Garry Dogson

Водительский стеклоподъемник на S-Max-06 перестал работать в режиме доводчика. Каждый раз после включения/выключения зажигания требует перепрограммирования, после чего работает нормально до следующего выключения зажигания.
Официалы предположили, что в сети низкое напряжение (умирает аккумулятор), но это не так - все замеры показывают норму. При работе двигателя в сети 13,6-13,8 вольт, при выключенном на аккумуляторе 12,3-12,6 в зависимости от работающих потребителей тока. К тому же все остальные доводчики ведут себя прилично.
Что это может быть? Умирает доводчик или у него есть еще какие-нибудь режимы программирования?

Больной перед смертью потел? Это хорошо!
Любое соединение имеет зазор по определению. Любая прокладка - органика, которая не вечна.
В этом месте напора масла нет (максимальный уровень ниже), есть только давление картерных газов и возможные брызги масла изнутри. Если подтекает - значит уплотнение в этом месте ухудшилось, что со временем происходит со всеми. Кому как повезет - раньше или позже.
Сальники коленвала находятся совсем в других местах и течь из них будет сразу видна.
Если из щупа капает (а не течет, что вряд ли) - жить можно. Я не знаю, какой вид уплотнения в этом месте, и если есть прокладка - попробуй поменять.
А в общем и целом, после советских авто, у которых течи из-под всех прокладок были нормой, я бы просто забил на это дело. В любом случае я не назвал бы это серьёзным симптомом.
Удачи.

roman197864
А можно детали? У кого конкретно покупали (непосредственно в Европе или через фирму-посредника). Какие возможные подводные камни по этой части и т.п.
И по техническим моментам: как греется в холода, как заводится в морозы, чье топливо льете. Стоит ли Webasto или что-нибудь наподобие? Есть ли опыт дизеля 2л/140 лошадей и можно ли сравнить 2,2 с ним?
Ну и вообще (:-))...
Спасибо.

Кое-что по TDCi 2,2 175/200 лошадей есть в ветке по Куге, но там оно с автоматом и, опять же, только в теории, т.е. без личного опыта эксплуатации.

Хочу взять дизель и присматриваюсь к 2,2 TDCi из Ойропы. На Mobile.de мощность для 2,2 может быть указана 163, 175 и даже 200 лошадей. Как я понимаю, речь идет скорее всего о разной степени турбированности, но подробностей нигде не могу найти.
Если у кого из уважаемых форумчан есть данные и/или ссылки на грамотные ресурсы, буду очень благодарен.
И в целом, если кто имеет опыт эксплуатации таких движков в России - поделитесь!
Спасибо.

Maks86
Как насчет 2,2? Заказал?
Интересуюсь таким же, но ни у кого не видел/не слышал.
К тому же если искать на Mobile.de, то там Максы с движком 2,2 могут быть обозначены как 163, 175 и 200. В чем разница? Только в прошивке?
И почему их не поставляют к нам? Или боятся, что форсированные движки у нас будут быстро подыхать?
Где тут собака порылась?
До сих пор нигде в наших палестинах не нашел информации по этим движкам. Если есть ссылки, прошу дать.

Как хорошо! Только отзвонился, а тут и здешние ответы подоспели.
Спасибо, меняю сам и еду на прошивку.

Я и не рассчитывал, что все заведется с полтычка. Если есть телефонные номера, там и основная информация будет. Но в выходные звонить, как правило бесполезно, потому и написал сюда.
И вообще: наше дело правое, победа будет за нами! (:-))

Так я ж потому и пишу сюда, чтобы сделать грЯмотно (:-)). И в моем вопросе звучало: "Скока точно вешать?" В смысле: явки, пароли и т.п... Конечно, буду звонить "за подробности", но рассчитывал и на комменты в письменном виде.
Спасибо.

