Absorb

makomn86:

Народ привет. Подскажите разъем модуля HCM рестайл/дорестайл одинаковые?

Нет, разные

I indeez163:

Народ помогите! Уже и не знаю, что делать и что думать... Ну не хочет машина ехать и все! На холодную более менее едет, а позже на низах не тянет, набор оборотов и скорости очень вялый. Если тапку дать, то отклик через 5-7 сек. Недавно поменял свечи и высоковольтники, фильтр воздушный, почистил ДС. Чек не горит. Я до этого, в теме про лямбды описывал ситуацию, что у меня сдохла одна из задних лямбд, я удалил каталики и залил прошивку. Грешу на нее(прошивку), может такое быть? Понятно, что надо ехать на диагностику, но может есть у кого опыт? Куда смотреть, что менять? Лишний раз ездить в сервис, не времени, не денег нет

Та-же самая ерунда. Чем горячее, тем хуже едет с низов, отклик на педаль просто огромный. При этом на высоких оборотах едет нормально, заводится нормально, расход в норме, ошибок нет.
Поменял свечи, провода, катушку, почистил форсунки - ничего не помогло. Пропаивал скрутки проводов ДМРВ (отдельно не кидал) - не помогло. Умирала передняя правая лямбда, поменял и всё. Пробег 185, ката оба на месте, прошивка сток, так что не в этом дело точно. В трех сервисах ничего не смогли найти и предлагали поменять "что нибудь". Куда дальше копать, без понятия.

Добрый день!
Авто фф3 1.6 125лс. МКПП 2012 года, пробег 180к
Подскажите, летом в жару, когда машина сильно прогревается и при работающем кондиционере машина тяжело трогается с места. При отпускании сцепления провал оборотов и очень низкая тяга. Через секунду после этого обороты медленно поднимаются и как только достигнут примерно 2000, дальше динамика нормальная. Ну то есть на горячую плохая тяга на низкий оборотах.
Ошибок по двигателю нет, на холостых сама стабильность, иногда дёргается когда качусь на первой в пробках. Если с наката на первой нажимаю резко на газ, секундная пауза и медленно набирает так-же до 2000 оборотов.

Замерил сопротивление катушки и проводов:
На холодную:
Катушка 1-4 9,22 кОм
Катушка 2-3 9,16 кОм
Провод 1 цилиндр 5,1 кОм
Провод 2 цилиндр 5,57 кОм
Провод 3 цилиндр 5,04 кОм
Провод 4 цилиндр 3,43 кОм

На горячую:
Катушка 1-4 11,1 кОм
Катушка 2-3 10,98 кОм
Провод 1 цилиндр 4,72 кОм
Провод 2 цилиндр 5,17 кОм
Провод 3 цилиндр 4,42 кОм
Провод 4 цилиндр 3,16 кОм

Катушка и провода ещё с завода, не менялись
Я так понимаю что всё плохо?) желательно поменять и катушку и провода? или искать причину в другом месте?

A Absorb:

Скрытый текст Добрый день! Помогите разобраться с проблемой. Приобрёл у одноклубника руль с подрулевыми кнопками (лопухом) синк. Установил руль, проводку проверил (вся правильная согласно схемам в этой теме), поменял говорящую голову на "М" и подключил подушку. Кнопки круиза и подушки руля (кроме "М") запустились сразу, кнопки синк соответственно нет. Далее в Asbuild APIM поменял параметры на: - Steering wheel control switches — SWFC (ie has function buttons) - C1MCA - HW SWC — SWAC with Mode, Seek, etc… (Variant A) После этого кнопка "М" заработала, а кнопки синк нет. Проводку проверял несколько раз, правильная. Да и к тому же у предыдущего владельца руля кнопки в таком же виде работали, пиновку не менял. Подсветка кнопок есть, реакции на нажатия нет. Проверял и правил конфигурацию и сейчас такие параметры: - ECALL Message Stratergy - ECALL EU Strategy (CGEA 1.3 or C1MCA) - CGEA Version - CGEA Ver. 1.2/C1MCA - PDC Architecture - CIMCA Подскажите, в какую сторону копать? Фото конфига APIM ниже Или если не трудно, может кто нибудь поделиться конфигом с рабочими кнопками синк в формате Asbuild ForScan? Заранее спасибо! x

Отвечу сам себе
Кнопки запустил. Проблема была в том, что в центрально конфиге не были выставлены доп. кнопки на руле.

