u-rock

alexnasa
"Напряжение источника тока распределяется по участкам последовательной цепи прямо пропорционально сопротивлениям этих участков."
Я и говорю, сопротивление гасит напряжение, а не ток. Потери на тепло тут не значительны. Тепло отводится для того чтобы сопротивление не перегорело, ведь чем выше температура проводника, тем выше его сопротивление (к воде это не относится).

alexnasa
Тоже хотел об этом написать, но не вижу смысла)) Пусть будет "терморезистор" или даже "датчик", просто людям без электротехнического образования сложновато всё это понять.
Кстати, нихромовое сопротивление ограничивает не ток, а напряжение. Ток на всем участке цепи одинаковый и зависит только от напряжения источника питания и от общего сопротивления цепи. Закон Кирхгофа.

Oleg_KRSK
Я это понимаю, просто OvsyannikovSF пишет, что какое-то время ездил с не полностью закрученной пробкой и, видимо, не кипел.

OvsyannikovSF
Можно поподробнее? Что-то я не догоняю, выхлопных газов в антифриз? это через прокладку или как? Я если пробку приослябляю, то тачка уже на 98 С кипеть начинает.

Kali0stro
На холодную датчик показывает достоверную температуру. Вентиляторы при замыкании силовых выводов реле гудят на обеих скоростях. А шланги на прогретой машине раздуваются как дыни. Давление дикое, а пробка не сбрасывает, хотя стоит уже новая. Такой вот парадокс.

Kali0stro
And-rey-79
Ребят, та же проблема. двигатель ZETEC 2.0 америкос. Купил его с подтеканием антифриза из соединений шлангов. Был залит какой-то красный. Заменил на зеленый (предварительно промыв дист. водой), т.к. где-то вычитал, что красный - для медных радиаторов, а зеленый - для алюминиевых, хотя лично я сомневаюсь в том, что цвет имеет значение. Когда промывал, обратил внимание на красные хлопья от старого антифриза в расширительном бачке. Термостат поменян, электрические цепи от обоих реле до вентиляторов исправны, вентиляторы тоже в норме. Завожу, по тесту температура ползет за сотню, а стрелка на панели приборов замирает на середине и стоит. Первая скорость, то включается на 102 - 106, а то и вообще не включается, пока антифриз не закипит. В первый раз от давления порвало пластиковую трубку над радиаторами. Подумал, что не отработала крышка бачка - заменил. Долил антифриза, какое-то время поездил, на 106 С порвало соединительный шланг, антифриз естественно вытек.
Думаете дело в радиаторе? Ведь когда термостат открывается, радиатор прогревается сверху до низу. Выходит жидкость по нему течет. Может быть слабо течет ввиду того, что его частично забило? И откуда тогда такое давление, что рвет шланги, а крышка бачка не стравливает? Кстати, зимой салон очень долго прогревается.

rombik
Выходит, чтобы заменить датчик температуры, ОЖ сливать не нужно? И насколько можно верить такому датчику? То то я думаю у меня салон зимой долго прогревается...