Добрый вечер,

Порекомендовали обратиться к Вам. Вопрос следующий:
Машина Ford S-Max 2006 года. Двигатель Duratec HE 2.0, МКПП. Приборка с маленьким дисплеем (по конфигурации "аналоговый щиток низкой серии).
Задолбала приборка своими непредсказуемыми глюками - периодически гаснет экран дисплея, точнее, часть горит красным, остальное гаснет нахрен! И это вроде бы весьма характерный глюк у многих приборок низкой серии.
Есть возможность купить новую с большим красным дисплеем (высокой серии). Как-то слышал, что такой глюк ей не свойственен. Но слышал, что новую приборку при установке нужно еще "подружить" с машиной, т.е. прошить в нее кое-что из данных ECU и наоборот, плюс, конечно, перелить километраж.
Прошу уточнить, насколько это истинно, какова последовательность действий (сначала установить, потом к Вам или наоборот) и во что мне это встанет по времени и деньгам.
Установить смогу сам - работы на 10 минут, но хочу сначала уточнить и решить при необходимости вопрос с прошивкой.

В том-то и вопрос - у меня информация отсюда же: не дам ссылку точно, но пишут, что в приборке кроме километража хранится копия конфигурации машины, главная часть которой в "мозгах". Можно просто переставить, но резервные копии недаром зовутся резервными - на случай сбоев в основной памяти.
Опять же, хотелось бы пробег сохранить.

В продолжение моего поста на предыдущей странице о глюке приборки.
Есть возможность купить новую с большим красным дисплеем. Но для установки нужно залить в нее конфигурацию и текущий километраж. Вопрос в том, что "где"? (:-)) К официалам идти не хочу - наверняка предложат заменить самим и слупят за это дело немеряно или начнут мозги книфолить иным способом. Короче, не люблю я их. И есть причины на то.
Переставить мне самому несложно - работы на 10 минут, но с прошивкой обращаюсь к коллективному разуму - где в столице и окрестностях есть вменяемые люди по этой части?
Спасибо

Попробую ответить по всем вопросам после 12 августа.
Переходная рамка, состоящая из двух частей - внутренней и внешней, как в посте lousx от 14 августа, нужна именно в таком виде для Kenwood 3ххх, 4ххх и JVC, у которых практически одинаковые размеры передней панели. Магнитолы других марок могут немного отличаться, поэтому нужно примерять по месту. По крайней мере Prology точно отличается.
Mystery нужно проверять по месту. К сожалению, понятие "стандартная 2-DIN магнитола" несколько некорректно,так как реальные размеры могут отличаться на несколько миллиметров по всем измерениям. К тому же есть магнитолы со съемной передней панелью, которые однозначно разные для магнитол с 6, 7 -дюймовыми экранами и без них. Соответственно переходные рамки для них весьма серьезно отличаются друг от друга.
В какой-то мере стандартны посадочные, т.е. внешние габариты металлического корпуса (Ширина и Высота, но не Глубина), но и здесь нужно быть внимательным.
В комплекте моего Kenwood 4053 была своя рамка (внутренняя часть), но она не подходила к внешней части двойной рамки, поэтому осталась в запасниках.
Рамка из последнего поста lousx по внутренним и внешним размерам аналогична рамке из первого поста, только состоит из одной части. Соответственно, могу предположить, что для Kenwood/JVC должна подойти. Для Mystery - замерять по месту.
По зажиганию: нормальный режим всех магнитол именно так и предполагает - работа при включенном зажигании или ключе в положении стоянки. У меня в комплекте Kenwood есть провод салатового цвета, который в инструкции рекомендуется посадить на "минус" от стояночного тормоза, при этом все будет работать при выключенном зажигании и зажатом "ручнике". "Наши" люди рекомендуют вместо "минуса" от стояночного тормоза сажать просто на массу, тогда будет работать при любом раскладе. Но производитель такого не рекомендует (и я тоже (:-)), так как есть шанс посадить аккумулятор, забыв выключить магнитолу на стоянке.
По "колхозу" с переходной рамкой - в любом случае рассчитывать, что все эти китайские и прочие поделки встанут на штатное место одним нажатием пальца - наивно. К тому же любой производитель автомобилей придерживается лишь общих габаритов, когда делает "свои" магнитолы. И установка любой "фирменной" связана с "колхозом". Только если этот "колхоз" делает контора, занимающаяся установкой акустики, то ее "колхоз" вам незаметен. А если браться своими руками - то "колхоз" каждого соответствует степени его личной рукоЗАДости (:-)).
Весьма характерный пример - магнитолы в Фордах "дорестайл" и "после", т.е. "квадрат" и "овал". Крепление той и другой в "торпеду" совершенно разное, соответственно "колхоз" для той и другой отличаются друг от друга.
Как я уже отписал 12 числа, я использовал штатное крепление от CD6000, приспособив его к Кенвуду и использовав в качестве лицевой панели рамку из двух частей (ее "уши" не пригодились вообще). Но, похоже, сплошная рамка, как на фото выше тоже подошла бы еще лучше, без необходимости выравнивать две половины между собой. Но так как я уже имел "двойную" - ее и поставил.
Удачи всем.

