 км. Это 7,4л/100 км. Это с учетом того что я перед поездкой пару минут прогреваю. Так что нет оснований не доверять БК.
Маршрут каждый день один и тот же. Бывает, приходится ехать не на работу, по пробкам, но это я в учет не беру. А летом ездил на море, полная машина+ кондер включал, ехал около 100-110, вышло 6,2л. Свечи новые, отходили около 5000, периодически проверяю чтоб MAF был чистый, воздушный фильтр меняю раз в год, масло каждые 15000 (менял бы чаще, но езжу каждый день, оно постареть не успевает + пробок на маршруте почти нет, только светофоры).
если для вас это чудесные числа, то зайдите в топик и поищите там по 1,6 115, там много подобных ответов

mihasik83:

Ниже заводских) ой не верю!! Всё тоже самое, только по трассе минимум 7.3л было. Город всегда 8.5-9л.

я округлил до 5 так где то 5,3-5,5. с условием что без кондера и один в салоне.
Это не новость, если очень постараться то по трассе можно и ниже 5 опустить, но тогда нужно ехать не 90-100 а 80.

1,6 115. обычно кручу не выше 4000, в основном 1500-3000. движок эластичный, мощности хватает (в натяг не вожу, стараюсь педаль дальше середины не продавливать). Когда езжу один - расход по трассе 5, 50% трассы + 50% города (без больших пробок) - 7л. Раз в неделю раскручиваю до 5000 - 5500.
Не поддерживаю тех кто постоянно крутит на 3500-5000, т.к. комфорта меньше, в расходе тоже выигрыша нет. если охота погонять то да, но для ежедневной езды не вижу смысла.

За 2 дня проехал 200км, стрелка не упала ни разу. До этого каждую поездку барахлила. Те у кого аналогичная проблема - возьмите во внимание! Как я понимаю сам датчик имеет неразборную конструкцию, и вероятность того, что проблема в нем, не так велика, как вероятность того, что проблема в разъеме.
Машина 2005 года. Не удивительно что за такой срок контакты могут окислиться и сигнал с датчика идет не стабильный.

WizarD_zn
У меня сейчас та же проблема. Прочитал здесь на форуме сообщение о том, что это может быть не датчик а разъем к нему. Сегодня попробовал его расшевелить (несколько раз соеденил/разъединил). Проверил - пока работает. Буду следить на днях, может этот глюк пропадет. Жалко датчик покупать, да ладно бы ещё только деньги, так ещё и замена сложная.

Не представляю как можно заменить муфты без снятия крышки ГБЦ. Это не возможно в принципе. Во первых при снятии/установке муфт необходимо удерживать РВ гаечным ключем за шестигранник который расположен ПОД крышкой ГБЦ. Во вторых при установке необходимо убедиться, что распредвалы находятся в правильном положении относительно муфт (это делается с помощью инструмента фиксации хвостовиков РВ). Для снятия/затяжки муфт нужно 2 человека. 1ый удерживает РВ, 2й откручивает/затягивает муфту. Провернуть распредвал в таком случае маловероятно. К тому же проворот РВ на небольшой угол не страшен, т.к. на поршнях имеются выточки для работы механизма VCT.
От себя добавлю что окончательно затягивали муфты уже при установленном ремне ГРМ.

В общем оставлю здесь свой отзыв, может кому поможет.
В первую очередь благодарю всех кто отписывался в теме по данной проблеме, в результате это помогло при выявлении проблемы и её решении.
фф2 седан 1,6 115 лс 2005 года
Купил на пробеге 99 т. км. полтора года назад, судя по состоянию авто пробег не скручен. При покупке уже горел чек P000A. При запуске двигателя с периодичностью раз через пять раздавался сильный стрекот на 2-4 секунды. После прогрева появлялся явный дизельный звук на холостых. проездил так 20 т. км. Поменял ремень ГРМ, пользовался бабочкой, метки были на месте как до, так и после. После замены никаких изменений не наблюдалось. К 130 т. км. пробега появилась новая проблема - при горячем двигателе (преимущественно в пробках) начала загораться масленка. Понял что пора решать проблему. Купил на замену 2 муфты -впуск 1 796 573 -выпуск 1 798 086(выпускную взял на перестраховку), прокладку клапанной крышки, обошлось всё это примерно в 10 т.р. Замену муфт проводил сам в своем гараже (гараж оборудованный). Необходимо пользоваться спец инструментом для фиксации распредвалов, я пользовался самодельным. Муфты крепятся усилием болта, шпонок нет. Сначала на лицевой стороне муфт снимается пробка, за ней болт, который и притягивает муфту к валу. После замены завелась сразу, без проблем. Масленка погорела секунды 3 (пока масло в муфты не попало), затем погасла. Стрекот полностью пропал. На динамике замена если и отразилась то не существенно, т.к. машина и до этого ехала как и должна. Разве что, вроде, расход по городу поменьше немного стал. Езжу так уже 2 недели ежедневно, масленка не загорается, звук нормальный. Ошибку P000A удалил сразу, она больше не появляется.
Старую впускную муфту разобрал ради интереса. На стенках муфты виден износ, но ничего бросающегося в глаза больше не приметил. Вероятно через муфту происходила утечка масла - от сюда падение его давления и неправильная работа механизма.