Диагност

Почему народ не в курсе? Покупают такое же бракованное б/у. Сколько стоит именно этот ремонт рейки? Ну или, если здесь нельзя указывать цену в валюте, назовите трудозатраты в часах, чтобы иметь представление о сложности ремонта и целесообразности. И рейка должна быть с машиной или можно прислать отдельно? Чисто в качестве информации на будущее.

Конструкторский брак ЭУР FF3, проявляющийся в итоге не стираемой ошибкой U3000:53-C8, поддается исправлению с трудозатратами порядка 18 - 12 часов. Сообщение написано с целью активации пытливых умов с шаловливыми ручонками и посева сумятицы.

Serj_brk:

Анатолий11 Что лить это ваши проблемы, но на фф не бывает желтой, либо вы ошибаетесь, либо что-то кто-то наколхозил...)

Простите, один раз скажу, кто захочет, услышит. Уговаривать никого не буду.

В доисторические времена на всех машинах в МГУР заливалось масло красного цвета - ATF. Когда на свет появился FF2 с двумя видами ГУР (МГУР и ЭГУР), каталог стал выдавать два номера масла. Один - красное масло, другой - зеленая гидравлическая жидкость. Вязкость второго в два раза ниже, чем у первого. Почему? Да просто для высокооборотистого шетеренчатого насоса ЭГУР нужна была менее вязкая жидкость, чем для древнего низкооборотистого лопастного насоса МГУР. К сожалению, на этот же момент приходится и смена масла на конвейере. Вместо красного масла стали заливать желтое. Но это все равно осталось масло (с хорошими смазывающими свойствами), а не гидравлическая жидкость, предназначенная лишь для перекачки. Именно на этот момент и приходится начало массового выхода из строя МГУР. Почему? Раньше такого не было. Что изменилось? Насосы МГУР те же лопастные, что были и 20 лет назад. Но тогда они ходили и на FF1 никто не спрашивал какую жидкость залить в бачок с ГУРом. Все знали, чем лучше масло зальешь, тем дольше проработает насос. Сейчас же все норовят залить в МГУР зеленую гидравлическую жидкость, предназначенную для ЭГУР. (Никого не удивляет, если нет разницы, почему в ЭГУР никто ATF не льет?).

Как это происходит. На ТО у дилера механик собирается долить жидкость в МГУР. Открывает бачок. Жидкость явно не красного цвета. Вроде желтого. Но желтый - это же почти зеленый! И доливает зеленую. По прошествии полугода в бачке нет ни желтой, ни зеленой, а есть только черная жижа. Потому как на этой смеси происходит повышенный износ лопаток и цилиндра насоса.

На FF3 МГУР точно такой же как и на FF1 (конструктив). Так что, если хотите долго и счастливо, используйте по назначению: МГУР - красная ATF, ЭГУР - зеленая гидравлическая жидкость, ЭУР - жидкость не заливать.
Желтую вместо красной я бы не советовал использовать просто из-за опасности в будущем спутать ее с зеленой.

Добавлю, что данная правда является таковой для меня последние 10 лет и имеет постоянное успешное практическое применение.

Jmx, если действительно есть разница в работе двигателя от направления движения (нужно убедиться наверняка), то проблема скорее всего в электропроводке. Проблема расположена в жгуте моторного отсека с кузова на двигатель в месте наибольшего сгиба при наклоне двигателя вперед-назад. Удачи.

Renkel
Выстрел в глушитель говорит о несвоевременной искре. Такое возможно при сбое такта. Это и фазы газораспределения (ремень), и недостоверный сигнал с датчика коленвала. Нужно посмотреть осциллограмму сигнала коленвала в момент сбоя. Высока вероятность повреждения считывающих зубъев маховика (при снятии АКП криворукими достаточно частое явление). Возможно повреждение сигнальных проводов от датчика коленвала с появлением связей на другие провода (например на управляющие катушки зажигания).

valy
Ты пошто скотину мучаешь? Отдай ты ее в добрые руки, а себе возьми какой-нибудь китайский или российский конструктор и можешь издеваться над ним сколько душе угодно. После тебя ни один уважающий себя спец не возьмется переделывать. Неужели еще не дощло, что ты сам своими ручонками натворил бед больше, чем если бы машина вообще никакого ремонта в жизни не видела.
Прости, что вижу, то и говорю.

wersign
Нужно ехать к специалистам. Симптомы похожи на прогар прокладки ГБЦ между цилиндрами. Т.к. предполагаемая проблема серьезная, то для ее диагностирования требуется опыт и знания. (Виновниками могут быть и термостат, и выгнутая головка блока, и плохая прокладка, и слабые болты ГБЦ)

falckon
Никакой жизни не хватит, что бы стать профессионалом во всех областях. Можно, конечно, клапан почистить и сеточку помыть самому. Только делать это быстро и качественно научишься на 5-ый раз, поймешь, что делал неправильно - на 10-ый, на 20-ый станешь профи, а на 100-ый поймешь причину. Лично я уже устал переделывать за любителями. Люди после них годами не могут проблему найти.
"Воздушный фильтр менял месяц назад." - признак отсутствия планового ТО. Возможны проблемы с высоковольтным оборудованием (обрыв в/в проводов, пробой катушки) или подачей топлива (сетка, насос).