александр.
alexnasa
aleks79792009a
aleks79792009a
По коробке.
Фоток с ремонта я не делал, т.к. в то время не был здесь зарегистрирован.
Проблема была такая. Все передачи с места включались без проблем, а вот на ходу, начиная с 3й начинались проблемы. Третья включалась с пинком, а четвертая не включалась вовсе, просто ползли обороты. Причем третья, при включенном режиме "O/D Off" тоже работала идеально, а вот на четвертую не выходил, т.к. само использование такого режима исключает 4ю скорость.
Вобщем поставил машину на чурки (ямы у меня нет), снял поддон, слил масло, предварительно в нем искупавшись, т.к. инженеры коробки сочли сливную пробку роскошью, оставил всё на сутки стекать.
На следующий день снял заднюю крышку коробки. Пришлось снять левую стойку, отсоединить тягу стабилизатора, снять пластиковый подкрылок, снять двигатель с левой опоры и с опоры под днищем, вытащить из коробки внутреннюю гранату (она мешала опусканию коробки вниз) и максимально опустить коробку вниз. Когда опустил - крышка снялась без особых проблем. Сразу заметил 2 слоя старого герметика, видимо кто-то уже в нее залезал. Тормозная лента барабана 3-4-задней скорости была в идеальном состоянии, видимо после замены. Выработка на барабане по лентой не значительная, а вот выработка от уплотнительных колец задней крышки на этом барабане была весьма ощутима, сами кольца на вид целые. Втулка барабана 3-4 немного покоцаная. Вскрытие барабана 3-4: фрикционы 3-4 порядке, а вот фрикционы задней - вхлам. Причиной тому стало выпавшее со своего посадочного места стопорное кольцо пружины задней скорости, она прижимала прорезиненный поршень задней скорости. Сама пружина не пострадала, а стопорное кольцо, его опорное кольцо и фрикционы задней - на выброс. Поршни 3-4 и задней в удовлетворительном состоянии. Планетарная передача и ее фрикционы тоже в норме. Дальше разбирать коробку не стал, потому как это требует полного ее снятия, да и нареканий по 1й и 2й скоростям не было.
Заказал из Москвы в магазине http://www.atpshop.ru 2 комплекта фрикционов (3-4 и задней), стопорное кольцо с опорным кольцом, комплект уплотнительных колец задней крышки, втулку барабана, фильтр. За всё отдал 5 с копейками. Через неделю заказ был у меня.
При сравнении старых уплотнительных колец и новых разницы вообще не увидел (тоже менянные были). Немного попарился с заменой втулки, металл довольно мягкий, пришлось заказать знакомому токарю приблуду, чтобы аккуратно ее впрессовать на место. Самое сложное, пожалуй, было поставить стопорное кольцо на пружину задней скорости. Пружина довольно мощная, голыми руками не возьмешь. Опять же вытачивали трубку под диаметр кольца и садили его на место прямо на токарном станке.
Теперь по выработке на барабане от уплотнительных колец задней крышки. Под кольца ничего не подложишь, может вылететь от высоких оборотов. Протачивать - нет смысла. Единственным вариантом было сместить барабан относительно крышки немного наверх, буквально на 2 мм., чтобы кольца попадали на неизношенное место на барабане. Пришлось вытачивать хитрую шайбочку, т.к. обычную туды не поставишь. В конце концов методом проб и ошибок выточили нужную деталь, поставили, вроде всё завертелось.
Добрался до соленоидов. Снял со всех провода, прочакал плюсом с аккума. Работали все кроме соленоида "A", прозвонил мультиметром - обрыв.
Этот соленоид как раз участвует в работе 4й скорости.
Снял его, разобрал. Оказалось отгорел один из контактов катушки, выполненный в виде медной пластинки (шел на корпус соленоида). Отгорел прямо под корень. Сама катушка заключена в пластиковый корпус, пришлось немного расковырять пластик, чтобы добраться до отгоревшего контакта. Зачистил его, и с помощью паяльной кислоты припаял к нему медную проволочку. Собрал соленоид, решил проверить его работу. Подал 12 V на корпус и разъем, соленоид 1 раз щелкнул и замолк. Замыкаю еще несколько раз, между проводами проскакивает небольшая искра, значит катушка живая, а щелчков нету о_О. Прозвонил катушку мультиком - все норм, я в ступоре. Пошел попил чаю, покурил. Пришел попробовать еще разок. Снова подаю 12 V, соленоид 1 раз щелкает и снова молчок! Снял с коробки другой такой же соленоид проверил тем же способом - та же история. Оказывается металлический шарик внутри соленоида, который перекрывает масляные каналы и приводится в движение магнитным полем, создаваемым катушкой, намагничивается и некоторое время (пока не размагнитится) остается притянутым к пружинке, поэтому щелчка не слышно, но соленоид рабочий.
Дальше - датчик положения селектора.
Корпус у него запаян почти намертво. Пришлось ножовкой повдоль между двумя рядами контактов делать запил. Потом аккуратно отвертками разъединять 2 половины корпуса. Между ними резиновая прокладка. Подпружиненные контакты бегают по медным дорожкам, замыкая их в разных комбинациях. Один из бегунков с одной стороны был немного подношен. Поменял его местами с другим бегунком. Смазал, собрал всё назад. Склеил клеевым пистолетом. Установил датчик на прежнее место, выставил по отметкам.
Посадил заднюю крышку и поддон на герметик, залил около 7 литров DEXTRON III. Вроде всё заработало. Одна проблема - пока коробка холодная всё работает идеально, все передачи переключаются не ощутимо, но как только прогревается - возникают толчки при страгивании с места. Такие дела...
Зря послушал горе-мастеров на счёт DEXTRON III. Оказалось нужно было лить MERCON V или DEXTRON VI. Так что хотите, чтоб ваше авто ездило - не слушайте никого, читайте мануалы. Или как гласит армейская мудрость: "Хочешь сделать за**ись - сделай это сам!"
Масло естественно буду менять. Отчет напишу позже.