# 187 Audio buttons on steering wheel:
1) 01 — Without Audio Buttons
2) 02 — Audio Buttons in Steering Wheel
3) 03 — Audio Buttons and MFD Controll

После установки значения 03 сразу всё заработало.
Так что если кто будет ставить кнопки синк сразу после РП-32, минуя РП-7, имейте ввиду, этот пункт обязателен

Добрый день!
Помогите разобраться с проблемой.
Приобрёл у одноклубника руль с подрулевыми кнопками (лопухом) синк.
Установил руль, проводку проверил (вся правильная согласно схемам в этой теме), поменял говорящую голову на "М" и подключил подушку. Кнопки круиза и подушки руля (кроме "М") запустились сразу, кнопки синк соответственно нет.
Далее в Asbuild APIM поменял параметры на:
- Steering wheel control switches — SWFC (ie has function buttons) - C1MCA
- HW SWC — SWAC with Mode, Seek, etc… (Variant A)
После этого кнопка "М" заработала, а кнопки синк нет.
Проводку проверял несколько раз, правильная. Да и к тому же у предыдущего владельца руля кнопки в таком же виде работали, пиновку не менял. Подсветка кнопок есть, реакции на нажатия нет.
Проверял и правил конфигурацию и сейчас такие параметры:
- ECALL Message Stratergy - ECALL EU Strategy (CGEA 1.3 or C1MCA)
- CGEA Version - CGEA Ver. 1.2/C1MCA
- PDC Architecture - CIMCA

Подскажите, в какую сторону копать?
Фото конфига APIM ниже

Или если не трудно, может кто нибудь поделиться конфигом с рабочими кнопками синк в формате Asbuild ForScan?
Заранее спасибо!

M mousex888:

Can you share a EEPROM of your PSCM?thank you.

Sorry, i don't have my own UCDS to download EEPROM.
When next time i will have access to UCDS i will download it for you

Добрый день!
Помогите разобраться с проблемой, а именно с провалами и диким тупняком автомобиля при трогании с места и наборе начальной скорости.
Машина фф3 1.6 125 МКПП 2012 г. 178к пробег.

Суть проблемы такая:
Пока автомобиль не прогрелся, симптомов практически нет, трогается плавно, разгоняется бодро.
Когда автомобиль прогревается до 90-100 появляются первые звоночки. Лёгкий дёрг при трогании и переключении с 1 на 2.
Но самая жесть начинается когда включаю кондиционер и встаю в пробке. Тронутся нормально просто нереально.
То есть, включаю первую, поддаю газа и начинаю отпускать сцепление. Обороты сразу падают и только через секунду обороты резко поднимаются (а иногда еле поднимаются), что приводит к тому что машина дергается туда-сюда. Если трогаться на ровной дороге ооооочень плавно отпуская сцепление, то всё нормально. Если трогаться с небольшой перегазовкой (около 2000 оборотов), то относительно нормально. Чтобы тронуться обычно приходится филигранно играться педалью сцепления.
При этом проблема усугубляется чем на улице жарче и чем сильнее разогрета машина. У нас в городе сейчас днём +36 и стоя в пробке с кондиционером приводит к тому, что помимо тронутся появляются проблемы и с разгоном. То-есть когда уже сцепление полностью отпустил и давлю на газ, машина разгоняется вяло и дёргано, как будто из табуна 125 лошадей половина полегло от зноя, то есть никак. Также появляется аналогичный провал при переходе с 1 на 2. Также, проблема становится ещё серьёзнее если придётся трогаться не дай бог в гору, аж стыдно становится перед соседями по потоку, как будто только автошколу закончил.
Когда машина нормально остывает, всё возвращается в норму.
На скорости машина ведёт себя адекватно, а на трассе едет как вообще как будто ничего и небыло.

Проблема наблюдалась ещё прошлым летом, но не так сильно. Свечи тогда стояли BOSCH 0242236633.
И тогда же, прошлым летом почистил дросель (был не особо то и грязный) и поменял свечи на FORD 1787829 и сбрасывал адаптацию PCM
Это не помогло. Но в тот момент сильно похолодало и я перестал ездить с кондиционером и проблема следовательно больше не проявлялась, до этой весны.

Двигатель на ХХ сама стабильность, расход на ХХ в норме (0,6-0,7 без кондера, 1,1-1,3 с ним), расход на 100 км тоже (9,9-10,2), ошибок никаких нет, ЧЕК не горит и не моргает, хлопков в впускном\выпускном нет.
Подскажите в какое направление копать? Свечи, ВВ провода с катушкой или всё же может рем. жгут до MAF?

Заранее спасибо!

