Kriegslok

pacifist85
Я когда ошибки читал, эта ошибка по р/валу была, но я не обратил внимание, потому как вроде с коробкой не связано, тем более что у меня одна из блокировок по этому датчику в частности реализована, ошибка эта нет-нет да и проскакивала раньше. Потом коробка ещё тупила несколько раз, и каждый раз была эта ошибка, но без чек енджина, а по коробке всё чисто. Хороший человек подсказал, что это, в принципе, может быть связано. Подключил форскан на мобильном, и стал наблюдать, оказалось что в момент затупа коробка не падает в ошибку, а ограничивает передачу не выше третьей. И происходит это ровно в тот момент, когда появляется ошибка по распредвалу. Пазл сложился, меры приняты, наблюдаю, угадал с решением или нет, так как цепь датчика распредвала не только из одного датчика состоит.

Если кому интересно, проблема оказалась в датчике распредвала.

Позавчера проехал ещё 100 км, ничего, никаких признаков. Ещё 90 вчера, ничего. Сегодня ездил по городу, ничего, но после очередного запуска двигателя и установки селектора в D почувствовал чуть более продолжительную задержку включения передачи и чуть более сильный толчок. Поставил рычаг в M - не работает. Поставил в R, тронулся, едет. Погонял туда-сюда, ожил типтроник. Ошибок по-прежнему не выдаёт.

Вчера ехал как обычно по трассе, примерно 60км со скоростью 100, потом уплотнение движения, сбросил до 80, еду, не разгоняюсь, не замедляюсь, почувствовал толчок в трансмиссии ощутимый, а за ним через пару секунд сильный удар. Отрулил в правый ряд, километров 15 ещё проехал 50-80км/ч, и не повторилось. Сегодня утром проехал километров 15 по пустой дороге, еду спокойно 80, опять толчок, смотрю обороты выросли до 3000, то есть коробка переключилась на 3ю. Ни ошибок, ничего. Я селектор в М - ноль реакции, на экране D. Секунд через 15-20 включилась 4я, типтроник заработал, ошибок как не было так и нет, проверил ЕЛМКонфиг-ом. Все передачи включаются как обычно, без рывков и пробуксовок, во всех режимах, кикдаун только не проверял. Проехал ещё 70км, не повторилось. Жидкость светлая как новая, без блёсток, без запаха гари.
Жидкость менял тысяч 15-20 назад полностью со снятием поддона и заменой фильтра. Дорестайл 1,6 2006, пробег 180000 если это имеет значение.
Что происходит, куда копать и насколько быстро?

Померил наконец чего жрет сигналка. И таки она жрет у меня порядка 160мА. Анализируя причины жора, я вспомнил, что посчитал использованные реле блокировки (а их 3 штуки) недостаточно надёжными и во избежание случайного срабатывания блокировки на ходу сделал так, что реле находятся под напряжением в режиме охраны, а при снятии с охраны напряжение с реле снимается. Куда копать теперь понятно, уже заготовил материалы для переделки по-людски. Применю другие реле и, поскольку они не влезут в корпус сигналки, размещу их отдельным блоком в другом, но столь же труднодоступном месте.

taylor2k
Масло нагревалось вместе с кулаком. В конце концов оно закипело и начало активно убегать, около пяти литров убежало в подставленное корыто. Прокипятить бы дольше не получилось, по крайней мере в моих условиях. Если бы, конечно, взять большой чан, да нагревать под давлением, да если бы много других "кабы", то, возможно, получилось бы. Мне не удалось. Натяг оставался весьма существенный, несмотря на то, что ещё около получаса я до вынутого из масла кулака дотронуться не мог - горячущий был. Возможно, внешняя обойма ступицы FAG на какую-то сотку больше штатной, этого достаточно, чтобы такой способ не сработал. Греть же кулак газом у меня желания не было - деталь ответственная, да и подшипнику могло бы поплохеть после этого.

Никитаа
Нет, не ставил. На момент замены не знал про такие, да и родная ступица отходила 135 тысяч, если новая продержится даже вполовину меньше - не страшно, пробеги сейчас у машины маленькие.

Хочу поделиться своим опытом замены передней ступицы.
Загудела правая ступица, был небольшой люфт. На замену взял ступицу FAG. С демонтажом кулака никаких проблем не возникло.
Старую ступицу выбил кувалдой через обрезок трубы на двух пеньках, смачивая ВДшкой. Сначала шла тяжело, а когда стронулась - легче и легче до полного выпадания.
Дальше встал вопрос, как посадить новую ступицу. Изначально рассчитывал нагреть кулак и охладить ступицу, слышал, что при этом она легко вставляется. Налил в ведро отработки, сунул полуторакиловаттный ТЭН и кулак, ступицу с самого утра положил в пакет и в морозилку. Как только масло закипело, выключил ТЭН, схватил ступицу и принялся пихать её в кулак. Но фокус не удался - не влезла она.
Имея машину не на ходу и находясь в отдалении от магазинов и сервисов, родил из обрезков уголка и подручного металлолома приспособу в виде двух полурамок, одна полка которых охватывает фланец ступицы и упирается во внешнюю обойму подшипника, а другая полка упирается в любимые пеньки. Между собой полурамки стянул двумя струбцинами.


На поворотный кулак положил толстый кусок металла и через него осаживал легкими ударами кувалды кулак на ступицу, смазав посадочное место моторным маслом.


Ступица плотно села в посадочное место без повреждения подшипника и кольца АБС. С момента замены проехал около 1500 км, полёт нормальный.