Chily
Разъем проверял - в идеале. Возможно мозги тогда...

Ребят, я о своей проблеме писал чуть выше. Как думаете замена масла DEXTRON III на MERCON-V решит мою проблему? Просто сначала послушал горе мастеров и залил в акпп декстрон 3, а потом пошарил по инету и выяснил, что только меркон 5 или декстрон 6. Может у декстрона 3 вязкость не та, вот и пинается повозка? Ведь пока акпп холодная, первые километров 10 почти идеально едет.
Кстати кому интересно могу поделиться опытом в ремонте 4F27E. У меня 3-4 скорости глючили. Всё сам починил с минимумом вложений.

Chily
Конкретно в моем случае был выгоревший разъем сопротивления 1й скорости. Зачистил контакты - всё заработало, буду менять это сопротивление целиком, видимо термопредохранитель полетел. И датчик температуры заказал, жду. Когда машина прогревается, 1я скорость вентов по тестовому режиму включается то на 102 С, то на 105 С, а стрелка температуры на панели приборов даже до середины не доходит. Посмотрел ошибки, выдало "d073" - неисправность датчика температуры. Правда как к нему подбираться буду ума не приложу. В ентой машине так по уродски всё сделано... Инженера наверно в гробах переворачиваться будут.
Я еще на своем корыте коробку автомат 4F27E делать счинился. У меня 3-4 скорости выёживались. Так там тоже целая эпопея была)) Но ничего, починил - езжу.

Nikolaiks
Для проверки исправности реле + и - подаешь на ножки 3 и 4, реле должно щелкать. А вообще, оно легко разбирается, лучше разбери и визуально оцени состояние контактов, ревизия контактов в любом случае не помешает.
Теперь по плюсу от аккума... Так вот + от аккума подается на гнездо из-под ножки "1" реле. Хотя у тебя может отличаться. В любом случае + к вентиляторам уходит либо от ножки 1, либо от ножки 2. Если подашь + и вент загудит, то всё гуд. Не загудит - значит проблема в цепи "гнездо реле - разъем вентилятора". Плюс с реле, что поменьше (на 1ю скорость) проходит еще и через сопротивление. Проверь сопротивление и его разъем, частая проблема. На слух работу 1й и 2й скорости вентиляторов определить не сложно. Я когда у себя всё проверял плюсовую клемму с аккума снимал (на всякий). Плюс и минус брал отдельными проводами проводами прямо с выводов аккума.
Ножка "5" у тебя скорее всего никуда не подключена. Это увидишь вынув реле, там металлические контакты в гнездах хорошо видно. Ну а если все же подключена, то придется искать именно такое реле.
Кстати я свои вентиляторы сначала проверил, подав прямо на них через их разъемы + и - прямо с аккума, что и тебе советую сделать.