P.S.
Показания датчиков кислорода, MAF, BARO и долгосрочной корректировки топлива при ХХ оборотах, 2000 и 3000 ниже

- Если подключить от общего освещения/дд и камера будет каждый раз работать ещё 15 мин после выключения зажигания, то каждый раз будут сбрасываться знаки.
- Если подключить от постоянного плюса (пин 1 в правой стойке), то знаки отключаться не будут, но после следующего заведения машины могут висеть старые знаки, так как камера не отключалась. К тому же она будет нормально так высаживать АКБ, так как у неё потребление 700 мА
- Если нет возможности подключить по штатной схеме от RJB (блок предохранителей в багажнике), как например у меня и было, подключайте камеру к проводу зажигания в косе возле BCM

egorov.kn
Ну они в целом не такие яркие как на фото они выглядят. Они же не должны отвлекать или мешать.
А обыватель включается если штатно, то при 1 и потом каждом 5ом омывании стёкла, но да, это в другой тебе обсуждать нужно

AlexeyVRN
Да, если не брать перепиновку для мотора корректора, ДХО и поворотный свет, то чтобы заработал ближний нужно добавить только массу на 9 контакт

Продам кожух лобового стекла закрывающий зеркало (с затемнением), датчик дождя/датчик света на ФФ3
С одной стороны надломано одна защёлки, в итоге есть небольшой зазор (видно на фото)

Инж. номера:
BM51-17D568-ACW
BM51-17D550-BAW

Продано

T tonyarms:

Мое тестирование перепрошивки cv4t на рейку bv6t такое же, как и Tessoro RolexRUS Absorb у вас был автоматический парк? потому что я убедился, что SAPP (полуавтоматическая параллельная парковка) в конфигурации winston37 отключена. если у вас есть шанс получить UCDS для получения вашей прямой конфигурации и EEPROM позже, я могу проверить, какой параметр должен работать для помощи при центрировании полосы

у меня вообще нет парктроников, ни передних ни задник. Директ IPMA есть, могу скинуть, а EEPROM только когда получится до USCD добраться, так как своего нет

S SERGEY199731:

dre12007 Я делать буду, но пока не решил как будет включаться. Если штатно то только бсм менять

Да, штатно только менять. До того как заменить BCM, я вывел омыватель просто на кнопку, так как он управляется через массу

dre12007:

Установил омыватель, почему то очень слабо льет воду, но сами эти штуки выходят из бампера полностью, что может быть?

Насос какой поставили? у меня была такая проблема когда случайно заказал насос от омывателя лобового стекла, а у него ниже давление

bnikita738
Думаю оригинал предлагали в коробке Ford, а как известно цена на них всегда выше.
Именно, до замены всё работало и не устраивали только провалы и вибрации при трогании на разогретой машине.
Выжимной не гудел, фрикционов на диске сцепления ещё свободно тысяч на 40-50 хватило бы. Ну и педаль сцепления конечно по сравнению с новым выжимным была уже тяжелой.

bnikita738
Менял в начале весны, тоже 1.6 125 мкпп
Поставил комплект сцепления SACHS 3000950068 и выжимной FTE ZA2802.4.18
Эти детали и являются оригиналами устанавливаемыми на конвейере.

P.S. менял на пробеге в 160к. Всё работало, но при трогании появились провалы и вибрация по кузову

Всем привет!
Подскажите, есть ли аналоги оригинальных фар которые легко (ну или хотя бы легче) разбираются? или они все на стекольном герметике?
Хочу перекинуть внутрянку биксеноновых фар в новые корпуса, но очень не хочу резать паяльником.

Всем привет!

Началась проблема с диодной лентой в штатных биксеноновых фарах.
Завожу авто и ДХО загораются, но через какое то время на левой фаре ДХО гаснет. Время всегда разное.
Если перевести переключатель фар в положении габаритов (либо ближний свет, не важно), диодная лента в режиме габарита также не включается.
Если заводить авто сразу с включённым ближним светом (чтобы ДХО не включились), то также через какое то время на левой фаре гаснет габарит. Если перевести переключатель фар в режим выключенного света, то ДХО на левой фаре тоже не включится. С правой всё в полном порядке.
Если перезапустить авто, то на левой фаре всё работает опять какое то время, потом лента снова вырубается.
На заглушенном авто лента горит и не выключается (по крайней мере я не дождался).
Недавно обновлял прошивку BCM до ***-XA чтобы убрать мерцание, но оно так и не ушло. Не знаю может ли быть это связано с неисправностью ДХО на левой фаре.

Коллеги, подскажите в чём может быть проблема? плату управления под замену?
ооооочень не хочется очередной раз вскрывать фары...

zbugz
" 2) Чтобы была говорящая женщина нужно в конфиге ACM выставить значение Sync 2. С помощью расширенного ForScan в АСМ в режиме As-Build считал значение в строке 727-01-01 F801 2C08 80DD. Нам нужен второй бит в первом символе первого блока (это F).
Переводим F из шестнадцатеричной системы в двоичную и получаем 1111. Меняем второй бит на 0, это и есть значение Sync2 и получаем 1011, что в шестнадцатеричной системе равно B. Пересчитываем контрольную сумму и получаем строку 727-01-01 B801 2C08 809D."