XYT98Rus:

Как точно установить причину??

Найти хорошего диагноста и дать ему время разобраться.

ToLib:

... а не может ли быть причиной слабого давления быть загрязнение бензонасоса(сеток), был дан твердый ответ НЕТ! Так ли это?

Скорее всего ДА. Опытный диагност легко отличает конченый насос от грязных сеток. А вот кончается он, как правило, от езды на грязных сетках или без бензина.

Так долго не могли найти причину из-за не вполне верного описания проблемы. Ваше понятие о тупизне несколько отличается от общепринятого. 80% клиентов, описывая проблему, связанную с неисправностью системы зажигания, используют синонимы слов "дергается", "троит". Вы не обратили внимание, что при трогании по кузову проходит крупная дрожь. Не просто равномерное снижение мощности, а именно вибрация. При правильном описании симптомов лечение назначается адекватное.

V Vasily.N:

Перегретый двигатель в целях самообороны попеременно отключает два цилиндра, гоняя воздух для охлаждения, отсюда катострофическое падения мощьности...

Надеюсь, это просто предположение?

Ну что ж, вполне убедительно. Как сторонний наблюдатель могу поздравить вас с промежуточной победой над температурной тупизной. Как практикующий диагност при первом удобном случае проверю вашу версию. К сожалению, и как ни странно, но среди моих клиентов Фокусов с такими проблемами нет. Будем подождать.

KRAM, завидую вашей уверенности. Могу предложить другой сценарий развития проблемы: Пухом, листвой и пылью забился радиатор системы охлаждения. В результате двигатель и кондиционер работают на предельных температурах. В жару этот порог превышается. Обнаруживая перегрев, блок управления двигателем отключает излишние потребители, в первую очередь, компрессор кондиционера.
Насчет "переливает бензин" немножко ошиблись. Дерганье и потеря мощности - первые признаки бедной смеси. А богатой смеси соответствует повышенная мощность.
Как вам такая версия?

V V@sily:

Сетки я чищу постоянно на раз-два в течении 20 мин. ... Есть версия, что насос при больших нагрузках двигателя перегревается и нач.работать менее эффективно! Еще давление в топливной системе при неработающем двигле сохраняется не долго, это заметно когда чистишь бензонасос. И кстати после чисток небольшой прогресс замечается, но небольшой и недолго.

Прогресс указывает правильное направление. Может, сетки плохо чистишь? (У меня на саму сетку не менее 15 мин. уходит.) Эжекционный насос забит? Уплотнение обратки или подачи в баке пропускает?
Топливному насосу пофиг какая там нагрузка на двигатель. Если на режимах максимальной нагрузки хотя бы половина от подачи возвращается через обратку, то этого будет достаточно для нормальной работы топливоподающей системы. У моих постоянных клиентов бензонасосы стоят еще родные.
Если давление падает не быстрее, чем за 30 сек., на это внимание обращать не стоит. Если быстрее - искать утечку подачи в баке (обычно - кривая посадка ВАЗовского насоса).

Свечи могут себя так вести. Теоретически. Как и блок управления. Но это не повод менять все подряд, что может себя так проявлять. Описание больше подходит под топливное голодание. Недостаточная подача. Грязные сетки.

Не будем тыкать пальцами, хотя это был слоненок. Я спрашивал ссылку, а не посыл. На помойке много чего валяется, но только избранные могут откопать что-то полезное. А про вентилятор вы зря. Если есть дырочки, то должен быть и вентилятор. Иначе эталонный воздух не будет обновляться.

Там кроме дырочек еще вентилятор нужно мыть. Он через эти дырочки эталонный воздух прокачивает.
Можно ссылочку на теорию с дырочками? А то один говорит об инопланетной технологии с дырочками, другой про десяточный лямбда-зонд. И тот, и другой работают и показывают невероятные результаты. Хочется выбрать более обоснованный.

Chily:

Это почему? Насос дал давление и отключился...

Потому что любое превышение расчетных нагрузок приводит к уменьшению ресурса агрегата. И насос сам не отключается - датчика давления нет.

K KRAM:

радиатор и конденсор на моем фокусе это один радиатор для двух систем.

Начало уже смешное. Полагаю, продолжение будет про то как ты керхером сделал радиатор гладким и блестящим.