Дмитрий Кривенко
У меня такое же авто и та же проблема была. Делаете следующее:
1. проверяете вращение вентиляторов от руки. лопасти должны крутиться легко. если туго - разбираете, смазываете ось, проверяете щетки
2. проверяете сопротивление 1й скорости карлсонов. снимаете разъем (между вентиляторами сверху) и смотрите не выгорел ли он. если выгорел - скорее всего сгорел термопредохранитель, что под нихромовым сопротивлением (х*евинка такая под нихромовой катушкой), он не лечится. его лучше поменять в сборе, зачищаете контакты разъёма, ставите новое сопротивление 1й скорости.
3. ищете реле, которое идет на включение 1й скорости вентиляторов. тут придется методом тыка. вытаскиваете реле из блока предохранителей, что под капотом и плюсом от аккумулятора на место средней ножки из-под реле подаете напряжение 12 V. Визуально реле 1й скорости будет меньше, чем реле 2й. И находятся они обычно в правом отсеке блока, если смотреть со стороны бампера. если вент. крутится - проверяете работоспособность реле, так же напрямую проводами с аккум-ра на катушку реле. щелкает - разбираете зачищаете замыкающие контакты, не щелкает - на выброс. и так с обеими релюшками.
4. проверяете предохранители вентиляторов в этом же блоке предохранителей. конкретные искать нет смысла, проверяйте все. есть перегоревшие - меняете на предохранители с таким же током.
5. после всего проделанного переходите в тестовый режим, заводите авто и смотрите температуру, при которой включатся карлсоны. если она слишком высокая, то глушите авто (аккум не отсоединять), снова в тестовый режим и смотрите код ошибки. возможно полетел датчик температуры охл. жидкости, что за генератором.
Удачи.

Вентиляторы оба крутятся, вопрос в том как. От руки определить трудно. Возможно туговато (сравнить не с чем), это происходит чаше всего из-за пересыхания смазки на оси вентиляторов. Отсюда повышенные пусковые токи вентиляторов, ну а дальше по цепочке:
- возрастает ток на нихромовом сопротивлении и на термопредохранителе 1й скорости вентиляторов (те, что стоят между вентиляторами);
- от больших токов и перегревания выходит из строя термопредохранитель и вся нагрузка ложится на нихромовое сопротивление. Проверить работоспособность термопредохранителя очень трудно, т.к. он вместе в нихромовой катушкой намертво приварен к ножкам и паять его нельзя (потом отплавится)
- сопротивление раскаляется и выжигает контакты своего разъема;
- пропадает 1я скорость вентиляторов;
- дальше идет 2я скорость - из-за больших токов подгорают замыкающие контакты реле включения 2й скорости вентиляторов;
- кому везет - перегорают предохранители, кому не везет - горит реле.
Видимо придется начинать с корня проблемы, разбирать и смазывать вентиляторы.
Кстати, по поводу реле... Принципиального различия между реле 1й и 2й скорости нет. Разница лишь в номинальном (рабочем) токе. У реле 1й скорости ток и габариты будут поменьше, т.к. часть нагрузки берет на себя нихромовое сопротивление. Реле 2й скорости включают вентиляторы напрямую и вся нагрузка ложится на замыкающие контакты этого реле, поэтому его рабочий ток и габариты побольше. О мощности реле также можно судить по ножкам замыкающих контактов. Больше рабочий ток реле - толще ножки замыкающих контактов. Никакие дополнительные диоды и размыкающие контакты реле во включении вентиляторов не участвуют, к ним даже провода не подведены в блоке. Понять какие ножки идут на катушку реле, а какие на замыкающие контакты можно по схеме, которая, как правило, есть на корпусе реле. Если схемы нет - можно снять крышку корпуса реле (снимается довольно легко, на защелках) и наглядно посмотреть какие ножки куда присоединены, заодно проводами напрямую от аккумулятора позамыкаете катушку реле, проверите ее работоспособность, наждачкой зачистите контакты реле.
В сообщении от участника выше почему-то всё наоборот, возможно перепутал чего))
У меня вот какая дилемма:
- с одной стороны - выгоревший разъем сопротивления 1й скорости, что свидетельствует о больших токах на вентиляторах
- с другой - недавно заметил, что включение вентиляторов происходит при разных температурах. То включатся при 102 С, а то и на 105 С молчат.
Может у меня комп своей жизнью живет?