Если кому-нибудь еще интересно - для установки Kenwood DDX4053BT я использовал штатное крепление старых "квадратных" CD6000.
Так как свою CD 6000 было жалко курочить, купил аналогичную, отсоединил от нее лицевую панель, которая крепится к основной коробке четырьмя винтами. Сама лицевая панель состоит из металлического шасси, которое собственно нам и нужно, и пластиковой панели с кнопками и кое-какой электроникой. Пластик в свою очередь крепится к металлическому шасси еще четырьмя саморезами и защелками по краям панели.
Разобрав все это хозяйство, я вырезал практически всю плоскую металлическую пластину лицевой части шасси, чтобы одеть оставшуюся рамку на Kenwood. Естественно, вырезанный металл играл значительную роль в прочности всей конструкции, и оставшиеся части пришлось укреплять, чтобы сохранить механическую прочность. Я прихватил аргоновой сваркой уголковые части конструкции, которые до этого были соединены заклепками, вырезанными вместе с лицевой панелью. Кроме этого, пришлось подварить две накладки по бокам - пластины из миллиметровой нержавейки размером 25х35 мм. Получившаяся конструкция сохранила достаточную прочность, чтобы удержать двухкилограммовую магнитолу. Геометрия, конечно, немного пострадала, но в целом штатные защелки встали на свои места и держат как положено.
Между получившейся конструкцией и самим Кенвудом вставлены квадратные пластины толщиной 1,5 мм, размером 70х70 мм. По 4 углам каждой просверлены 4 отверстия, два из которых крепятся винтами к Кенвуду, а еще два - к рамке. Расстояние в глубину между отверстиями к Кенвуду и к рамке подбирается таким образом, чтобы лицевая панель Кенвуда находилась заподлицо на "торпеде".
Чуть не забыл - конечно же, нужна еще наша Фордовская переходная панель (не реклама, но просто внешний вид (:-)) http://www.muzon-auto.ru/product/perehodnaja-ra...repezh/ , которая закрывает голый металл и делает всю конструкцию "почти что настоящей".
Еще одна маленькая засада: глубина отсека (вся пластиковая "корзина" извлекается целиком) на S-Max достаточна для "утопления" Кенвуда, но все наличные провода, увы, упираются в заднюю стенку "корзины", и мне пришлось подрезать нижнюю поперечину "корзины", чтобы утопить провода, магнитола не выступала личиком наружу, а штатные защелки вставали на место без излишнего усилия.
Вот, собственно, и все.
Если кому интересны другие подробности и фото - пишите. Смогу выложить не раньше, чем через неделю. В процессе производства не фотографировал, и для этого аппарат нужно снять. Впрочем, впереди еще подсоединение адаптера руля и камеры заднего вида, так что снимать буду, возможно еще не раз.