DjeR
Так тоже попробую, спасибо. Но сначала замерю потребление сигналки в режиме охраны и в режиме без охраны, нужно знать эти значения, т.к. при снятой охране реле блокировок у меня находятся под напряжением.

electromexanik
Спасибо, так и буду делать.
Вчера вечером приволок в машину резервный аккумулятор, подключил, мерил ток утечки. После второго погасания панели (через 40 минут после постановки на охрану) он оказался 176 мА, что, понятно, очень много, это разряд больше 4Ач в сутки, неудивительно, что АКБ сдыхает. Других измерений пока не проводил, т.к. замёрз пока сидел ждал (ещё и двигаться в машине нельзя, ибо ПБ5).
Но это величина, от которой уже можно отталкиваться. Первым делом измерю ток потребления сигналки в режиме охраны и ток потребления БП регистратора на холостом ходу, благо это можно сделать без долгого ожидания.
Потом попробую отсоединить блокировку CAN, а если это не даст результатов, то отсоединю врезки в управление ЦЗ и ПБ5.

DjeR
Да я сам устанавливал, разбираться в этом ни один установщик в здравом уме не будет - им бы всё шерханы за панели кидать Традиционно к своей машине никого не подпускаю, а в делах электрики и электроники особенно (профессиональная деформация - радиоинженер я), но, видимо, где-то дал маху (опыт, как известно, сын ошибок трудных). Теперь пытаюсь понять, где. Ну, видимо, придётся идти "дедовским" методом последовательного приближения - по очереди отключать подключенное.

DjeR
Да, по одной из подобных схем сигналка и устанавливалась.
К сожалению, вопрос корректной реализации блокировок в данных инструкциях по понятным причинам умалчивается, а это как раз самое интересное. Ведь главная задача сигналки - не орать, а защищать.
С лампочкой - попробую, спасибо за информацию.

DjeR
На моей машине лампочек в ногах нету - к чему они у Вас подключены, не знаете?
Понятно, что надо мерить общий ток потребления на протяжении 40 минут, а после - выдёргивать предохранители в ГЕМе и смотреть по каждому конкретно.
Меня больше интересует вопрос с КАН-шиной. Допустимо ли столь грубое вмешательство в её работу? Перемыкается, насколько я помню, HS-CAN, та, что отвечает за общение ЭБУ, АКПП, приборки, и, насколько помню, АБС. По крайней мере, при попытке включить зажигание при системе в охране, приборка кричит "майн фюрер всё пропало - двигатель кирдык, АКПП кирдык".
Наверное, есть ещё смысл послушать MS-CAN, не бегает ли там чего на заснувшей машине.

Приветствую!
Вопрос следующий - имеем ФФ2 дорестайл и быстрый разряд АКБ (за 2 недели).
Есть подозрение на ошибку при установке сигнализации, так как до этого подобных вещей не происходило.
Есть также жгучее желание разобраться с проблемой самостоятельно. Понятно, что вопрос противоугонных систем достаточно щекотливый и не все согласны его обсуждать, но ввиду громадного накопленного общественностью опыта, всё же надеюсь на помощь.
Питание сигнализации взято с подкапотного блока предохранителей. Сам блок перекорпусирован и заныкан глубоко под капотом. Реализовано три блокировки: по цепи ДПКВ, по цепи ДПРВ, а также по КАН-шине, причем последняя после постановки на охрану перемыкается между собой и замыкается на "массу". Все блокировки выполнены на нормально замкнутых реле, которые в режиме охраны ничего не потребляют.
Привод ЦЗ, а так же активация ПБ5 по сигналу постановки на охрану от сигнализации реализованы через подключение к штатным проводам с диодной развязкой.
Также имеется постоянно подключенный к цепи прикуривателя блок питания для видеорегистратора.
1) Есть подозрение, что перемыкание КАН-шины до момента "засыпания" автомобиля и приводит к тому, что не все блоки засыпают, хотя приборка гаснет через 10-15 минут, как и положено.
2) Также слышал, что если подключен потребитель энергии (в моем случае - БП для регистратора) то якобы засыпания также может не происходить.
Верно ли это? Какие ещё мысли, куда копать?

АКБ уже достала разряжаться, скорее всего, её пора уже тащить на свалку, хотя и прослужила она всего 2 года (родная АКБ отбегала 9 лет). Покупка новой АКБ принципиально проблему не решит, надо ловить утечку.
Из диагностического оборудования доступны ELM327 с ноутбуком, осциллограф и мультиметр.

-Ал-:

Ключ отпирает в любом случае. Механика не зависящая от электричества.

В чем же тогда смысл двойного запирания? Насколько я понял, при однократном повороте ключа на закрывание происходит обычное запирание ЦЗ, при повторном - слышен щелчок, двери изнутри при этом не отпираются (срабатывает двойное запирание). А снаружи, получается, вне зависимости от двойного или одинарного запирания, дверь по-прежнему можно открыть, скажем, сверткой? Получается, двойное запирание нужно только для того, чтобы дверь нельзя было открыть, разбив стекло? Ну штатная сигналка при этом встает на охрану, это понятно.

Приветствую! Искал поиском, ответа не нашел...
Что будет, если у ФФ2 с ПБ5 разрядится в ноль аккумулятор?
Имею ситуацию: машина была заперта, ПБ5 и двойное запирание активировано. По всем признакам АКБ разрядилась или пропал контакт. Машина открылась с ключа, естественно, только водительская дверь, электрика мертвая полностью. Это как так произошло? Разве она должна была открыться с ключа? Или при проседании напряжения двойное запирание деактивируется?