Доброго времени суток. Может чем поможете моему горю.
FF1 американец ZETEC 2.0, 2002 г.в.
Вылетала 3-4 передачи на коробке 4f27e. Проблема решилась ремонтом соленоида. После ремонта все 4 передачи переключались идеально. Но не долго длилось счастье...
Спустя километра 4 езды стала пинаться первая передача. Когда трогаешься переходя с P или N на D, 1 или 2 даешь газу, обороты растут, машина стоит, а потом трогается с охренительным пинком. Причем если в режиме D остановиться не трогая селектор и в этом же режиме продолжить движение, то пинка нет.
Буду очень признателен за помощь.

alexnasa
Где-то здесь вычитал))

veles
Спасибо, датчик нашел. Работает. Хотя, возможно, с погрешностью. Проблема закипания решилась более плотным закручиванием крышки расширительного бачка. Вентиляторы выходят на 1 скорость где-то на 104-105 С. Кто бы мог подумать...
Учите физику, Господа))
Однако заметил после покатушек в тестовом режиме вываливается ошибка d073 / dtc о_0
Что бы это могло означать?

Подскажите плыз. Хиде находится датчик температуры охл. жидкости на ZETEC 2.0? И почему при прогретом авто у меня стрелка термометра даже до середины не поднимается, а тестовый режим почти 100 С кажет. Потом двиг. просто закипает. И, да, что дает команду на включение 1й скорости вентиляторов, если сопротивление и все разъемы в порядке. Может ли на невключение 1й скорости повлиять датчик температуры под капотом, о котором говорилось выше (возле АКБ стоит), у меня его попросту нет, только разъем болтается.

Доброго всем времени суток, фокусники.
Проблема следующая, может кто сталкивался.
Приобрел FF1 американца 2002 г.в. с движком ZETEC 2.0. Сразу обратил внимание на подтекание антифриза почти со всех соединений, но особого значения не придал (а видимо зря). Зимой салон очень долго прогревался. Антифриз естественно приходилось периодически подливать. Сразу поменял термостат вместе с корпусом, он раскрошился (проблема этих машин). Дважды промыл систему дист. водой, залил новый антифриз.
Итак, попытка прогрева № 1:
- стрелка на термометре панели ниже середины. замерла
- прогреваю на повышенных оборотах, по ощущению двигатель довольно горячий
- термостат открывается, радиатор прогревается полностью
- спустя минуты 3 прорывает пластиковую трубку над радиатром, антифриз кипит, крышка на бачке видимо не отработала
- на термометре по-прежнему стрелка ниже среднего 0_О
- иду курить и лазить в инете
Ок, покупаю другую крышку, меняю пластиковую трубку на металлическую, доливаю антифриз
Попытка № 2:
- крышку на бачке ослабляю
- захожу в тестовый режим
- завожу, даю оборотов, термостат открывается, радиатор прогревается полностью
- температура по стрелке снова замирает чуть ниже середины
- температура на дисплее в режиме теста уверенно ползет к 100 С
- примерно на 95-98 С антифриз снова выбрасывает из-под крышки
- глушу, иду бухать
Ок, проверяю вентиляторы напрямую - работают. Проверяю разъем сопротивления, того, что отвечает за 1ю скорость (между вентиляторами стоит) - разъем подгоревший, явно не работал. Ну, думаю, нашел причину! Зачищаю контакты, прозваниваю резистор, всё норм. Прозваниваю реле, что отвечает за 2ю скорость - в идеале. Подаю напряжение прямиком на реле - вентиляторы жужжат.
Попытка № 3:
Всё по старой схеме...
- захожу в тест, завожу, прогреваю, стрелка там же, по тесту температура лезет, радиатор горячий
- жду включения карлсонов
- температура к 100 С
- ииииии...
- ...Х*Й!
- снова кипит!
- ухожу в запой...
Пропиваюсь. Регистрирусь на ффклуб. Пишу сие сообщение. Жду ответа.

P.S.: Фокусы нужны для того, чтобы их разгадывать.