Рамку-то найти несложно, но если верить Фокусоводам, то там еще крепеж другой и нужны переходные кронштейны.
Я на днях планирую к официалам - спрошу, конечно, по поводу. Но не факт, что они согласятся просто продать дешевую пластмасску и отдать на сторону замену штатной музыки.
К тому же, честно говоря, у меня общее ощущение, что они не любят нестандартных вопросов. То ли нет желания разбираться в том, чего с разбегу не решить, то ли просто не хотят разъяснять что-либо чужаку и отдавать кусок хлеба на сторону.

В дополнение - поиском имеется в виду для S-Max. Для Фокусов есть вариант замены прямоугольника на овал, но подойдет ли он нам?
Вот этот
Phantom 8300 & 8400 (сообщение #6521683)

Хочу поставить нештатную "голову" (Фантом или что-нибудь еще), но основной выбор устройств идет среди овальных, а у меня, увы, рамка прямоугольная.
Поиском найти не смог, поэтому вопрос здесь - можно ли безболезненно заменить на S-Max 06 года прямоугольную рамку на овальную и что при этом меняется еще?
Спасибо.

Для "Сашкеца":

Сдается мне, именно так и есть! Найти бы только паразита, я бы ему прописал по первое число! (:-))

GD

Отвечаю в обратном прядке (:-))
В конторе, где капиталил движок, тестировали обычным k-line сканером. Чем тестировали у Мажоров (официалы) - мне не доложили (сцуки (:-)), но тоже вряд ли чем-то левым и тоже не разглядели кодов ошибок.
А по части забитых фильтров - вряд ли. То, что загоралось перед капиталкой - еще можно как-то оправдать: там и движок подколбашивало из-за низкой компрессии в 1-м цилиндре, и масло гнало литрами через вентиляцию картера в воздушный фильтр. Но при этом опять-таки комп не фиксировал ошибок, о чем сказали и Мажоры, и прочие.
А о забитом маслофильтре - на это дело есть четкий индикатор давления масла, который очень весело горит при включении зажигания и моментально гаснет при заведенном движке. Вдобавок после капиталки, естественно, оба фильтра поставили свежие. И где-то через месяц первый раз загорелось сообщение - к тому моменту пробег не превысил тысячи км. А потом всю зиму не загоралось вообще, хотя я довольно регулярно ездил. Сейчас уже почти 10 тысяч после капиталки.
Так что, я потихоньку прихожу к выводу, что это личный глюк моего Макса раз уж никто не признается, что такое наблюдали.
Спасибо за версию с фильтрами, по позвольте не согласиться.
Видимо, придется снимать приборку и делать ей усушку/утруску и прочие харакири (:-))
Удачи.
GD

Коллеги, кто-нибудь наблюдал такое сообщение на приборке (см. фото) ? Авто - S-Max с Duratec 2.0 HE. Но такие движки и похожи приборки есть на Моне и Фоксе-2, потому спрашиваю всех подряд (nota для модераторов, которые любят делить песочницу на части и отправлять каждого в свой угол).
Мануал дает комбинацию такого сообщения с КРАСНЫМ индикатором и требует при этом срочно бечь на сервис. Комбинации ЖЕЛТОГО индикатора с "Неисправностью двигателя" нигде не нашел. При этом движок ведет себя вполне корректно, все параметры в норме (температура, масло, расход, тяга и равномерность работы и пр.) "Чек" не горит и, что характерно, сканер (разные сканеры на разных сервисах) не дает никаких ошибок. А сообщение появляется весьма непредсказуемо и пропадает после перезапуска движка, причем может пропасть на несколько секунд, а может на дни, недели и месяцы.
Пытался соотнести появление с различными факторами - влажность, температура за бортом, тряска - получается довольно невнятно. Но, судя по нерегулярности и нулевой реакции движка есть подозрение, что это просто внутренний глюк приборки, который можно вылечить снятием и "просушкой/продувкой".
Покритикуйте или поддержите, если у кого получится.
С уважением,
GD